Уход за клубникой после сбора урожая: 5 советов

Важно!

Вырывать усы руками нельзя. Это приводит к нарушению целостности корневой системы. Частичная потеря корней увеличивает риск гибели всего куста.

Если возраст кустов превышает 3 года, можно дополнительно скосить листву. Скашивание выполняют через 3 суток после сбора последних плодов. Эта процедура имеет следующие достоинства:

· улучшает урожайность на следующий год;

· защищает посадки клубники от заболеваний и атак вредителей.

Уход за ремонтантной клубникой имеет свою специфику. Она может давать урожай вплоть до заморозков, поэтому рыхление грунта, мульчирование и прочие мероприятия откладываются до наступления октября.

Нужно ли поливать клубнику после плодоношения?

Поливать растение, если этого за вас не сделал дождь, нужно обязательно. Периодичность полива зависит от того, насколько клубника в этом нуждается. Главный сигнал к действию – кустики начинают опускать листья. В среднем клубнику после плодоношения поливают один раз в две недели – как дождеванием, так и под корень.

Также можно использовать и другое органическое удобрение: для этого 1 часть готового настоя коровяка залейте 10 частями воды. Если почва того требует, на каждые 10 частей коровяка можно добавить 1 часть древесного угля. Раствор необходимо настаивать в тепле около суток, после чего его можно использовать на клубничных грядках (1 л на 1 куст).

Время уборки клубники

Ремонтантная клубника начинает цвести с мая, продолжая по октябрь. Первое плодоношение выпадает на начало июня, в зависимости от региона выращивания, второй урожай – в июле, а третий – в августе. Одноразовые ранние сорта могут плодоносить уже в мае. Сортов очень много, и у каждого из них свой период плодоношения, например, сорт Фламенко начинает плодоносить только в августе и заканчивает в декабре. Поэтому все довольно условно.

Первым делом грядки пропалывают от сорняков, затем утилизируют сухие листья и начинают срезать усы. Обязательному удалению подлежат красные листья.

Уход за клубникой: советы опытного садовода

При любом способе посадки и для всех сортов растения уход за клубникой включает питание и рыхление почвы, полив и прополку, подкормку и защиту от насекомых-вредителей. На каждом этапе есть нюансы, определяющие необходимость, частоту и последовательность того или иного действия.

Приступая к уходу…

Общий период ухода за клубникой длится с конца марта до конца октября и зависит от режима погоды на конкретной территории. Например, в северных широтах весна наступает на 1-1,5 месяца позже, а осень на 3-4 недели раньше, чем в центральных или южных. Следует участь, что с повсеместным ухудшением экологической обстановки, наблюдается резкая перемена погоды. Поэтому не стоит доверять народным приметам, где принято начинать уход за клубникой во время, которое приходится на сошедший снег или прекращение заморозков. Приступать к уходу за растением следует с установлением устойчивой (до 5 дней) температуры не ниже -5°С и влажности воздуха в пределах 70-80%. Если на участке посажена клубника ремонтантная, выращивание и уход можно начинать при более низкий температуре и влажности, такие сорта достаточно морозостойкие.

Клубника: выращивание и уход

Как поливать, рыхлить и полоть почву?

1. При первом контакте с участком клубники следует привести границу между корнями и черешками листьев вровень с поверхностью земли. Даже самый добросовестный подход к делу с большим энтузиазмом и трудолюбием окажется тщетным, если корни клубники оголены или стебли располагаются в грунте. При возвышении корней над поверхностью почвы (даже на один сантиметр), они будут высушиваться солнцем и ветром. Когда стебли находятся ниже уровня поверхности почвы, то при первом поливе они будут засыпаны землей. При обоих вариантах и независимо от того осуществляется ли уход за ремонтантной клубникой или другими сортами, новые листья и цветы могут никогда не появиться.

2. Кусты с сильно засыпанными стеблями необходимо освободить, выкопать их вместе с комом земли, сохраняющим корни, и пересадить с соблюдением упомянутой границы. Сажают клубнику в ямку диаметром не более 10 см и на глубину до 20 см, после чего поливают (на 1 куст до литра воды). Кустики хорошо приживутся, если их поливать каждый день, в дождливую погоду дополнительный полив не требуется.

3. Уход за клубникой во время цветения, как и уход за клубникой во время плодоношения включает увлажнение почвы, правила которого необходимо строго соблюдать. Клубника не терпит «лягушатника», который «любят» огурцы. Первый полив после зимы должен быть минимальным, чтобы только подготовить почву для рыхления, обеспечивающего доступ кислорода к нижней части растения. В дальнейшем, если температура воздуха не достигает +20°С, нужно будет поливать грядки не реже 1 раза в три дня, при достижении +25°С – 1 раз в сутки, выше – 2 раза в день, утром в период с 8.00-9.00, вечером в промежутке с 21.00 до 23.00.

4. При поливе вода должна расходиться к корням, что достигается при помощи специальной насадки-рассекателя или простым перекрытием большим пальцем 2/3 отверстия шланга. Держать шланг следует строго вверх с наклоном примерно на 30°, стараясь равномерно его вращать по всей площади клубники. Рыхление проводят одновременно с поливом, и не стоит забывать, что оно входит как в период появления первых листиков, так и в уход за клубникой после сбора ягод. Рыхлить грунт нужно на глубину не более 15 см, отступая на 1-2 см и снижая интенсивность по мере приближения к корневой системе (глубина рыхления у корней до 2-3 см). До созревания ягод рыхление нужно проводить 2-3 раза в неделю, уход за клубникой после сбора урожая требует рыхления не более 1 раза для подготовки к зиме.

5. Если при посадке использовался «ленивый» способ, когда кусты распространяются беспорядочно, то обработка почвы может стать серьезной проблемой. В таком случае образуется сплошной слой, где верх – плодоносная основа, а низ – органическая мульча (опавшие части растений), создающая благоприятную среду для роста клубники. «Ковровое» покрытие достаточно плотное, но хрупкое, его легко повредить. Чтобы этого избежать, рыхлить почву лучшей треугольной тяпкой без полотна в центре. При других способах посадки общая длина рабочего инструмента должна быть на 5-6 см короче самого маленького расстояния между грядками.

6. Прополка сорняков при «ленивом» способе посадки не требуется, они просто не вырастают из-за того, что корни и стебли растения находятся в ограниченном пространстве с собственным микроклиматом. В остальных случаях полоть сорняки следует вручную, примерно через 30-40 минут после полива. Прополку можно совместить вместе с рыхлением. Для выравнивания поверхности после рыхления или прополки можно воспользоваться граблями небольшого размера, при этом следует внимательно следить за процессом, чтобы не задеть корни.

Клубника: подкормка

1. Подкормку кустов проводят дважды за сезон. Первое питание клубника получает в начале весны, второе, когда идет уход за клубникой после урожая. В составе подкормки должны содержаться: магний, фосфор и калий. В качестве подкормки наиболее удобны сухие аммиачные смеси, они не требуют кропотливых замеров с последующим разведением. Такие средства нужно насыпать тонким равномерным слоем вокруг кустов, а затем полить, чтобы они впитались в грунт.

Читайте также:  Высокоурожайный сорт слива стартовая

2. Убирая участок после холодов, как правило, сжигают старые сучья, траву и другие «отходы» растений, используя потом золу для удобрения. «Подкармливать» клубнику золой противопоказано, так как она окисляет корни.

3. Самое популярное и распространенное удобрение – навоз, но для клубники его применяют, если почва сильно обеднена, что нередко обнаруживает неопытный садовод после покупки своей первой дачи. Грунт, лишенный полезных веществ, имеет потрескавшийся вид, серый цвет, с трудом поддается рыхлению даже после обильного полива. В таком случае удобряют растение навозом 1 раз до начала цветения, когда идет активный рост молодых листьев. Для этого нужно приготовить раствор из навоза и воды в соотношении 1 к 15-20. Поливают клубнику таким раствором из лейки без рассеивающей насадки. Поливной патрубок лейки приближают к поверхности земли (на высоту до 20-25 см) и струю раствора направляют по грядкам между кустами. После того, как раствор впитается, почву вокруг кустов нужно разрыхлить, и в этот же день (через 5-6 часов) провести полив.

4. Для получения большого урожая и в короткие сроки (за 3-4 недели) используют комплексные удобрения, которые содержат химические компоненты, ускоряющие рост, увеличивающие размеры и «мясистость» ягод клубники. Но лучше подождать, не гнаться за быстрым и большим урожаем, что позволит избежать последующего потребления ягод с вредными нитратами и нитритами. Если почва не обеднена, достаточно аммиачной подкормки.

Главный враг сладкой ягоды

Медведка – очень опасный вредитель, который часто попадает в грунт вместе с навозом. Взрослая особь уничтожает корни, а личинки – листья клубники, высасывая из них питательные вещества. Хорошо избавляет от медведки имидаклоприд. Ядовитое средство нужно смешать с любой злаковой кашей (пшеничной, овсяной и т.д.), выложить в почву по ходам вредного насекомого или скатать в шарики и положить в его нору, присыпать грунтом. Через пару дней на участке не останется ни одной медведки.

Клубника: посадка и уход, особенности пересадки

Место произрастания клубники необходимо менять 1 раз в 3-4 года, так как растение за это время ослабевает, хуже плодоносит, ягоды мельчают. Наилучшие результаты дает пересадка с начала весны до середины лета, так как в это время наблюдается естественная активность роста всех частей растения. Осенняя пересадка может привести к худшей выживаемости клубники в зимний период. На местах, где раньше был картофель, капуста или огурцы, не рекомендуется, чтобы росла клубника. Посадка и уход в открытом грунте напрямую влияют на состояние кустов.

Для пересадки необходимо брать сильные и здоровые растения, желательно не более 2-летнего возраста, а также кустики, образованные на усах. Участок, предназначенный для пересадки, необходимо перекопать, внести одно из органических удобрений, раздробить комки почвы. Предпочтительное расстояние между саженцами – 20-30 см друг от друга. После посадки необходимо полить каждый кустик под корень.

Для того чтобы клубника начала полноценно расти, цвести и активно плодоносить, ей требуется не только определенная температура и влажность воздуха, но и бережное отношение. При соблюдении простых правил по уходу растение способно дать большой урожай и радовать своими плодами до следующего лета.

Клубника: выращивание и уход

Работы с клубникой в июле и августе.

Уход за клубникой после сбора урожая начинается в июле и длится до лёгкого морозца. Чтобы получить большие и сладкие плоды в грядущем году, надо обеспечивать растения должной заботой и уже теперь и организовать подготовку клубничной гряды к зиме.

Как раз в промежуток времени после собирания ягод возникает молодая листва, усы и появляются новые рожки, которые копят все необходимые для жизнедеятельности микроэлементы, нужные для грядущего урожая. Уход за клубникой после сбора урожая включает в себя нижеследующие этапы:

  • обрезка садовой земляники по окончании собирания урожая,
  • рыхление земли,
  • подкормка,
  • устранение поросли усов,
  • обработка от заболеваний и вредителей.

Опрыскивание карбофосом избавит клубнику от земляничного долгоносика, этот вредитель зиму переносит в грунте и кормится листьями и почками куста.

Борьба с вредителями и болезнями после сбора ягод клубники

Очень важно срезать больные листья, даже если это совсем молоденькие листочки. Болезнь может переходить на абсолютно здоровые кусты. Если во время не остановить “эпидемию»”, плантация может перестать плодоносить. Кроме удаления пораженных листьев необходимо обработать растения специальным раствором. С грибком справится Нитрофен, против мучнистой росы лучше использовать раствор Топаза, земляничный клещ и некоторые другие паразиты обрабатываются Актелликом или раствором коллоидной серы. В случаях, когда на даче невозможно справиться с клещом, сажают особых вид клубники, более стойкий к паразитам. А поливают её только теплой или горячей водой с температурой около 65 градусов. Такой уход в течение всего лета не сможет справиться с клещом, однако при сборе урожая вы увидите какого хорошего результата можно добиться.

В некоторых случаях “пережить” болезнь поможет пересадка. Взрослый куст, выкопав вместе с комом земли, укладываем в ямку на другой грядке, которая расположена как можно дальше от предыдущего местоположения. На освободившееся место можно высадить более молодое и несформировавшееся растение. Такие небольшие изменения могут спасти заражённую землянику, которая прекрасно приживается на новом месте. Не стоит забывать о том, что пересаженное растение требует такого же ухода, как и остальная плантация.

Слизни, долгоносики и улитки, которые часто вредят урожаю, собираются вручную. Каких-то особых средств, которые отпугнут их от участка, нет. Достаточно периодически осматривать грядки на наличие эти вредителей. Использование любых растворов против вредителей или для профилактики вирусов производится как после сбора урожая, так и осенью.

Не стоит забывать и про обычные сорняки, которые также считаются вредителями. Не обязательно пропалывать клубнику часто. Достаточно это сделать перед подкормкой и осенью, причем во второй раз их будет совсем немного, если всё сделать правильно. Пропалывается она между грядками на глубину до 10 см. У самих ягодных кустов тяпкой необходимо орудовать более аккуратно, поскольку корневая система расположена неглубоко. Старайтесь прикапывать кусты почвой, это поможет сохранить больше питательных веществ для следующей весны. Для того, чтобы сорняки больше вас не тревожили, посыпьте почву на грядках мульчей.

Однако, после сбора урожая старую мульчу необходимо собрать, даже если она произведена из сосновой коры, которая обычно служит несколько лет. Верхний слой почвы в местах, где растёт клубника, собирает больше всего вредителей. Лучше всего для мульчирования подходит торф или сосновая кора, однако подойдут также любые опилки, щепки и сухой сор, который не даст солнечному свету пробиться. Но прежде, чем использовать мульчу, необходимо удобрить почву.

Читайте также:  Посадка бирючины обыкновенной и уход за ней

Слизни, долгоносики и улитки, которые часто вредят урожаю, собираются вручную. Каких-то особых средств, которые отпугнут их от участка, нет. Достаточно периодически осматривать грядки на наличие эти вредителей. Использование любых растворов против вредителей или для профилактики вирусов производится как после сбора урожая, так и осенью.

Созревание и съем плодов

Сорт Белый налив в средней полосе России созревает практически полностью к 25 августа. Съем плодов производят дважды. Первый раз — ближе к 5 — 10 августа, второй к 20 — 25.

Яблоки часто повреждаются плодожоркой: при несоблюдении агротехнических приемов и запаздывании в сборе практически весь урожай может превратиться в падалицу. Тонкая нежная кожица яблок чувствительна к ударам и прикосновениям: в течение нескольких минут под ней проявляются темные следы. Яблоки с темными подкожными пятнами подвержены гниению.

Лежкость плодов низкая — всего 15 — 20 дней.

Яблоки чрезвычайно трудно транспортировать, поэтому чаще сорт используется в личных хозяйствах, где плоды сразу можно либо съедать, либо перерабатывать.

Белый налив созревает чуть позже Папировки, но гораздо раньше других раннеспелых сортов. В связи с ранними сроками созревания яблоки практически сразу требуют переработки.

Из них обычно готовят соки, вина и наливки. Рыхлость и ранние сроки созревания не позволяют заготавливать из них зимние компоты.

Через пять — шесть лет деревья начинают плодоносить, урожайность молодых ухоженных яблонь может достигать 200 кг, с возрастом при измельчении плодов сбор урожая уменьшается.

Свое широкое распространение в условиях средней полосы России сорт получил вследствие исключительной зимостойкости деревьев. (Папировка в сравнении с Белым наливом более подвержена вымерзанию, особенно в низких местах).


— пектиновые вещества — 10%;
— сумма сахаров — 9%;
— аскорбиновая кислота — 21,8 мг/100 г.

Преимущества и недостатки сорта

Подобно любому виду, Белый налив наделен привлекательными и проблемными качествами.

Они не критичны. Первые три решаются своевременным сбором и быстрой переработкой. Тогда яблоки не осыплются, сохранят товарный вид, их мякоть не станет мучнистой.
Для устранения третьей достаточно высадить несколько яблонь Белого налива и сорта-опылителя.
Поэтому сбор яблок не затягивают.

Последующий уход за яблоней

Чтобы дерево хорошо росло и давало обильный урожай, требуется соблюдать основные правила ухода. Они включают: обрезку и формирование кроны, полив, рыхление и прополку, а также подготовку к зиме.


Рыхление требуется для доставки воздуха корням. Чтобы на земле не образовывалась твёрдая корка, используют мульчу. Для этой цели подойдёт скошенная трава, опилки.

Яблоня Белый налив: когда созревает?

Полное созревание происходит с конца июня до середины августа, это зависит от того в каком регионе они произрастают.
Сбор урожая происходит постепенно, так как созревают яблоки в разное время. Учитывая тот факт, что яблоки имеют очень тонкую кожицу и поэтому не могут долго храниться, такое созревание очень удобно. Сроки хранения около 7 дней, а с небольшими повреждениями не более 3 дней.

По мере созревания меняется не только цвет, но и вкус яблок. Не совсем до конца созревшие плоды обладают кисло- сладким вкусом, но чем больше они созревают тем слаще они становятся, а кислинка уже едва ощутима. Они наполняются соком, который буквально выливается, когда разрезаются плоды.
Несомненно, что чем дольше яблочки на дереве тем они вкуснее, но не стоит их там держать слишком долго, так вкус портится и мякоть уже не такая приятная.

Урожайность взрослой яблони высок. Одно дерево яблони Белый налив, при соблюдении правил ухода, может выдать около 200 килограмм. Первые сборы урожая начинаются спустя 4 года, в случае если посадить дерево яблони Белый налив которому исполнилось 2 года.

Белый налив не устойчив к транспортировкам, но зато превосходен для выращивания в собственном саду. Сорт имеет мало недостатков, но имеет один очень серьёзный- это неустойчивость к поражению паршой. Особенно часто эта болезнь яблони Белый налив возникает в периоды затяжных дождей. Чтобы защитить своё растение, место для него должно быть солнечным, проветриваемым, прямое или на возвышенности. Низина не подойдёт для яблони, так как там будет слишком много сырости, которая спровоцирует болезни яблони Белый налив.


Папировка- средняя морозоустойчивость и очень подвержен солнечным ожогам.

Подвиды и подвои

Существует много подвидов сорта, которые непросто отличить друг от друга.

ПодвидОписание
СтепнойОтличается самыми маленькими плодами (до 45 граммов). Он довольно морозоустойчив, зрелые плоды имеют желтый оттенок. Распространен на дальнем Востоке.
МедовыйДает плоды чуть крупнее (70-90 граммов). Они обычно желтого цвета, а деревья редко болеют паршой. Боится морозов, рекомендован для теплых регионов.
УральскийИмеет более крупные яблоки (до 100 граммов). Они золотисто-зеленые, бывают с розовым румянцем. Хорошо переносит морозы, а плодоносить начинает на 2-3 год после высадки. По названию видно, что распространен на Урале.
ИсетскийПлодоносит среднего размера яблоками (100-130 граммов). Он очень ранний, имеет желтовато-белые яблоки, хорошо переносит даже сильные холода.
ЗолотойДает золотисто зеленые, крупные яблоки (до 140-150 граммов). Во многих каталогах такой сорт отсутствует. Мало подвержен парше или черному раку.
РозовыйПлодоносит самыми крупными плодами (до 200 граммов). Яблоки у него имеют форму репы, зеленоватые с розовым оттенок. Основным регионом произрастания считается Нижегородская область.

Часто его путают с Папировкой, которая действительно была привезена из Прибалтики. Причем многие довольно авторитетные селекционеры считают, что это разновидности одного сорта. При ближайшем рассмотрении у них можно отыскать много различий, потому будем условно принимать их, как разные.


Любой из подвидов сорта можно вырастить на разных подвоях.

Отзывы садоводов

Светлана, 59 лет, г. Кострома

Наша яблоня очень живуча, растет в саду почти 25 лет. Каждое лето с нетерпением ждем появления первых «витаминчиков». Но урожай дает через год или два. Самые вкусные яблоки – прямо с дерева, когда отчетливо ощущается чуть уловимая кислинка. К сожалению, перезревшие плоды становятся неприятно мучнистыми. Сбор обычно начинаем в середине августа и до конца месяца по нескольку раз, так как фрукты созревают растянуто по времени. Хранятся они плохо, поэтому мы их едим сразу, а часть консервируем в виде соков и компотов (дети любят из цельных яблочек). Большой минус в том, что часто плоды и листья поражаются паршой, особенно в дождливые годы. В результате они гниют и осыпаются. В общем, с одной стороны обильные урожаи, которые надо периодически «победить», с другой – постоянные, если не хвори, то вредители: парша и яблонная плодожорка. Получается, что основной уход за деревом сводится к борьбе с болезнями и вредными насекомыми. Каждую осень опрыскиваю ветви и ствол коллоидной серой (40 г на 5 л воды). Весной, как только земля просохнет, перекапываю приствольный круг, землю в проекции кроны и делаю санитарную обрезку. Для нас эта яблоня, как чемодан без ручки – и нести тяжело, и бросить жалко.

Читайте также:  Тутовник: ягода, дерево

Зинаида, 53 года, г. Димитровград

Главное достоинство, из-за которого стоит посадить эту яблоню в своем саду – ранние сроки созревания. Кроме того, сами яблоки не содержат окрашивающих веществ в кожице и их можно спокойно давать маленьким детям, поскольку они не вызывают аллергию. Фрукты вкусные, ароматные, их размеры зависят от возраста дерева: чем оно старше, тем мельче плоды. Но меня не слишком радуют обильные урожаи этого сорта. По мне так лучше меньше, да лучше. Они абсолютно не приспособлены к хранению, становятся рыхлыми, и что с этим делать? Я пыталась хоть частично переработать: сушила, мариновала, делала варенье и компоты. Но, где их потом хранить в квартире? Пришла к выводу, что нужно изучать виноделие!

Раиса, 48 лет, Ставропольский край

Когда осенние сорта еще зеленые и несъедобные, это дерево уже радует наливными сочными яблочками. Покупали его в питомнике двухлетним саженцем. Высаживали весной, поэтому посадочную яму готовили с осени. В первое время, пока не прижились корни, молодое деревце поливали каждую неделю, позже – по необходимости, не допуская пересыхания почвы. Спустя три года урожай был небольшой, но плоды крупные и вкусные. Сейчас дереву семь лет. Крону прореживаем регулярно. Профилактически обрабатываем от болезней и вредителей. Созревают яблоки в конце июля, собираем до середины августа. В среднем снимаем с дерева не больше 60-70 кг. Пока этого урожая хватает только покушать, потому что много переспевших плодов, а они безвкусные и «ватные». Хорошо, что в нашем немаленьком хозяйстве ничего не пропадает зря – паданка и пересортица, как правило, идут на корм домашним птицам.


Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Описание плодов

Во время интенсивного плодоношения яблоки имеют средние размеры, достигая весом максимум 120 грамм. У молодых особей вес плодов может достигать 150 грамм, у старых – уменьшаться до 60. Плодоножка некрепко держится на ветке. Форма яблок – округло-коническая, иногда может быть широкой и яйцевидной. Воронка глубокая, имеет небольшую ширину.

Цвет плодов – зеленый, по мере дозревания он переходит в белый. Если дерево освещено солнцем, то с южной стороны на яблоках возникает румянец розового оттенка. На одной стороне плода пролегает шов от хвоста к чашечке. Когда он завяжется, на нем может возникать белый налет, но его без труда можно стереть или смыть.

Кожица яблок тоненькая и чуть кислая, отличающаяся от нежной мякоти. Плоды лучше всего подходят для готовки варенья, повидла, сока или вина, при этом в заготовку можно добавить значительно меньше сахара. Состав следующий: 10% пектина и 9% сахара.

Если яблоко перезрело, на вкус оно становится мучнистым и недостаточно сочным, но аромат сохранится в прежнем состоянии. Сам плод довольно нежный, даже небольшая царапина или повреждение спровоцирует гниение. Собирать лучше всего вручную, так как если трясти дерево, то яблоки могут побиться и стать коричневыми в месте удара.

Хранится урожай не более трех недель. С каждым днем он теряет свои свойства, даже если был собран в недозрелом виде. Транспортировку плоды не любят, хранить их лучше в высокой таре, так как нижние яблоки могут быть раздавлены.

Белый налив особенно ценится садоводами, не нацеленными на продажу, но на употребление или быструю переработку.


Кожица яблок тоненькая и чуть кислая, отличающаяся от нежной мякоти. Плоды лучше всего подходят для готовки варенья, повидла, сока или вина, при этом в заготовку можно добавить значительно меньше сахара. Состав следующий: 10% пектина и 9% сахара.

Как появился сорт

Специалисты не могут с точностью сказать, когда был выведен сорт, также неизвестно место выведения и «родители» Белого налива.

Согласно одним источникам, эта яблоня была выведена в Прибалтике, а по другим — в Поволжье. Однако, в Прибалтике был выведен другой сорт яблони — Папировка, который необычайно похож на Белый налив, однако, если внимательно присмотреться к деревьям и их плодам, то будет ясно, что они разные. Хотя во многих источниках эти сорта не разделяются.

Белый налив имеет и другие названия, которые он получил в народе:

  • Долгостебелка;
  • Наливное Белое;
  • Пудовщина.

Многие российские селекционеры используют эту яблоню как основу для выведения других сортов. Всего на его основе было выведено более 15 новых видов деревьев.

Сорт был внесен в Государственный реестр Российской Федерации в 1947 году и рекомендован для выращивания в северо-восточных областях. Но Белый Налив хорошо растет и плодоносит в большинстве российских регионов, кроме Северного Урала, Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Это плодовое дерево отличается высокой стойкостью к морозам, поэтому его с успехом выращивают в Подмосковье и других регионах с аналогичными климатическими условиями, ведь он не подмерзает здесь даже в самую холодную зиму.

Сорт был внесен в Государственный реестр Российской Федерации в 1947 году и рекомендован для выращивания в северо-восточных областях. Но Белый Налив хорошо растет и плодоносит в большинстве российских регионов, кроме Северного Урала, Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Выбор времени и места укоренения

К месту посадки яблони предъявляется несколько требований:

  • уровень залегания грунтовых вод — не менее 2,5-3 м;
  • рН почвы — 6-6,5;
  • место хорошо освещено и защищено от северного ветра препятствием (от дерева до забора или высокой посадки должно быть 2,5-3 м);
  • земля — чернозем, умеренно глинистый грунт (не подходят каменистые, глинистые и болотистые почвы).

За 4 недели до высадки нужно подготовить яму для саженца. Ее глубина составляет 60-70 см, а ширина — 80-90 см (на глинистых почвах — до 1 м). Верхний слой (15 см) снятой почвы потребуется для укоренения дерева, а нижний можно убрать.

Дно засыпается керамзитом или кирпичными обломками. В середину вбивается колышек с предварительно обожженным концом. Часть почвы смешивается с торфом, компостом, древесной золой, перегноем и 300 г суперфосфата, а затем высыпается обратно в яму. Место посадки накрывается полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить вымывание ценных компонентов.

Деревья старше 2 лет высаживаются осенью — в конце сентября или начале октября. Для подготовки земли используется смесь верхнего слоя земли, перегноя и золы.

За 4 недели до высадки нужно подготовить яму для саженца. Ее глубина составляет 60-70 см, а ширина — 80-90 см (на глинистых почвах — до 1 м). Верхний слой (15 см) снятой почвы потребуется для укоренения дерева, а нижний можно убрать.

Ссылка на основную публикацию