Сортовое разнообразие сирени даёт возможность выбрать именно тот кустарник, который будет удобен в дальнейшем уходе

Огород, сад, балкон

Популярные статьи

Сирень: как размножить понравившийся сорт черенками

Какое растение в мае наполняет благоуханием сад и притягивает взоры прохожих к вашему участку? Конечно же, это сирень. Трудно представить наши скверы, сады без этого кустарника. И хотя срок цветения кистей непродолжителен, сирень занимает достойное место на каждом приусадебном участке или в парке.

Cейчас как раз настаёт время для того, чтобы задуматься о черенковании кустарника, потому что можно выбрать именно тот сорт, цветок которого вам нравится.

Сирень – самое роскошное украшение весеннего сада

Какие есть сорта у сирени

Сирень – кустарник из семейства маслиновых.

Сорта различают по форме, окраске, размеру цветка, а также по срокам цветения, высоте кустарника. Это только нам кажется, что у сирени – два-три цвета окраса кистей, на самом деле профессионалы их делят на подвиды: белую, фиолетовую, голубоватую, сиреневую, розоватую, маджентовую, пурпурную, и у каждой есть ещё свои, особые, оттенки.

В природе сирень растёт во многих странах Евразийского континента – и в горах Карпат, Балкан, и в Японии, Китае. Ценится сирень именно за кистевидные или метельчатые соцветия с приятным ароматом.

Сирень в России

В России популярность сирень приобрела благодаря обычному садоводу-любителю, который впоследствии вывел большое количество сортовых растений, – Леониду Колесникову. Работы селекционера были восторженно приняты учёными-биологами, на международных выставках он неоднократно был награждён за свои изыскания.

Наиболее известные сорта – «Галина Уланова» (сирень его селекции растёт в Букингемском дворце), «Гамильтон», «Канада» (В Королевских ботанических садах),«Красавица Москвы», «Валентина Гризодубова», «Алексей Маресьев», «Великая победа». Всего около 300 сортов.

“Красавица Москвы” – один из наиболее узнаваемых сортов сирени

Сад, а затем и опытная станция, которая специально была отведена для выращивания сирени, стали местом паломничества любителей этого удивительного по своей красоте растения. Однако со временем, после смерти Леонида Колесникова, на этих местах стали появляться многоэтажки, сады были вырублены, и многие выведенные сорта оказались под угрозой исчезновения. Некоторые из них сохранились благодаря поклонникам и любителям московской сирени.

Раньше приобрести сортовую сирень было весьма нелегко. Сейчас рынок может предложить разнообразие оттенков, размеров, сортов. В основном, предлагают саженцы, размноженные прививкой на сеянцах сирени, или укоренённые. И лучше всего покупать именно последний вариант, так как этот куст будет менее капризным, более морозоустойчивым и долговечным, в отличие от привитого собрата.

Сортовое разнообразие сирени даёт возможность выбрать именно тот кустарник, который будет удобен в дальнейшем уходе

Правда, у такой сирени есть два минуса – сильное кустовое разрастание (поросль можно пересадить – сортовые качества не теряются) и позднее зацветание (на три года позже привитой). Есть и ещё один метод выращивания – культурой ткани, в пробирках. Но такая сирень считается элитной, свободной от заражения, болезнетворных бактерий, омоложенной, и стоит соответственно дорого. Зацветает растение не раньше, чем через пять лет. Жизнь у здорового растения продолжительная, поэтому кустарник будет радовать не только вас, но и ваших уже взрослых детей и внуков.

Черенкование сирени

Сортовую сирень можно вырастить самим из понравившегося взрослого кустарника. Это делается с помощью отводков, черенков или прививки. Видовые экземпляры размножают также порослью или семенами.

Прививку или окулировку спящей почкой делают на обыкновенную сирень или её родственницу – бирючину.

Наиболее простой способ – размножение отводками. Если какой-то сорт сирени, растущий у ваших знакомых, вам очень понравился, то можно их попросить пригнуть одну из веток к земле и прикопать её. Уже осенью появится нужная вам поросль. Весной кустик готов к пересадке. Однако этот вариант – долгий, и им воспользоваться можно лишь при определённых обстоятельствах.

Как и любой другой кустарник, сирень размножается порослью, отводками и черенками

Проще всего размножить зелёными черенками, которые заготавливают сразу же после цветения – то есть в начале или середине июня.

Готовим коротко нарезанные побеги из молодых веток;

Черенки обрабатываем корнестимулятором;

Укореняем их в парнике, теплице или под плёнкой при высокой влажности и температуре не ниже 22 градусов;

Готовим смесь торфа и песка (2:1) либо речной песок, также можно смесь песка и перлита (1:1);

Высаживаем черенки в подготовленный грунт;

Черенки притеняем и не забываем часто опрыскивать.

Сорта, которые прекрасно укореняются, – «Надежда», «Утро Москвы», «Бюффон», «Поль Арно», «Шолохов», «Гуго де Фриз»; средний процент приживаемости – «Маршал Жуков», «Красная Москва», «Гортензия», «Экселлент», «Принцесса Клементина», «Маршал Фош», «Конго»; слабый процент укоренения – «Мадам Лемуан», «Олимпиада Колесникова», «Людвиг Шпет», «Алёнушка». Остальные сорта не укореняются.

СЕКРЕТЫ УКОРЕНЕНИЯ:

– лучше укореняются черенки с молодых кустарников, чей возраст не превышает 8 лет;

– нарезать черенки лучше всего утром или вечером;

– подсушивать черенки нельзя, сажают их сразу после нарезки;

– черенковать надо чистым заточенным ножом;

– при невозможности быстрой высадки в грунт, черенок после срезки заворачивают во увлажнённую ткань;

– в поздние сроки срезки лучше укореняются верхушечная часть ветки с парой междоузлий;

– часть побега можно подготовить заранее – за 2-3 недели до черенкования предполагаемое место срезки заворачивают тёмной изолентой без натяжения нижнюю часть появившихся побегов, через три дня аналогичные метки делают выше с отступом на три междоузлия. Спустя положенный срок на отметинах, которые имеют белый цвет, делают поперечные срезы – здесь и появятся впоследствии корни;

– для лучшего укоренения можно воспользоваться стимуляторами, например, гетероауксином. 0,2 грамма препарата растворяем в одном литре воды, погружаем на 12-14 часов черенки, прикрыв их пленкой или банкой. Можно добавить 0,5 граммов циркона для быстроты процесса укоренения;

– после того, как черенки укоренятся, их можно будет закаливать – выводить «гулять» на улицу. Лишь после всех этих процедур растение подготовится к пересадке.

Укоренять черенки лучше с молодых кустарников моложе 8 лет

СЕКРЕТЫ ПОСАДКИ:

– сирень не любит застоя воды: при затоплении или близком залегании грунтовых вод на участке растение необходимо сажать на пригорке или приподнятой клумбе;

– почва должна быть рыхлой, слабокислой или нейтральной, плодородной;

– место посадки выбираем свободное от ветра и сильного солнца или тени;

– расстояние между штамбовыми (привитыми) растениями выдерживают в 2 метра, у остальных – больше трёх, так как кустарники в будущем сильно разрастаются;

– глубина и диаметр ямы – около полуметра, на тяжёлых почвах – глубже и с дренажной системой;

– готовится подкормка для высадки кустарника: 200 граммов суперфосфата, золы, перегноя. Посадочное место и подкормку готовят за пару недель до посадки, чтобы грунт успел осесть. От качества и состава почвы в дальнейшем зависит оттенок цветов;

– при высадке добавляют ещё почвы в виде холмика, саженец закапывают на нём – он должен быть немного приподнятым над землёй;

– сирень можно пересадить и летним пасмурным днём с хорошим комом земли.

Хотя сирень, в целом, – неприхотливое растение, однако есть несколько правил ухода за кустарником

СЕКРЕТЫ УХОДА:

Сирень – неприхотливый кустарник, но и ей требуется внимание. Сирень любит полив, в том числе и листьев – в жаркую погоду её можно полить из шланга с разбрызгивателем. Молодые саженцы в первые годы потребляют много воды, любят подкормки с содержанием калия, кальция, фосфора, азота. Взрослые кустарники требуютобрезки и формирования контура.

Загущать посадки сирени нежелательно, молодую поросль лучше отсаживать. Кстати, мнение, что обрывание веток сирени во время цветения полезно самому растению, ошибочное. Это не только уродуют сформированную крону, но и пагубно влияет на регулярность цветения. В будущем такая сирень цвести раз в два года.

От того, каким вы видите цветовой ландшафт, выбираете окрас растения

Сирень – самодостаточный кустарник, его можно посадить как и отдельный фрагмент в ландшафте, так и групповой линией, состоящей из разных сортов. Подойдёт растение и в качестве живой изгороди. Эффектно сирень смотрится в монохромной расцветке: ирисы, агератум, виола, лаванда оттенят красоту фиолета, а ландаши, жасмин, ромашка, лилии подчеркнут нежность белой сирени.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Опадает фикус Бенджамина, причины и лечение

Все прекрасно в вашем цветнике, растения прибавляют в росте, радуют зеленой листвой, а некоторые даже выпустили бутоны и вот-вот зацветут.

Но однажды вы замечаете, как вдруг опал фикус Бенджамина, что делать, вам предстоит выяснить как можно быстрее, пока не потеряно время, и можно помочь цветку.

Вы начинаете анализировать происходящие с растением перемены, огорчающие вас и, конечно, вас выручают бесценный опыт и знания цветовода.

Такой капризный Бенджамин

Замечательные, неприхотливые, густо-зеленые и пестролистные, могучие и карликовые – фикусы сопровождают нашу жизнь во всем своем разнообразии.

Фикус Бенджамина в этом смысле ничем не отличается от своих собратьев, кроме единственной особенности – цветоводы называют этот фикус «капризулей». Не успеваете на него полюбоваться, как у фикуса Бенджамина желтеют и опадают листья. А вы, в очередной раз, задумываетесь, что делать в этом случае, пытаетесь разобраться, что же не понравилось вашему питомцу.

Не последнюю роль в таком поведении играет размер листочков Бенджамина. Они совсем маленькие, гораздо меньше, чем у других сортов фикуса, более слабые и поэтому подвержены стрессам.

Надо сказать, что, когда возникают проблемы с потерей листвы, первое, что следует предпринять, это тщательно осмотреть растение. Выясните, какой характер пожелтения, частично или полностью пожелтел лист, засыхает, скручивается? С разных сторон осмотрите листочки, может быть, с обратной стороны вы выявите насекомых-вредителей.

Проанализируем другие возможные причины капризного поведения Бенджамина.

Анализируем причины опадения листвы фикуса

Начнем с самого простого ответа на этот вопрос. Желтизна листьев является следствием естественного процесса отмирания. Срок жизни каждого листочка может составлять около трех лет, а затем он отпадает. На такие эпизоды жизни вашего питомца вы можете не обращать внимание.

Но, если начался листопад, эта неприятность требует анализа. Опытные цветоводы знают, что массовая потеря листвы всегда сопряжена со стрессовой ситуацией, а стресс могут вызвать различные причины.

Распространенная причина появления желтых листьев – перемещение фикуса в другие условия проживания.

Допустим, вы приобрели фикус в магазине и привезли его домой. Этого достаточно для ранимого растения, чтобы отреагировать пожелтением и сбрасыванием листвы. Необходимо в этом случае создать сразу растению комфортные условия. Обеспечить необходимую температуру, влажность, освещение, оградить от сквозняков.

Остальные распространенные причины пожелтения и сбрасывания листвы, в основном, связаны с неправильным уходом за фикусом. Перечислим их:

  • Избыточный полив. Полив фикуса должен происходить с определенными интервалами, ориентируясь на состояние верхнего слоя земли. Если он достаточно просох, можно «напоить» фикус, если же почва на следующий день после полива остается влажной, удалить лишнюю влагу. В ситуации избыточности влаги не только может желтеть и опадать листва, но и может начаться загнивание корней фикуса, что заставит вас принимать еще больше усилий по спасению вашего любимца.
  • Недостаточность полива, сухость почвы и воздуха в квартире. Особенно эта ситуация характерна для зимнего периода, когда от отопительных приборов может исходить горячий воздух. Поставьте горшок с растением подальше от потоков жаркого воздуха.
  • Недостаточное освещение. Фикус этого сорта большой любитель света. И приобретая цветок, следует заранее побеспокоиться о его дополнительном освещении в осенне-зимний сезон, чтобы не спровоцировать сброс листвы. Также и под палящими лучами солнца фикус Бенджамина долго не выдерживает и сбрасывает листья.
  • Присутствие в вашем доме сквозняков. Когда проветриваете помещение, старайтесь выносить горшок с фикусом из комнаты или ставьте в такое место, куда сквозняки не проникают. Располагать фикус лучше подальше от балконных дверей.
  • Низкие температуры в помещении. Если температура падает ниже 12 градусов, фикус Бенджамина начинает замерзать. Следует, как можно быстрее, переставить растение в более теплое место или можно использовать обогреватель.
  • Недостаточная влажность. Ситуация может возникнуть как летом, когда проникают жаркие лучи солнца, так и зимой, когда работают отопительные приборы. Фикус испытывает потребность в постоянном опрыскивании.
  • Недостаточность подкормки. Подкармливать фикус необходимо каждый месяц и соблюдать также баланс минеральных веществ, применяя удобрения.

Это основной список возможных причин опадения листьев фикуса. Но в жизни Бенджамина иногда возникают еще неожиданные ситуации, требующие наличие опыта, знаний и дополнительных размышлений цветоводов.

Белый налет на фикусе Бенджамина

Наличие белого налета на листочках фикуса чаще всего объяснить довольно просто. Он может появиться после опрыскиваний или протирания водой, недостаточно отстоянной и содержащий хлор. Но, кроме естественных реакций фикуса на различные отклонения условий содержания, растение порой подвергается нашествию насекомых-вредителей. И одним из представителей таких насекомых является мучнистый червец.

Сначала вы начинаете замечать, что Бенджамин стал терять листву и потом становится видным невооруженным глазом белый налет похожий на вату. Стебель и листья как будто опутывает паутина. И борьба с мучнистым червецом предстоит длительная, если не суметь обнаружить его в начале заболевания и не принять срочные меры.

Что делать?

Если это начало заболевания растения, процедура по избавлению от вредителя будет несложной. Следует взять ватный тампон, смочить его в мыльном растворе и очистить поверхность растения от насекомых и их выделений. Затем провести опрыскивание.

Следуя советам специалистов надо взять один из растворов:

  • Раствор из 10-15 г зеленого мыла на 1 л воды;
  • Табачный настой;
  • Чесночный настой;
  • Отвар цикламена.

Выбранным раствором опрыскивать растение с интервалом в 7-10 дней.

Также хороший эффект дает обработка спиртовой настойкой календулы.

Если же растение сильно заражено и данные процедуры не помогают, можно попробовать различные препараты для борьбы с цветочными вредителями, имеющиеся в продаже. Хорошо зарекомендовал себя моспилан. Раствором, приготовленным из этого препарата, необходимо обработать растение два раза с интервалом в три дня.

Стоит напомнить, что личинки мучнистого червеца могут сохраниться на стенках горшка или в поддоне. Поэтому спустя 7-10 дней следует обработать растение еще раз другим препаратом на выбор – вертимеком, фитовермом, цветофосом.

Борьба с вредителями всегда достаточно длительна и приносит немало хлопот, но ваши усилия по спасению растения не пройдут бесследно. Бенджамину быстро можно вернуть декоративный вид, он хорошо восстанавливается после обрезки и, избавившись от червеца, вы скоро увидите своего питомца выздоровевшим, ожившим, похорошевшим.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Какой же сад без сирени.

Стоит нам всего лишь подумать о сирени, как д аже в самый холодный и скучный зимний день, когда жизнь за окнами городской квартиры напоминает чёрно-белое документальное кино, воспоминания о тёплых весенних днях неизменно уносят нас в иные времена и пространства.


Аромат сирени пробуждает ностальгические воспоминания

Мы без труда можем вспомнить аромат сирени в любую минуту — ведь он ни с чем несравним и легко узнаваем. И именно аромат сирени, по мнению учёных, наиболее сильно воздействует на тот участок головного мозга, где находится наша память. Не потому ли первым, что многие из нас сажали на своём дачном участке в ностальгическом порыве, был один-единственный куст белой или лиловой сирени со скромными цветками-крестиками… Другой сирени мы просто не знали.

Половины века хватило для того, чтобы безжалостная «эпоха перемен» скрыла от нас незримой завесой целый мир – мир сирени. Королевой наших садов стала картошка, огурец – их королём. Но в какой-то момент всё вновь изменилось.

Во-первых, изменились мы с вами. Мы наконец-то поняли, что сад без настоящей сирени и других чудесных растений – это не сад, а всего лишь «подсобное хозяйство». Мы поняли, что наши дети и внуки, когда придёт пора расставания, должны вспоминать не наши картофельные грядки или теплички с огурцами, а сиреневый куст с его пьянящим ностальгическим ароматом – ароматом детства, любви и весеннего возрождения.


Разве можно представить себе сад без сирени?

Но самое главное — мы получили возможность выбора. Рассеялась дымка забвения, вернулись из небытия забытые имена и названия. Усилиями многих увлечённых профессионалов и любителей сегодня нам предоставлена возможность собрать в своём саду коллекцию лучших сиреней всех времён и народов, что делает выбор чрезвычайно трудным. Попробуем вместе, пройдя по воображаемому сиреневому саду, хотя бы немного сориентироваться в этом ароматном бушующем море соцветий.

Где посадить сирень и как за ней ухаживать

Традиционное представление о неприхотливости и жизнестойкости сирени относится в основном к несортовой «дикарке», растущей по обочинам дорог. Мы же с вами мечтаем о лучших сортах, поэтому придется позаботиться об их будущем заранее.

Читайте также:  Ольха: фото дерева, описание, посадка


Сирень будет полноценно развиваться и хорошо цвести только на солнечном участке

Самое главное, о чем мы должны помнить при выборе места для нашей сирени: она не выносит даже кратковременного замокания корней, поэтому участки, затопляемые весной или осенью, а также те, на которых грунтовые воды залегают ближе полутора метров от поверхности почвы, для посадки непригодны. Проблему можно решить, посадив куст на холм. Очень эффектно смотрятся композиции из нескольких кустов сирени одного сорта, высаженных на платформу, оформленную подпорной стенкой. И запомните: только солнечное местоположение даст вашей сирени возможность полноценно развиваться и цвести!

Определившись с местом, готовим посадочную яму. Ее размер зависит от особенностей почвы, но в среднем достаточно выкопать яму 60 х 60 х 60 см. На дне делаем (если это необходимо) дренаж из битого кирпича, песка или гравия, далее кладем слой хорошо перепревшего навоза, затем заполняем яму смесью плодородной земли с костяной мукой, золой, суперфосфатом. Это основные правила, которые необходимо учитывать при посадке сирени.


Для обильного цветения сирени нужен хороший уход

Ухаживать за ней в дальнейшем придется обязательно – только в этом случае мы сможем рассчитывать на обильное цветение. Помимо обычных процедур: полива, рыхления и борьбы с сорняками и вредителями — нельзя забывать о подкормках. Ранней весной подкормите азотом, осенью – фосфором и калием. Сирень очень хорошо отзывается на внекорневые подкормки. Дождевание по листьям раствором микроудобрений несколько раз за сезон благоприятно сказывается на внешнем виде и самочувствии растения.

Формированию кроны также необходимо уделять внимание. Удаляйте все мелкие и ненужные веточки, растущие внутрь куста. Сам куст должен хорошо проветриваться, поэтому в идеале форма его должна представлять собой чашу из 5-7 основных скелетных ветвей. Однако, в силу генетических особенностей, разные сорта смогут лучше продемонстрировать свои декоративные качества, будучи сформированы определенным образом. Это очень интересная тема, полноценной статистики по которой не существует. Единственная информация по этому вопросу содержится в книге А.Н.Громова «Сирень». Богатейший опыт автора позволил ему сделать интересные наблюдения.


Крону сирени можно формировать по-разному — в зависимости от сортовых особенностей

Лишь немногие сорта проявят себя наилучшим образом в высокоштамбовой форме. Среди них:

  • ‘Бель де Нанси’,
  • ‘Невеста’,
  • ‘Полина Осипенко’,
  • ‘Мисс Эллен Уилмот’,
  • ‘Оливье де Серр’.

На небольшом (15 см) штамбе в форме улучшенного куста следует выращивать такие сорта, как:

  • ‘Мечта’,
  • ‘Индия’,
  • ‘Капитан Бальте’,
  • ‘Красная Москва’.


Выбирайте способ формирования кроны, при котором проявятся лучшие качества сорта

В форме свободного многоствольного куста оставим сорта:

  • ‘Маршал Василевский’,
  • ‘Маршал Фош’,
  • ‘Утро Москвы’,
  • ‘Поль Робсон’,
  • ряд других сортов, которые благодаря этому ярче проявят свою красоту и индивидуальность.


При любом типе формирования:
в виде штамбового, полуштамбового или многоствольного куста — будут одинаково хорошо выглядеть с орта:

  • ‘Галина Уланова’,
  • ‘Катерина Хавемейер’,
  • ‘Небо Москвы’,
  • ‘Олимпиада Колесникова’.

Когда место для нашей сирени выбрано и подготовлено, перед встает следующая, возможно, самая сложная задача – где взять эту самую сирень?

Большой ассортимент саженцев сирени вы найдете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать сорта сирени для своего сада.

6 правил безупречного ухода за сиренью

Сирени с их неповторимым ароматом, который нельзя спутать с другими растениями, могут похвастаться репутацией одного из самых простых в выращивании садовых кустарников. Сирень прекрасно адаптируется к самому разному климату, поселяется в садах на десятилетия, морозоустойчива, газо- и засухоустойчива. Но уж совсем не требующей ухода культурой сирень назвать было бы очень большой ошибкой. Ведь этот кустарник сохраняет и обильноцветие, и красоту, только если предоставить ему хотя бы минимальную заботу.

Карликовая сирень в цветнике. © monrovia

Содержание:

Нужен ли сирени уход?

Сирень — кустарник с почти безупречной репутацией. Она прекрасно справляется с морозами и городскими условиями. Не боится пыли и загазованности, не требовательна к почвам, адаптивна к освещению. Даже использовать сирень в оформлении сада можно по-разному: найдется место этому красивоцветущему кустарнику и в аллее, и в изгородях, и на газоне, и в цветнике или рабатке. Но к растениям, которые можно «посадить и забыть», сирень вовсе не относится.

Чтобы любоваться ее душистыми облаками, нужно ежегодно уделять время обрезке. Да и обильного продолжительного цветения без полива, подкормок, поддержания должного состояния почвы добиться будет невозможно. Уход за сиренью не сложен, но состоит из минимально необходимых для нормального развития кустарника процедур. Тут есть свои важные правила.

Правило 1. Поливы не только после посадки

Сирень считается столь выносливой, что не нуждается в регулярных поливах. Системные процедуры этому кустарнику не нужны, но это не значит, что поливы для сирени не проводят вовсе. Первой процедурой обильного полива после посадки уход не ограничивается.

Поливы сирени проводят в течение всего времени цветения и весной во время активного роста побегов (разумеется, только когда природных осадков недостаточно). Летом, после отцветания, поливы проводят только в самые жаркие дни: засухи растение не боится, но вот от перегревания его все же нужно защитить.

Поливы сирени проводят в течение всего активного сезона. © tropper2000

Правило 2. Подкормки в зависимости от возраста

Сирени нуждаются в разном подходе к подкормкам сразу после посадки и после достижения оптимальных размеров. Эти растения нельзя подкармливать до полного укоренения и в стадии подготовки к зиме: сирени подкармливают только в период активного роста, в первой половине сезона.

В первый год после посадки и в молодом возрасте сирени в подкормках не нуждаются. Единственное исключение – посадка в обедненном грунте, в котором просто не хватает питательных веществ для нормального роста. В этом случае для молодых сиреней вносят две подкормки в год. После зимы, когда на кустике видны признаки начала роста молодых веточек, проводят первую подкормку. А вторую проводят в середине лета: в конце июня или начале июля. Со второго года после посадки ранней весной для любых сиреней можно внести азотные или органические удобрения.

Взрослые сирени подкармливают по-другому. С третьего или четвертого года 1 раз за сезон (чаще всего — ранней весной) под каждый куст вносят по 50-60 г азотных удобрений (аммиачной селитры или мочевины). Летом после цветения сирень подкармливают органическими удобрениями, заделывая в почву раствор коровяка или золу. «Осенние» подкормки (в августе-начале сентября) вносят только 1 раз в каждые 2-3 года, используя калийно-фосфорные удобрения (по 30 г фосфорных и калийных удобрений или 55-60 г смеси).

Для любых сиреней можно смешивать органические и минеральные удобрения. Для молодых сиреней предпочтителен навоз, для взрослых – перегной. Разовую порцию минеральных удобрений при комбинировании с органикой лучше уменьшить с 50-60 г до 30-40 г.

Удобряют сирени только в пасмурную погоду или вечером, после полива или дождя. Удобрения можно как растворять в воде, так и заделывать в почву.

Правило 3. Три вида обрезки сирени

Если в чем-то сирень и «простая», то только не в обрезке. Ведь этому, столь любимому, кустарнику необходима регулярная чистка и формирование. Обрезки начинают проводить с третьего или четвертого года, когда начинают формироваться скелетные ветви. И одной-единственной обрезки недостаточно, для сирени проводят целых три разновидности этих процедур:

1. Основная обрезка (стимулирование цветения) необходима всем видам сирени без исключения. Чтобы и в следующем году кусты цвели обильно, необходимо вовремя провести обрезку отцветших соцветий, ведь цветочные почки у этого кустарника образуются только на летних побегах. Основную обрезку проводят сразу после цветения, а не осенью.

2. Омолаживающая обрезка. Она необходима только на взрослых и старых сиренях. Своевременное омолаживание позволяет избежать необходимости в кардинальном омолаживании и пропуске цветения. Для омолаживания загущающие, лишние побеги на кустах убирают ежегодно, формируя сильные скелетные ветки и здоровый куст с 5-ю – 10-ю удачно расположенными побегами.

Такое омолаживание проводят ранней весной, до пробуждения почек. Но если все же возникла необходимость провести кардинальное омолаживание на старых сиренях, то все побеги без исключения срезают до достаточно низких пеньков, полностью удаляя все лишние загущающие ветки. В следующем году сирень будет восстанавливаться и если выпустит соцветия, то только мелкие и одиночные. Но с каждым годом, при грамотном формировании куста, сирень будет цвести все обильнее и краше.

3. Формирующая обрезка. Сирень – кустарник преимущественно пейзажный и живописный, и формирование кроны, придание ей определенных очертаний на нем применяют очень редко. Единственное исключение – удаление корневой поросли, слабых, растущих вовнутрь, поврежденных, сухих побегов, необходимое любой сирени для образования сильных скелетных побегов.

А формирование как таковое проводят только в трех случаях:

  • в регулярных садах сирени придают более строгую форму, с молодого возраста задавая вектор роста и слегка состригая побеги для ограничения роста кроны и придания силуэта (например, для шаровидной и зонтиковидной кроны удаляют нижние побеги и загущают верхние и т.п.);
  • для изгородей и туннелей у густо растущих кустов обрезают верхушку, а на боковых побегах дважды в год, весной и осенью, проводят обрезку, добиваясь желаемых очертаний изгороди;
  • для формирования в штамб у сирени оставляют один центральный скелетный побег, регулярно «зачищают» его от боковых веточек, а крону формируют наверху в «облако», ограничивая ее рост.

Основную обрезку сирени проводят сразу после цветения. © JensGade

Правило 4. Рыхление почвы должно быть регулярным

Чтобы сирень долгие годы радовала обильным цветением и не страдала от любых погодных условий, необходимо поддерживать грунт рыхлым, постоянно возобновлять его воздухо- и водопроницаемость. Без рыхления почвы сирень будет страдать от уплотнения грунта.

Проводят рыхление почвы для сирени 3 или 4 раза за сезон, совмещая его с прополкой сорняков. Первое рыхление проводят ранней весной. Лучше аэрацию проводить после сильных осадков или полива. Но крайне важно не переусердствовать: для сирени почву рыхлят всего на 4-7 см и не глубже.

Правило 5. Мульчирование — очень важно

Максимально упростить уход за сиренью и добиться лучшего влагоудержания, защиты корневой системы от перегрева, сохранить качество почвы и ее структуру можно, только если не забывать постоянно поддерживать мульчирующий слой в приствольном круге сирени. Первое мульчирование для этого кустарника создают при посадке, а точнее — после обильного полива. Для сирени мульчирующий слой должен составлять от 5 до 7 см. В дальнейшем слой мульчи возобновляют и поддерживают постоянно, обновляя хотя бы 2 раза в год – весной и осенью.

В качестве мульчирующих материалов для сирени предпочтительно использовать:

Для молодых саженцев в первую зиму желательно создать новый защитный мульчирующе-укрывающий слой из листьев или торфа высотой до 10 см.

Правило 6. Стойкая – не значит неуязвимая

Несмотря на свою репутацию поразительно выносливого кустарника, сирень страдает и от заболеваний, и от вредителей. Причем, проблемы на здоровых и сильных кустах могут появиться и при соседстве с зараженными растениями, и в неудачные сезоны, кода уход был недостаточным для компенсации жары и засухи. И вылечить сирень будет очень сложно, если вовремя не заметить поражения. Осматривайте кусты регулярно, особенно во второй половине сезона и подмечайте малейшие признаки этих неприятных проблем.

Из заболеваний на сиренях чаще всего встречаются фитофтороз и мучнистая роса. Чем раньше будет выявлена проблема, тем легче с ней будет справиться. При сильном поражении сирени вылечить ее будет сложно даже при кардинальной обрезке и регулярных обработках. Бороться с заболеваниями на этом кустарнике можно и простой бордросской смесью, и разнообразными узконаправленными фунгицидами.

Из вредных насекомых на сирени чаще встречаются листогрызущие вредители и клещи. Причем, распространение этих вредителей приводит к быстрой потери декоративности и практически — к «облысению». Бороться с насекомыми нужно системными инсектицидами: узконаправленные средства эффективны, но пока вы боретесь с одной проблемой, на ослабленной сирени могут поселиться другие вредители.

Какая сирень лучше: привитая или корнесобственная?

Опыт по прививке сирени накоплен огромный – более четырех веков практики в разных уголках мира! Одно из первых известных нам описаний размножения сирени прививкой появилось в вышедшей в 1591 году в Китае книге по садоводству. Свои рассуждения о привитой и корнесобственной сирени в разное время излагали многие специалисты, чьи имена хорошо известны ее поклонникам. Сегодня они будут нашими экспертами, прислушайтесь к их мнению. Я же постараюсь привести к общему знаме-нателю все аргументы “за” и “против”.

Привитая сирень. Зрим в корень

На мой взгляд, приобретать сегодня привитую сирень можно только от безысходности или для специальных целей. Прививка позволяет быстро закрепить редкие сорта, которые обычно поступают из зарубежных ботанических садов или частных коллекций в виде черенков. Или быстро продублировать новые, только что выведенные, чтобы в случае утраты маточника не потерять их. Кроме того, бывают особые случаи, когда нужно быстро получить эффектный, красивый, однородный, выравненный по высоте и размеру кроны посадочный материал – например, привитые на высокий штамб сирени для парадной аллеи. Конечно, такие посадки будут нуждаться в дополнительном уходе, но они имеют право на существование. При этом не стоит забывать о рисках, которые в одночасье могут положить конец всей этой красоте. Чтобы понять, в чем заключаются недостатки привитой сирени, сначала надо разобраться с подвоями. Как правило, на рынке встречаются три варианта.

Бирючина. Сирень, привитая на бирючину, – самый дешевый и ненадежный посадочный материал. Бирючина для подвоев массово поставляется нам из южных районов, суровые подмосковные зимы могут оказаться для нее фатальными. И как бы красиво ни звучали рассказы о мгновенном переходе привоя на свои корни при заглубленной посадке, не всегда они становятся былью. Рано или поздно привой погибает, зачастую вместе с подвоем. Мой совет – не теряйте время на выращивание таких саженцев, какой бы заманчивой ни была их цена.



Сирень венгерская.
Ее популярность в качестве подвоя обусловлена тем, что эта сирень отлично черенкуется и прекрасно размножается семенами. Если добавить к этому высокую скорость роста и большой процент приживаемости прививок, то такой подвой должен считаться идеальным. Но только в глазах производителей. Мы, садоводы, должны знать, что при изначальной отличной приживаемости прочного срастания подвоя и привоя не происходит: кусты будут хорошо нарастать, давать крупные соцветия, радовать вас не один-два, а даже несколько лет, но в один недобрый день резкий порыв ветра или сугроб мокрого снега, легший на ветви, навсегда разлучат корни и крону, оставив на память лишь сожаления о былой роскоши. Если вы будете внимательны, то легко заметите признаки надвигающейся катастрофы по характерному наплыву в месте прививки из-за несовместимости тканей привоя и подвоя.

Сирень обыкновенная. Это лучший из вариантов. Его плюс – надежное срастание подвоя и привоя, что теоретически гарантирует растению долговечность. На практике же множество проблем. И борьба с порослью – еще не самая страшная, хотя наверняка вам приходилось слышать истории о загадочном “перерождении” или “переопылении” сирени: “Была темная, махровая и пышная, а стала мелкая, простая и лиловая”. Сиреней-мутантов не существует, просто поросль от подвоя забила сортовой побег, причем владелец куста даже не догадывался о том, что его сирень привитая. Зная об этом, можно контролировать ситуацию. Для этого удобно помечать место прививки масляной краской. Главный же минус такой сирени в том, что при любой серьезной травме привой погибнет, не оставив себе шанса на возобновление. Так, сейчас я прощаюсь со своей первой привитой трехметровой ‘Красавицей Москвы‘: огромная морозобоина, появившаяся в прошлом году как раз на месте прививки, привела к тому, что весной половину ветвей пришлось выпилить. Подвой отреагировал мгновенно – поросль вокруг куста начала расти густой щеткой. Не игнорируйте этот тревожный сигнал. Если привитой куст стал слишком активно давать поросль, чего раньше не наблюдалось, присмотритесь к кроне.

Корнесобственная сирень: на своих двоих

У сирени, растущей на своих собственных корнях, нет недостатков. Если попытаться их искать, то они сведутся к сложностям в формировании красивой кроны. Многие останавливают свой выбор на привитых штамбовых сиренях, объясняя его нехваткой места в саду для огромных раскидистых корнесобственных кустов. Однако формирующей обрезкой все же можно попытаться держать куст в определенных размерах, не посягая на ежегодное цветение.

Еще одной претензией к корнесобственному посадочному материалу может быть его высокая стоимость и то, что ему требуется больше времени для вступления в полноценное цветение. Первое обусловлено более высокими трудозатратами на выращивание таких растений по сравнению с привитыми, второе – физиологией растения. Оба этих недостатка с лихвой компенсируются множеством достоинств. Среди них – высокая продолжительность жизни. Известны экземпляры, чей возраст перешагнул рубеж в две сотни лет. Корнесобственную стареющую сирень омолаживают обрезкой на пень, в то время как у взрослых привитых кустов не всегда можно найти место прививки, что грозит случайной обрезкой всего привоя. Способность восстанавливаться за счет поросли – тоже большое преимущество корнесобственной сирени. Современный метод размножения сирени in vitro позволяет не только удешевить себестоимость саженцев, но и быстро размножить самые красивые сорта сирени, о которых раньше мы могли только мечтать.

Читайте также:  Описание хвойного дерева лиственница

История повторяется. 80 лет тому назад

Теодор Хавемейер, селекционер, владелец питомника, США (1928):
“Европейские производители склонны прививать черенки на сеянцы сирени. Хотя это неплохой метод для горшечных или предназначенных для зимней выгонки растений, мы считаем его нежелательным для сирени, выращиваемой в открытом грунте. Поросль от подвоя через несколько лет полностью скроет сортовые побеги. Некоторые американские питомники размножают сирень летней окулировкой, прививая почку на бирючину, растущую в открытом грунте. Мы считаем это худшей из практик. Как правило, почка оказывается довольно высоко, что полностью лишает привой возможности перейти на свои корни, в результате через несколько лет ничего кроме бирючины вы иметь не будете”.

Эмиль Лемуан, селекционер, питомник “Виктор Лемуан и сын”, Нанси, Франция (1933):
“Я не рекомендую прививки на бирючину, даже если растения будут посажены достаточно глубоко. Прививка на сирень обыкновенную плоха тем, что подвой забивает культурный побег. Мы размножаем сирень черенкованием молодых побегов, которые получаем с выгнанных в теплице кустов или полуодревесневшими черенками, которые берем сразу после цветения. Сирень, выращенная из черенков, предпочтительнее других. Она растет медленно в течение первых лет, но затем развивается так же энергично, как привитая”.

Изабелла Престон, селекционер, центральная экспериментальная станция, Оттава, Канада (1928):
“Покупать лучше корнесобственную сирень. Используемая в качестве подвоя бирючина погибает после одной-двух суровых зим. С точки зрения зимостойкости, лучше использовать в качестве подвоя амурскую сирень. Среди наиболее предпочтительных методов размножения – прививка черенком на сирень обыкновенную и отводки. Я не прививаю сирень глазком”.

Фрэнк Скиннер, селекционер, владелец питомника, Манитоба, Канада (1928)
“Лучшие методы получения зимостойких устойчивых сиреней – это отводки и прививка на сирень венгерскую (S. josikaea). Я пробовал все – бирючина не зимостойка. Если в качестве подвоя использовалась сирень обыкновенная, поросль душит привитой побег. Прививка на ясень недолговечна и подвержена зимним повреждениям”.

Алиса Хардинг, коллекционер сирени, автор практического руководства для любителей “Lilacs in my garden“, США (1933):
“Сирень, привитая на бирючину, имеет всего одно назначение. Это временная мера для сохранения сорта, пока садовод не изыщет возможность получить корнесобственную сирень. Что касается корнесобственной сирени – не знаю ни одного аргумента против. Она предпочтительна со всех точек зрения, из которых самая важная – возможность не опасаться гибели растения от повреждений.Поврежденная надземная часть замещается новыми побегами, того же самого сорта, в чем можно быть уверенными. Корнесобственная сирень не так восприимчива к морозам, как привитая. При желании получить много растений одного сорта хозяин может позволить своей сирени свободно давать поросль. Отсутствие поросли лишает владельца простейшего способа размножения куста и оставляет единственный ствол привитой сирени на милость стихии и вредителям. Один из традиционных аргументов в пользу привитой сирени – если куст посадить достаточно глубоко, то растение перейдет на свои корни. В ответ на это скажу: что-то перейдет, а что-то нет. Этот процесс может длиться несколько лет и зависит от многих причин. Даже когда сирень отрастила свои корни, влияние подвоя продолжается: куст имеет более мелкие размеры, но и корневая система часто недостаточна”.

Узнать больше о видах и сортах сирени, а также, как за ней правильно ухаживать, можно из других материалов нашего сайта. Ссылки на них расположены в информационном блоке слева от текста.

Выбираем место для посадки сирени

Род Сирень принадлежит семейству Маслиновых (Oleaceae). Всего известно около трех десятков видов этой замечательной культуры. Только два вида родом из горных областей Юго-Восточной Европы – впрочем, они же и наиболее популярны у нас – это сирени обыкновенная (S. vulgaris) и венгерская (S. josikaea). Большая же часть видов произрастает в Китае. Некоторые встречаются только в культуре. Существуют также виды гибридного происхождения и множество – около двух тысяч (!) сортов. Все сирени очень декоративны и достаточно неприхотливы, что придает им особую ценность для озеленения.

Сирени – это многоствольные листопадные кустарники, довольно крупные, в среднем 5–7 м высотой. Полутора-двухметровые сирени считаются миниатюрными. Иногда они могут расти, как деревья. Листья у них расположены супротивно и бывают разной формы – от привычных нашему глазу «сердечек» сирени обыкновенной до перистых.

Но в первую очередь сирень знаменита пышным впечатляющим цветением. Душистые цветки собраны в более или менее крупные метельчатые соцветия, которые обычно развиваются из почек верхней части прошлогодних побегов, и только у волосистых сиреней, к которым относится, в частности, сирень венгерская, – на концах побегов текущего прироста. Венчик цветка представляет собой трубочку-воронку с четырьмя лепестками-отгибами. Окраска цветков так и называется – сиреневая, или лиловая, что в сущности одно и то же. Хотя практически у всех видов сирени существуют и формы с белыми цветками.

Секции и виды

Самая известная, любимая и распространенная – сирень обыкновенная. В культуре этот вид проявляет значительную изменчивость, и именно ему принадлежит большинство сортов. Различия между ними заключаются, прежде всего, в окраске, строении и размерах цветков и соцветий. Есть некоторые отличия в сроках цветения и аромате, в высоте и форме куста, а также в других признаках, не существенных для выбора сорта. С точки же зрения зимостойкости и требований к условиям выращивания у них практически нет различий.

Сирень обыкновенная засухоустойчива, морозостойка и светолюбива. И она, и ее сорта нуждаются в дренированных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией почвенного раствора и совершенно не выносят близкого стояния грунтовых вод.

Сортовое разнообразие сирени обыкновенной позволяет удовлетворить самый взыскательный вкус. Цветки ее сортов значительно крупнее, чем у основного вида. Они бывают как простыми, так и махровыми с разным количеством и взаиморасположением лепестков. Окрашены цветки в разные оттенки лилового, бывают темно-пурпурными и белыми. Есть сорта и с уникальной окраской – желтой, кремовой и даже каемчатые. Соцветия у сортов сирени тоже гораздо крупнее и разнообразны по форме.

Существуют и другие виды, близкие к сирени обыкновенной, но менее известные. Больше всех похожа на нее сирень гиацинтоцветная (S. × hyacinthiflora), которая представляет собой гибрид сиреней широколистной и обыкновенной. Сорта ее внешне почти неотличимы от сортов сирени обыкновенной и очень близки к ним по требованиям к условиям выращивания, хотя чуть менее зимостойки. Многие из них отличаются ранним цветением и пурпурной осенней окраской листвы.

Раннецветущая сирень широколистная (S. oblata), а также сирени китайская (S. × chinensis) и персидская (S. × persica) весьма декоративны, но более требовательны к условиям выращивания и менее устойчивы в условиях средней полосы.

Сирень венгерская – самая популярная после сирени обыкновенной и выращивается почти повсеместно. «Венгерка» относится к секции так называемых Волосистых сиреней, по виду заметно отличается от обыкновенной, но тоже достаточно красива и, что особенно важно, чрезвычайно устойчива. Она способна переносить не только засуху, но и замокание, а также затенение и загазованность воздуха, очень зимостойка.

Волосистые сирени похожи друг на друга, а наиболее интересны среди них гибридные виды – сирень Престон (S. reflexa × S. villosa), жозифлекса (S. josikaea × S. reflexa) и полученные от них сорта. Они не столь разнообразны, как сорта сирени обыкновенной, и заметно различаются только формой соцветий и окраской цветков, но зато зацветают на пару недель позже, цветут богато и обильно.

В защищенных от холодных ветров местах можно выращивать редкие у нас сирени с непривычным оригинальным обликом из секции Перистолистных. Это гибридный вид Сирень разнолистная (S. × diversifolia) и ее сорт ‘William H. Judd’ с рассеченными листьями и белыми цветками.

Все представители секции Пушистых сиреней отличаются довольно компактным в сравнении с другими сиренями, размером кустов (1,5–2 м), цветков и листьев. Их соцветия симпатичны и очень душисты, особенно у сиреней бархатистой (S. velutina, или patula) и Юлии (S. julianae). Сирени мелколистную (S. microphylla) и Мейера (S. meyeri) можно выращивать на миниатюрных участках и в контейнерах. Для надежной зимовки в средней полосе их желательно укрывать, особенно сирень Мейера.

Древовидные сирени, которые называют Лигустринами, или Трескунами (Ligustrina), раньше их выделяли в отдельный род. Эти сирени очень крупные, 8 м и более в высоту и до 5 м в ширину. Цветут они совсем поздно, в июле, мелкими кремово-белыми цветками с торчащими желтыми тычинками, собранными в крупные и очень декоративные соцветия с медовым ароматом. Эти сирени – амурская (S. amurensis), сетчатая, или японская (S. reticulata, или japonica), и пекинская (S. pekinensis) – достаточно устойчивы к морозам, загрязнению воздуха и избыточной влажности почвы, а вот засуху переносят хуже.

Посадка

Место

Если экологические требования сирени учтены, она будет прекрасно развиваться и цвести практически без ухода. Не­удачи при выращивании сирени связаны, в первую очередь, с грубыми нарушениями при выборе места посадки.

Идеальные условия для сирени обыкновенной и ее сортов можно охарактеризовать следующим образом:

● участок на равнине или пологом склоне с хорошим дренажем;

● залегание грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности;

● почва умеренно влажная и плодородная;

● кислотность почвы, близкая к нейтральной (pH 6,6–7,5);

● солнечное освещение большую часть дня;

● защищенность от господствующих холодных ветров.

На заболоченных или временно затопляемых низинных участках сирень обыкновенная расти не будет. В таких случаях ее сажают не в ямы, а на насыпные холмы, устроенные по принципу альпийской горки.

На очень тяжелых бесструктурных почвах сирень не может нормально развиваться, как, впрочем, и на слишком легких песчаных. Кислые почвы нуждаются в известковании.

В тени сирень вытягивается, цветение у нее ослаблено, а то и вообще отсутствует. На открытых продуваемых пространствах в суровые зимы могут подмерзать цветочные почки, особенно если этому предшествовала теплая затяжная осень.

Шаг посадки

Там, где позволяют размеры участка, кусты сирени сажают на расстоянии 2–3 м друг от друга или даже больше. К сожалению, чаще места не хватает. И все же расстояние между кустами сирени не должно быть менее 1,5 м. Для живой изгороди допустимо расстояние уменьшить. Сирень можно сажать и небольшими группами по 3–5 шт. с расстоянием между кустами около 1 м, но между самими группами нужно выдерживать расстояние около 2,5–3 м. Нередко, глядя на молодые саженцы, бывает трудно преодолеть искушение высадить на участке как можно больше растений. Но сирень – крупный кустарник, и для нормального развития ей необходимо пространство. Кстати, если саженцы действительно маленькие, целесообразно дорастить их на отдельной грядке, а на постоянное место высаживать уже тогда, когда они достигнут высоты около метра.

Сроки

Время, выбранное для посадки, влияет и на приживаемость, и на развитие сирени в первое время после посадки. Особенно это касается саженцев с открытой корневой системой. А пересаживать взрослые, уже цветущие кусты допустимо, но только в благоприятные сроки. Оптимальное время для посадки сирени – с середины августа до конца сентября. В это время никаких особых мероприятий не требуется, достаточно однократного полива при посадке. Если же не успели с посадкой до поздней осени, то лучше прикопать саженцы в укрытом месте до весны.

Весной сирень сажать, в принципе, можно, но чем раньше, тем лучше – до пробуждения почек. Поскольку основное препятствие к ранней посадке – невозможность обработки почвы, яму желательно приготовить заранее, осенью. После весенней посадки «новенькую» сирень необходимо поливать, особенно если стоит сухая погода. Цветочные почки, если они есть, желательно удалить. Так сирень лучше приживется. Помогут и современные препараты – «Корневин», «Циркон», «Эпин» и т.д.

Хуже всего пересаживать сирень во время цветения. Даже при регулярном поливе и опрыскивании с применением стимуляторов, защите от солнца и ветра приживаемость саженцев сильно снижается, они дольше «болеют», что выражается в слабом приросте побегов и неполноценном цветении в первые годы после посадки.

Технология

На подходящих окультуренных почвах сирень просто сажают в яму, соответствующую размеру корневой системы саженца. Чем менее плодородна почва, тем больше относительно размера корней выкапывают яму и вносят в нее почвоулучшающие добавки – компост, песок, нейтрализованный торф – в зависимости от исходных качеств почвы. Полезно внести золу и/или доломитовую муку, которые не только снижают кислотность почвы, но и содержат ценные питательные элементы. Хорошо добавить также суперфосфат или фосфоритную или костную муку. Добавки смешивают с верхним слоем грунта из ямы и этой смесью засыпают корни сирени.

При заправке посадочной ямы важно следить, чтобы не было очень большой разницы в механическом составе окружающего грунта и приготовленного субстрата, иначе в яме будет собираться дождевая и талая вода.

Не следует использовать удобрения с большим содержанием азота, в том числе птичий помет и свежий навоз. Вместо древесной золы можно внести сульфат калия или комплексное удобрение с увеличенным содержанием калия и фосфора.

Обычно сирень сажают на такую глубину, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Корнесобственную сирень, в том числе полученную культурой ткани, можно посадить немного глубже. Это стимулирует развитие дополнительных корней.

Чтобы у сирени, привитой на сеянце сирени обыкновенной, появлялось как можно меньше «дикой» поросли подвоя, ее сажают так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы или на 2–3 см выше, а место прививки, соответственно, еще выше.

Сорта сирени обыкновенной, привитые на сирени венгерской или бирючине, недолговечны, и их рекомендуется переводить на «собственные корни». Для этого место прививки при посадке, наоборот, заглубляют (хотя это и не гарантирует укоренения привоя).

Подкормка и полив

При хорошей заправке посадочной ямы питательными добавками в течение 2–3 лет подкормка не потребуется. В дальнейшем для усиления роста кустов ежегодно весной вносят азотные удобрения, а для лучшего цветения – фосфорные и калийные раз в два-три года после их отцветания. Азот под сирень нельзя вносить во второй половине вегетационного периода, а также слишком высокими дозами. Это, во-первых, провоцирует чрезмерный рост побегов сирени, которые не успевают хорошо вызреть и зимой могут подмерзнуть. Во-вторых, при избытке азота сирень хуже цветет. Все вышесказанное относится не только к минеральным удобрениям, но также и к навозу, птичьему помету и другим органическим источникам азота.

Полив нужен сирени только в первый год после посадки – если стоит жаркая сухая погода. Уже обосновавшуюся на постоянном месте взрослую сирень поливают только при сильной засухе.

Формировка и обрезка

Цветущая сирень – фаворит любого сада. Но после отцветания она, хоть и не полностью, но все же теряет свою привлекательность и выглядит Золушкой до самых морозов. Природная форма у сиреневых кустов не слишком аккуратная, они склонны загущаться, от чего в конце концов страдает и цветение. Чтобы они всегда были красивыми и опрятными, потребуется начальная формировка и регулярная поддерживающая обрезка.

Лучше всего обрезать сирень весной до начала сокодвижения, но можно и летом, срезая или просто выламывая ненужные побеги. При летней обрезке удаленные побеги можно использовать как зеленые черенки для укоренения или как привойный материал для летней окулировки. В конце цветения полезно удалять увядшие соцветия, но только очень аккуратно, так, чтобы не повредить ближайшие к ним побеги с листьями, на которых должны закладываться новые цветочные почки. Сломанные и засохшие ветки вырезают в течение всего года. У привитых растений в течение всего сезона необходимо удалять «дикую» поросль по мере ее появления.

Осенняя формировка сирени в средней полосе нежелательна, так как древесина в области свежих срезов может подмерзнуть зимой.

В садах пейзажного и деревенского стиля наиболее уместно будет выглядеть сирень, сформированная как естественный куст, то есть как растение, просто соответствующее по габитусу особенностям конкретного сорта, но лишенное дефектов, возникающих при спонтанном развитии. Этот способ формировки удобен тем, что результат производит хорошее впечатление, а обрезать такой куст несложно. Смысл его в том, чтобы помочь веткам равномерно заполнить отведенное им природой пространство, не давая им конкурировать между собой.

Читайте также:  Фрукт личи: польза, вред и посадка в домашних условиях

Для начала создают прочный симметричный скелет. Узкий вертикальный куст формируют из 3–4 скелетных веток-стволиков; широкий раскидистый – из 5–6. В первый год у саженца удаляют все слабые и искривленные, направленные к центру кроны и поврежденные ветки. Из двух перекрещивающихся веток и веток-конкурентов (имеющих примерно одинаковое развитие и направление роста) оставляют одну. Основные скелетные ветки укорачивают на 1/2–1/3 длины так, чтобы их концы находились примерно на одном уровне. При этом почки, над которыми сделан срез, должны быть ориентированы туда, куда предполагается направить будущие побеги.

Если кустик слабенький и маловетвистый, короткой подрезкой можно стимулировать развитие сильного прироста, а формировку скелета отложить на следующий год. У привитых саженцев срез делают над 3–4-й парой почек выше места прививки.

Корнесобственные сирени можно обрезать на любой удобной высоте, даже на уровне почвы.

На второй год вырезают весь прирост, направленный внутрь кроны, оставляя только самые сильные развилки наверху скелетных веток. Однолетние приросты укорачивают до половины длины над теми почками, из которых желательно получить побеги. То же повторяют и на третий год. Как только цель – равномерно заполнить объем кроны без пустот и загущения – будет достигнута, укорачивания прекращают. Цветочные почки у сирени находятся на верхушках побегов прошлогоднего прироста, обычно самых сильных, расположенных в верхней части кроны, поэтому у взрослых растений их не укорачивают, чтобы не нарушить цветение.

В дальнейшем остается только поддерживать его форму, не давая кусту загущаться и преждевременно стареть. Если крона заложена правильно, это не составит никаких проблем. Ежегодно удаляют все нежелательные приросты, исходя из тех же принципов, что и при формировке.

Если кустов сирени много, их можно оформить в виде красивой сиреневой заросли, напоминающей естественную. Такая заросль может нести функцию свободно растущей живой изгороди или экрана. Для этого посаженной сирени первые несколько лет дают расти свободно. В дальнейшем удаляют сломанные, засыхающие, трущиеся друг о друга ветки. Появляющуюся поросль прореживают, оставляя только самую сильную и удачно расположенную.

Посадкам сирени с эффектом «естественности» не требуется особого ухода, обрезать их ежегодно не обязательно, только по мере необходимости. Стареющие растения сирени начинают хуже цвести и производить мелкие побеги. Их можно омолаживать, удаляя по очереди самые старые стволики. У корнесобственных растений их выпиливают у основания. У привитых сиреней стволики только укорачивают до подходящих разветвлений, чтобы случайно не срезать весь привой.

Для использования в качестве солитера годится только особо хорошо сформированная кустовая, а лучше – штамбовая сирень. Сирень, отличающаяся изящной формой, декоративная и после отцветания, подойдет даже для посадки в парадных местах сада.

Чтобы сформировать сирень в виде деревца – на штамбе – сильнорослый однолетний саженец укорачивают на высоте, равной намеченной высоте штамба плюс 3–4 пары хорошо развитых почек. Из побегов, произведенных этими почками, закладывают крону, используя те же приемы, что и для формирования кустов. В дальнейшем необходимо своевременно удалять все побеги, появляющиеся в зоне штамба, то есть ниже скелетных веток кроны. Крону, как и у кустов, ежегодно прореживают.

Болезни и вредители

Природные виды сирени достаточно устойчивы к болезням и вредителям. В меньшей степени, но тоже вполне устойчивы и ее сорта. Однако устойчивость их может снизиться, если не соблюдать агротехнические правила. Например, при глубокой посадке на тяжелых почвах сирень может болеть фузариозом и сосудистым увяданием. Некроз и пятнистости листьев, корневая гниль появляются при нарушении питания (недостаток калия). Чрезмерная сухость благоприятствует развитию мучнистой росы. На кислых и переувлажненных почвах, а также при избытке азота и механических повреждениях может наблюдаться гниль штамба и побегов.

Среди инфекционных заболеваний для сирени представляют опасность бактериальные гнили и фитопатогенные грибы. Против них используют препараты, содержащие медь, и различные фунгициды.

Не поддаются лечению бактериальное увядание и вирусные заболевания – мозаики, скручивание листьев, кольцевая пятнистость. Если у сирени кусты отмирают, начиная с верхушек, листья светлеют и опадают, скручиваются и становятся ломкими или на них появляются светлые пятна нечеткой или кольцеобразной формы, то такие растения выкорчевывают и сжигают. Почву после них необходимо дезинфицировать или заменить, и сирень там больше не сажать. Черенки и семена от пораженных вирусами и бактериями растений использовать нельзя.

Из вредителей чаще встречаются сиреневая моль-пестрянка, сиреневый почковый клещ и яблоневая запятовидная щитовка, хотя могут вредить и другие бабочки, щитовки и клещи. Для борьбы с ними применяют инсектициды и акарициды, разрешенные к применению в личных хозяйствах.

СИРЕНЬ: ОТ ПОКУПКИ ДО ЦВЕТЕНИЯ

В. ДАДЫКИН, ученый агроном

Вырастить цветущий куст сирени не так уж просто. Приходится овладевать разнообразными премудростями ее возделывания.

КАКИЕ САЖЕНЦЫ ПОКУПАТЬ

Еще несколько лет назад купить сортовую сирень было почти невозможно. Довольствовались более или менее “хорошей”, взятой отводком у соседа. Теперь в столице и областных центрах любой посадочный материал, в том числе и сирень, продается не только в короткий период апрельской посадки, но и в мае-июне в пластмассовых горшочках с закрытой корневой системой. А такие растения можно высаживать в любое время, с весны до глубокой осени.

Сортов, правда, не столь много, как хотелось бы. В основном – французской селекции (Шарль Жоли, Бюффон, Мадам Лемуан и другие), хотя иногда появляются и отечественные, выведенные нашим соотечественником, селекционером Леонидом Алексеевичем Колесниковым (Валентина Гризодубова, Сенсация, Алексей Маресьев). Каждый из них по-своему хорош. Однако проблема выбора остается, только скорее не сортов, а самих саженцев. Рынок предлагает саженцы, размноженные прививкой на сеянцах сирени, или корнесобственные, полученные с помощью укоренения черенков. Еще есть и те, что “рождены” в лабораторных пробирках – методом культуры ткани (см. “Наука и жизнь” № 5, 2001 г.).

И каждый из них имеет свои плюсы и минусы. К примеру, корнесобственная сирень удобна тем, что зимостойка и формирует невысокие, но сильно разрастающиеся в ширину кусты. Вся появляющаяся у таких кустов поросль – сортовая, хотя ее тоже желательно удалять. Но не выбрасывать, а отсаживать в качестве сортовых саженцев. Тем не менее у этой сирени есть и существенный недостаток: по сравнению с привитой она зацветает на 3-4 года позже.

Сирень, выращенную методом культуры ткани, также можно назвать корнесобственной, только качество ее выше; это супер-суперэлита, свободная от вирусов, оздоровленная и омоложенная. Однако в первые два года эта сирень довольно медленно развивается и зацветает не раньше чем на 5-6-й год.

Привитая сирень, помимо быстрого вступления в период цветения, хороша тем, что ее легко формировать на высоком штамбе. Наиболее долговечной считается та, что привита на дикорастущей сирени. Но при правильной посадке долгожительницей может стать сирень на любом подвое.

Сирень неприхотлива, морозостойка и засухоустойчива, но, как и у многих садовых растений, корни ее не выносят застоя воды. Даже кратковременное затопление вызывает их отмирание. Поэтому при залегании грунтовых вод в полутора-двух метрах от поверхности ее можно сажать лишь на высоких клумбах.

Почва должна быть водо- и воздухопроницаемая, рыхлая, плодородная, лучше суглинистая, слабокислая, нейтральная или слабощелочная. Место выбирают закрытое от ветра, солнечное, хотя возможно и небольшое затенение.

Привитые или штамбовые растения сажают в двух-двух с половиной метрах одно от другого, а сформированные в виде куста – в трех, поскольку с годами они занимают немалую площадь.

Диаметр и глубина посадочной ямы – 40-50 см, на тяжелых глинистых почвах – глубже, с дренажем из битого кирпича и щебня и крупнозернистого песка сверху. Яму заполняют питательной смесью из верхнего плодородного слоя земли с перегноем или компостом, куда равномерно, с перемешиванием, добавляют стакан суперфосфата и пол-литровую банку древесной золы. От того, насколько эта смесь из земли и удобрений удачна, зависят интенсивность развития растения, длина ежегодного прироста и в конечном счете – сроки цветения, а иногда даже размеры и оттенки лепестков соцветия.

В прошлом году наибольший прирост двулетних саженцев (по 60 см) в моем саду вызвало внесение в посадочную яму полностью растворимого комплексного удобрения Семицветик (90 г на большую яму) в сочетании с поливом земли при посадке слабым раствором гумата калия (цвета спитого чая).

Заполняют яму заблаговременно, хотя бы за две-три недели до посадки, чтобы питательная смесь успела немного осесть. После этого на нее насыпают холмиком немного почвы, без удобрений, и ставят вытащенный из горшочка саженец вместе с земляным комом. При прививке на бирючине корневую шейку и само место прививки (оно выделяется камбиальными наплывами на стволе) заглубляют на 5-8 см ниже уровня почвы, чтобы сирень постепенно “перешла” на собственные корни. Саженцы, привитые на сеянцах дикорастущей сирени, сажают на 3-4 см выше корневой шейки. Тем самым сокращают количество вырастающей дикой поросли из почек в нижней части подвоя. Но еще целесообразнее, когда их все удаляют, осторожно срезая при посадке острой бритвой.

Корнесобственные саженцы, в том числе и крошечные, высотой 10-15 см, полученные методом клонального размножения, при посадке обязательно заглубляют и мульчируют воздухопроницаемым влажным перегноем. В этом случае, правда, важен и регулярный обильный полив, особенно сразу после посадки.

В отличие от большинства садовых культур сирень прекрасно переносит пересадку даже в летнее время, только аккуратную, с большим земляным комом, в пасмурную погоду и при обильной поливке после пересадки. Селекционер Леонид Колесников успешно пересаживал взрослые кусты сирени после их цветения (!) в фазе полного побурения побегов.

Удивительно, но у пересаженной летом сирени, в отличие от других растений, листья не увядают, корни начинают быстро расти, и ее рост нисколько не затормаживается.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Хотя сирень считается растением неприхотливым, ее успешное развитие и близкий срок цветения всецело зависят от нашей постоянной заботы. Скажем, в засушливое лето ее постоянно поливают в первые два года – не меньше, чем влаголюбивые огурцы, особенно в июне-июле. А еще сирень любит душ: пыль с ее листочков смывают сильной струей воды.

Лучшее для саженцев удобрение – калийно-фосфорно-кальциевое с наличием таких микроэлементов, как магний, марганец и бор. Все это есть в золе от березовых дров, которая к тому же способствует быстрому усвоению азота. Из комплексных минеральных удобрений приемлемы лишь те, что не содержат хлора. Используют их часто во внекорневых подкормках – при опрыскивании листьев. Заметно активизируют биохимические процессы, протекающие в растениях, в частности увеличивают количество крупных бутонов в соцветиях, сернокислый цинк, магний и бор.

Как на “дрожжах” развивается сирень после подкормок настоями органики – коровяка, куриного помета, а еще лучше – конского навоза. В продаже есть компактные пластиковые канистры с концентрированными экстрактами навоза (кстати, без запаха). Одного литра подобного экстракта хватает для быстрого приготовления целой бочки удобрительного раствора.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА

Как у привитой, так и у корнесобственной сирени острым секатором “на кольцо” регулярно удаляют все порослевые побеги, появляющиеся у корневой шейки и в приствольном круге. Ведь поросль заметно ослабляет развитие основных скелетных ветвей, их цветение и даже приводит к усыханию. Но можно эти побеги не удалять, а отсаживать на другое место.

Вырезают также все побеги загущения, развивающиеся внутри кроны. Раскидистые кусты как бы “сжимают”, удаляя или укорачивая ветви, выходящие за пределы определенного контура. В конце лета у растущих побегов прищипывают точки роста, что позволяет избежать их подмерзания.

Приходится также ограничивать чрезмерно буйное цветение молодых 4-5-летних растений, иначе это обессилит их и скажется отрицательно на дальнейшем развитии. В то же время варварская срезка, а тем более выломка цветущих веток, не только мешает формированию красивой кроны, но и нарушает регулярное цветение, оно становится периодическим – с пропуском одного сезона.

К формированию штамба приступают обычно на третий-четвертый год жизни деревца, растущего с одним стволиком. Для вертикальной фиксации его обычно подвязывают к колышку. Шарообразную крону формируют на метровой высоте или немного выше. Все веточки, расположенные ниже, удаляют “на кольцо”, так же как слаборазвитые и перекрещивающиеся, находящиеся внутри кроны. Основной побег продолжения укорачивают, обеспечивая хорошее развитие боковых скелетных ветвей. Однако их тоже приходится летом, во время интенсивного роста, прищипывать, чтобы добиться максимальной компактности кроны и нужного ветвления.

Обрезают не только штамбовую сирень, но и свободно растущие кусты, удаляя все мелкие веточки в нижней части скелетных веток, а также усохшие, поломанные и уродливо растущие.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

В июне самое время заняться зеленым черенкованием – укоренением коротко нарезанных побегов из веточек текущего прироста. Проводят укоренение в пленочной, хорошо освещенной теплице или в парнике при температуре 22-28 о С и высокой, 85-процентной, влажности воздуха. Черенки сажают в крупнозернистый речной песок или в его смесь со строительным перлитом (1:1), их часто опрыскивают водой и притеняют от солнечных лучей. Проще это сделать в невысоких плоских ящичках, накрытых стеклом.

Хорошо укореняются далеко не все сорта сирени. По способности образовывать корни они подразделяются на три группы: самая немногочисленная – с высокой укореняемостью (85-100%): сорта Надежда, Утро Москвы, Шолохов, Гуго де Фриз, Бюффон, Поль Арно; со средней укореняемостью (50-85%): Гортензия, Красная Москва, Маршал Жуков, Маршал Фош, Конго, Принцесса Клементина, Экселлент; со слабой укореняемостью (1-49%): Аленушка, Олимпиада Колесникова, Людвиг Шпет, Мадам Лемуан. И, наконец, увы, самая многочисленная группа, не способная укореняться совсем: все прочие отечественные и зарубежные сорта, в частности Красавица Москвы, Пуанкаре.

Укоренять любые черенки надо умеючи, используя разнообразные “хитрости”. К примеру, известно, что значительно лучше укореняются черенки с молодых, до 6-8 лет, кустов, и нарезают их не днем, а рано утром или вечером, ни в коем случае не допуская подвяливания. Для этого срезанные чистым острым ножом черенки заворачивают во влажную ткань и как можно быстрее высаживают. Кроме того, замечено, что в поздние сроки, в конце июня, гораздо лучше укореняется не средняя или нижняя часть зеленого побега, а его верхушка, с парой междоузлий.

Для повышения укореняемости иногда полностью изолируют от света ту часть побега, где предполагается срезка. Причем проводят изоляцию (называется этот прием этиоляция) прямо на кусте. С этой целью за две-три недели до предполагаемого срока черенкования черной изоляционной лентой, без натяжения заворачивают колечком самую нижнюю часть только-только пробудившихся и начинающих рост побегов. Через день-два подобные черные метки ставят и выше, отступая на два-три междоузлия. Периодически колечки поправляют, а иной раз и перебинтовывают. Спустя две-три недели, когда забинтованные участки отросших веток становятся белыми, изоляцию разматывают и делают под этиолированными участками поперечные срезы черенков. Именно из них в дальнейшем и разовьются корешки.

Заметно повышает эффективность этиоляции еще одна “хитрость”, которой можно воспользоваться, правда в следующем сезоне. В конце апреля – начале мая ветки с набухшими почками покрывают свободно мешком из черного полиэтилена или тщательно оборачивают любым другим светоизолирующим материалом, к примеру фольгой. Спустя три недели, когда образуются этиолированные белесые побеги, покрытие снимают и сразу накладывают колечки из черной ленты.

Способствует корнеобразованию зеленых черенков и более простая процедура – их предварительная обработка в водном растворе биологически активных стимуляторов. Наиболее известен гетероауксин (индолилуксусная кислота). Две таблетки этого препарата (0,2 г) растворяют в литре теплой воды и погружают в нее на 14-16 часов черенки, накрыв их сверху банкой или полиэтиле новым пакетом. По данным заведующей лабораторией физиологии Главного ботанического сада РАН Л. В. Рунковой, вдвойне ускоряет корнеобразование обработка черенков водным раствором гетероауксина с добавлением препарата Циркон (0,5 мг – 5 ампул – на литр воды).

После укоренения черенки начинают постепенно приучать к наружному воздуху, а затем пересаживают в рыхлую плодородную почву. Цветущее растение формируется из них за четыре-пять лет.

Старый, ослабленный куст сирени с измельчавшими цветками можно омолодить. Прежде всего аккуратно выпиливают старые стволы с отслаивающейся корой. Каждый год в период покоя укорачивают на одну треть ветки старого прироста. В корневую зону куста вносят перепревший навоз и немного костной муки.

Ссылка на основную публикацию