Садоводство: посадка растений на садовом участке, уход за садом

Как правильно заложить сад: размышления садовода

Как правильно посадить сад? Такой вопрос задает себе каждый, кто только что стал обладателем небольшого участка земли.


Сажаем и растим сад правильно

Такой вопрос задает себе и тот, у кого мыши (как у меня) погрызли зимой деревья. Существуют разные системы садоводства: вот о достоинствах и недостатках каждой и пойдет речь.

Опыт предков

У наших предков в садах всегда росла трава. Ее скашивали на сено, на ней пасли гусей и скот. Плодовые деревья вырастали высокими, но родили не каждый год и урожаев больших не было. Что дает такое использование земель под садами? Сена, может, и получали дополнительно какое-то количество, и лепешек живностью оставлялось немало, но почва после пастьбы стада так вытаптывалась, так уплотнялась, что даже хорошие дожди не могли дать садовым деревьям достаточно влаги.


Сад – не место для выпаса скота и птицы. Фото с сайта ogorodnik.com

Земля не получала нужного количества кислорода, углекислый газ в ней не задерживался. Почва обеднялась, ведь скошенная и съеденная трава не возвращалась в нее. Исчезали условия, при которых почвенные животные (дождевые черви, мокрицы, бактерии и другие) способны восстановить плодородие. Не почва в саду получалась, а дорога. А много ли чего на дороге вырасти сможет? Правильно, ничего.

Обработка почвы в саду

Двадцатый век принес новые технологии. Это лопатой или вилами всю почву под садовыми деревьями и в междурядьях перекопать слишком тяжело и долго. Но появился плуг, и садоводы сообразили, что землю в садах можно каждый год пахать и удобрять.


Голая земля в саду

Так и оставляли голую землю под открытым небом, ничем не защищая ее. То есть в саду был пар. Да, так было легко добавлять перегной, навоз, компост. Но минусов от использования этой технологии оказалось больше.

  • Первый и главный – почвы с каждым годом становилось все меньше. Ничем не защищенная, она просто смывалась дождями, особенно если сад располагался на склоне (обработка земли в таких садах рождает овраги). Даже на равнине перераспределение почвы все равно происходило, ведь абсолютно ровных полей в мире очень мало, и они, как правило, отданы не садам.
  • Второй минус – корни деревьев расположены так, что почвенный плодородный слой они совсем мало используют, потому что залегают глубже.
  • Третий – корни деревьев травмировались при вспашке междурядий (у яблони они простираются на 15 м от ствола). Корневая система восстанавливается трудно, значит, падает урожайность.

Потому в садах с высокорослыми деревьями пахать междурядья можно лишь на глубину до 20 см, со среднерослыми – не более 15 см, приствольные круги – не глубже 10 см. Ну, это уже работа тяпкой может давать такую глубину обработки. Да и человек не так сильно уплотняет почву, нежели трактор.

Учитывая весомые минусы, понятно, что по такой технологии правильно посадить сад не получится.

Паросидеральная технология

Увидев описанные выше проблемы, ученые-садоводы рекомендовали уменьшить глубину вспашки до 10 см, и корни деревьев сразу заняли доступное пространство. Потом решили, что плуг использовать не стоит, перешли на обработку фрезами.


Фрезерный культиватор для междурядной обработки садов. Фото с сайта agro-sistema.ru

Это помогло почве частично восстанавливаться самой. При этом в междурядьях начали высевать сидераты, чтобы потом их запахивать. Вот этот способ посадки и ведения сада назвали паросидеральным. Но мы-то уже знаем, что сидераты не обязательно запахивать. Эту работу могут успешно выполнить дождевые черви и другие почвенные животные.

А семена различных сидератов можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать семена сидеральных культур.

Дерново-перегнойная система

После войны в США, Канаде, Австралии, Японии появилась новая система посадки и выращивания садов. В нашей стране она тоже опробована, и люди убедились в ее эффективности. Оказывается, травам просто нужно дать возможность расти под деревьями и в междурядьях. Задернить садовые площади мятликом да овсяницей, не давать им образовывать непроходимые заросли, скашивая, измельчая и оставляя там, где они выросли. Косить раз 6-7 за сезон. Если дождей много, то чаще (это уже из личного опыта). Но минеральные удобрения все равно вносить. Навоз не использовать вовсе, ведь роль компоста (и мульчи) играет измельченная трава.


Внесение минеральных удобрений в задерненном саду. Фото с сайта clanki.kupimprodam.si

В чем эффективность дерново-перегнойной системы. Такой сад содержать просто, дешево. И урожайность его велика. Корни деревьев привольно растут в том самом слое почвы в 10-15 см, который раньше был недоступен из-за вспашки. Вот и получилось раздолье для почвенных животных. В таком саду вся земля остается на месте, дожди ее смыть не могут. Прибавка урожая (по сравнению с другими системами посадки) достигает 20%! Деревьев, больных паршой, становится меньше. Падалица не бьется, ее можно использовать для переработки.


Падалица идет в переработку

Зимостойкость яблонь не снижается, не изменяется собственный биологический ритм роста и развития деревьев. Почти природное земледелие.

Важное условие закладки сада

Но есть один нюанс. Оказывается, правильной считается посадка на вспаханной земле: пусть сад первые два года жизни поживет в паровой системе. В это время почву надо активно обрабатывать и удобрять. Потом – сеять медоносы, которые одновременно будут и сидератами. Задернять междурядья рекомендуют лишь в садах, которые уже начали давать урожаи.


Задернять междурядья рекомендуют после того, как саженцы начнут плодоносить. Фото с сайта s60.radikal.ru

Иногда советуют не все междурядья засевать травами, оставляя некоторые под паром.

Как правильно посадить сад на даче

Эту систему посадки рекомендуют и для частных садов на крошечных участках. Только немного упрощают ее:

  • не делать вообще никакой подготовки и обработки почвы в саду;
  • под деревьями выращивать газон. Косить его вовремя, оставляя скошенную измельченную зелень там, где она росла. Но высоту травы нужно оставлять немного больше, чем на декоративном газоне.


Дернина помогает почве работать в природном ритме. Фото с сайта sianie1.ru

В правильно посаженном плодовом саду дернина не только играет роль защитника, она помогает почве работать в природном ритме и по природным технологиям, экономить воду, не страдать от засухи. Деревья в таком саду не страдают от неправильных действий человека, ведь он не мешает, а помогает им: где-то секатором, где-то подвязкой, где-то добавлением гумуса (его надо возмещать почве, ведь деревья отдают урожай). В правильно посаженном саду должны расти деревья современных сортов (хотя не возбраняется выращивать и старые любимые). Если вам достался участок с готовым дерном (кем-то выращенным газоном или природным разнотравьем), то скосите траву, оставьте мульчей на участке. На месте будущих приствольных кругов снимите дерн, заранее выкопайте посадочные ямы.


Подготовка посадочной ямы. Фото с сайта govori.se

Правильно посадите саженцы, закройте дерном приствольные круги, хорошо полейте. И пусть ваш сад защищает сама природа, а от вас он потребует минимальных трудовых затрат. Теперь понятно, как посадить сад правильно?

Личный опыт посадки и выращивания сада

На момент закладки сада наш участок был вспаханным. Я даже радовалась, что деревья сажать просто, ведь почва подготовлена. А потом я тяпкой все лето уничтожала лебеду. И справиться с ней, чтобы поддерживать пар, было очень трудно. Потом прилетели семена всяких сорняков. Вскоре стало невозможно выполнять такой огромный объем работ, и сад забросили. Трава в нем вырастала выше пояса, но газон не образовывался. Лишь когда купили мотокосу, за два сезона удалось справиться с однолетними сорняками.


Мотокоса помогла справиться с сорняками. Фото с сайта i.ytimg.com

Затем мы вырастили рассадой газонные травы и перенесли их в сад, под деревья. Попав на волю, они быстро освоили все пространство. В саду мы бесцельно не ходим, землю напрасно не топчем, относимся к ней уважительно. Только для необходимых работ у нас есть определенные тропинки. Правильно посаженный сад дает нам не огромный объем тяжелейшей работы, а радость и богатые урожаи.


Правильно посаженный сад дарит радость. Фото с сайта natbg.com

Основа здорового урожайного сада – плодородие почвы. И от наших действий, нашего выбора (будем мы почве помогать или мешать) зависит, какой сад вырастить сможем.

8 секретов размещения растений в саду

Добавление статьи в новую подборку

При выборе места под посадку растений следует учитывать не только тип почвы и требования к освещению, но и некоторые тонкости, из которых складывается микроклимат участка. Рассказываем, что такое микроклимат, и как он влияет на рост растений.

Чтобы растения на вашем участке требовали минимум ухода и не доставляли лишних хлопот, важно правильно подбирать место для их посадки. Стоит учитывать не только тип почвы и технологию посадки и подкормок, но и множество маленьких, но очень важных нюансов.

Некоторые “жители” вашего сада для хорошего самочувствия требуют высокой влажности воздуха, другие – небольшого уклона рельефа, чтобы вода возле корней ни в коем случае не застаивалась, какие-то чахнут без яркого солнечного света, а некоторые готовы “перетерпеть” небольшое затенение, лишь бы не было сквозняков.

Организовать все это на одном участке вполне реально, если принимать во внимание его микроклимат. Почему микроклимат в разных уголках сада отличается? Чаще всего он зависит от расположения построек на участке, их конструкции и отопления, а также от размещения уже имеющихся посадок.

1. Место скопления листвы – для капризных многолетников

Верный ориентир для подбора места под посадку теплолюбивых, требовательных к составу почвы многолетников – место, где скапливается опавшая листва.

Во-первых, “шуба” из листового опада дает дополнительное утепление. Под толстым слоем листвы земля практически не промерзает. А это значит, что корни и нижние листья многолетников хорошо перезимуют. Поэтому не торопитесь убирать опавшие листья осенью.

Во-вторых, листовой перегной обогащает почву питательными элементами. Это “нравится” не только растениям, но и дождевым червям, которые активно роют землю на этих участках, улучшая ее структуру и повышая воздухо- и влагопроницаемость.

Как правило, листва скапливается с подветренной стороны хозпостроек и заборов, на открытых участках и в приствольных кругах кустарников.

2. Западная сторона вдоль построек – для саженцев

Прикапывая саженцы и черенки в саду на зиму, многие садоводы совершают одну опасную ошибку – выбирают для молодых растений самую теплую, солнечную южную сторону, защищенную стеной построек.

Почему делать этого не стоит? Казалось бы, чем теплее, тем меньше риск того, что посадочный материал не перезимует, логично? Но оказывается, это не так. Дело в том, что зимой на южной стороне участка наблюдаются максимальные перепады температур.

Таким образом, в солнечные дни побеги могут получить солнечный ожог, а ночью, когда температура резко упадет, растение рискует замерзнуть. К тому же из-за щедрой “порции” солнечных лучей снег на таких участках тает быстро. Это значит, что земля в месте прикопа будет недостаточно укрыта теплой снежной “шубой”. Кроме того, если вы не позаботились о хорошем дренаже почвы, влага может застаиваться вокруг корней.

Таким образом, минимального перепада температур и максимальной защиты от морозов и ветра можно достигнуть, если прикапывать всех “неженок” вдоль западной стены построек.

Если в вашем регионе зимы часто выдаются бесснежными, желательно замульчировать растения на зиму.

Кроме того, летом западные стены зданий прогреваются куда больше, чем южные. Поэтому вдоль западных стен сараев, гаражей и домов стоит размещать теплолюбивые растения. Например, капризные розы. Так эти красавицы будут чувствовать себя хорошо и зимой, и летом.

3. Северная сторона – для морозостойких многолетников

Участки с наименьшими в течение дня колебаниями температуры воздуха располагаются вдоль северной стороны зданий. Там же, ввиду недостатка солнечного света, снег практически не тает, поэтому снежный покров сохраняется дольше.

Читайте также:  Кипарисовик сноу вайт

В этих местах можно высаживать морозостойкие корневищные цветы, которые хорошо зимуют под толстым слоем снега.

4. Восточная сторона в средней полосе коварна

Выбирая место под посадку растений в своем саду, учитывайте, что восточная сторона участка опасна резкими перепадами температур. Восходящее солнце резко нагревает поверхность земли утром, а вечером она снова остывает.

Притом из-за недостаточного прогрева во второй половине дня ночью на восточной стороне участка намного холоднее, чем на западной или южной.

А вот в теплых регионах, где климат более мягкий, без резких контрастов, и снег зимой практически никогда не выпадает, посадка на восточной стороне участка, наоборот, спасет нежные растения от утренних заморозков.

5. Места возле деревьев и стоков крыш – для влаголюбивых растений

Если вы собираетесь завести в саду растение, которое требует постоянно увлажненной почвы, высаживайте его вблизи стоков с крыш построек и у края широких крон деревьев и крупных кустарников.

Стоит учитывать, что в приствольных кругах деревьев земля обычно сухая, поэтому там стоит размещать только засухоустойчивые кустарники и травянистые растения. А самая большая концентрация влаги – там, где заканчиваются ветви дерева.

Капли дождя, роса, талый снег стекают с ветвей прямо вниз. Этого достаточно, чтобы почва в этих местах была постоянно влажной. То же самое касается и стоков с крыши.

Учитывая, что на этих участках почва обычно увлажнена даже в жаркое время года, не высаживайте там растения, которые не любят частый полив.

Конечно же, ситуация с растениями с воронкообразной кроной и растениями-ксерофитами (можжевельник казацкий, юкка и т.д.) прямо противоположная. С их кроны влага стекает прямо вниз и концентрируется в приствольных кругах.

6. Северная сторона зданий – для вечнозеленых растений

Вечнозеленые деревья и кустарники, как правило, неприхотливы и не доставляют сложностей в уходе. Но зимой и ранней весной им требуется защита от яркого солнца.

Чтобы обеспечить таким растениям надежную тень, желательно высаживать их возле северной стены дома и хозпостроек.

В полосе зимней тени также желательно размещать многолетние растения, которые могут выйти из зимней “спячки” слишком рано и получить солнечный ожог.

Учитывая, что поздней весной и летом тень укорачивается за счет того, что солнце становится выше, растения будут получать достаточно освещения, когда угроза весенних ожогов минует.

7. Живая изгородь – защита от ветра

Несмотря на то, что стенка или забор кажутся самой надежной защитой от порывов ветра, которые могут выморозить или сломать теплолюбивые растения, на деле это обстоит не совсем так. Сталкиваясь с преградой, струя сильного ветра образует завихрения и может “перепрыгнуть” ее, с удвоенной силой ударив по растениям, высаженным за стеной.

А вот живая изгородь (либо пергола, увитая декоративной лозой) будет частично пропускать, но “усмирять” ветер.

Если ваш участок расположен в низине, скорее всего, сквозняки – ваша извечная проблема. В этой ситуации решением проблемы также может стать живая изгородь. Деревья с широкой кроной или раскидистые кустарники стоит высаживать на возвышенном месте, чтобы они сдерживали порывы ветра.

8. Внимание – отапливаемым участкам

Учитывайте, что некоторые места на участке могут иметь более теплый микроклимат за счет выхода теплого воздуха. Это может быть место, где происходят выхлопы газовых котлов или имеется выход вентиляции подвала. Там температура воздуха обычно бывает на несколько градусов выше. А на участках, где проложена канализация, еще теплее. Поэтому здесь будут комфортно себя чувствовать теплолюбивые растения.

Кроме того, отдают тепло, согревая землю вокруг, отапливаемые дома (особенно с большими панорамными окнами). Однако если у вас современный эргономичный дом с отличной теплоизоляцией, и воздух из него не “утекает”, такого эффекта ожидать не стоит.

А вот высаживать растения слишком близко к стенам неотапливаемых хозпостроек не следует. Земля возле них промерзает сильнее, особенно если размещать растения на северной стороне.

Новичку учесть все эти нюансы расположения посадок на участке непросто – понимание, что такое микроклимат и как он влияет на рост растений, приходит с опытом. Если вы планируете затеять ландшафтную переделку в следующем сезоне, но боитесь не учесть важные нюансы, всегда можно обратиться к специалистам.

Выбираем место под фруктовые посадки

«За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет». Но чтобы встречать старость в прекрасном плодовом саду, надо заложить его уже сейчас. В этой статье расскажем, какие деревья посадить на участке, как их правильно разместить и как это делают участники FORUMHOUSE.

Содержание

  • На каком расстоянии сажать плодовые деревья и кустарники.
  • Где сажать несамоопыляемые растения.
  • Как плодовые культуры зависят от солнца и ветра.
  • На каких склонах сажать плодовые деревья.

Расстояние между растениями

По науке, плодовый сад разбивают в защищенном от ветра и хорошо освещенном солнцем месте, идеально, если растениям будет просторно.

На этой фотографии расстояние между деревьями – 5 метров.

Чтобы правильно расположить садовые посадки, необходимо соблюдать расстояние не только между растениями, но и между растениями и соседним участком. У деревьев в плодовом саду оно обычно составляет половину ширины междурядий. Если ширина междурядий шесть метров, то расстояние до границы с соседним участком составляет три метра. Плодовые кустарники допускается высаживать на расстоянии 70-80 см. Чтобы не ошибиться с высадкой, предварительно лучше начерить план сада.

Но в реальности огромных участков с неограниченными ресурсами для посадки крупномерных яблонь не так много, поэтому расстояние 15 метров между каждым деревцем никто не выдерживает. На практике выходит, что для успешного выращивания придерживаться этого условия при высадке посадочного материала и необязательно.

По практике надо сажать в 5м друг от друга, если прикинуть, что у каждого будет крона размером по 2.5 метра в диаметре. Но позволяют ли вам так расположить растения ваши конкретные садовые участки – это уже вопрос другой.

При посадке плодовых деревьев и кустарников в саду на своем участке вы можете ориентироваться на нашу таблицу.

На каком расстоянии лучше расположить плодовые культуры на садовом участке

Растение

Расстояние между растениями (м)

Расстояние между рядами (м)

Высокорослые груши и яблони на семенном подвое сажают по схеме 5х5 (на расстоянии минимум 5 метров в ряду и 5-6 между рядами), среднерослые яблони по схеме 4Х4, полукарлики по схеме 3Х3.

Малинник можно разбить на две части, оставив между ними забор шириной не более метра: в одной высадить обычные сорта, в другой – ремонтантные. Они в разное время плодоносят, и агротехника у них разная.

Оптимальной будет посадка деревьев и кустаников в саду в шахматном порядке, особенно, если вы разбиваете сад в «придорожной» части сада и хотите укрыть дом или зону отдыха от взглядов соседей. Кстати, зеленые насаждения снижают уровень шума, это свойство необходимо использовать.

Андрей Васильев, консультант раздела “Плодовый сад” на FORUMHOUSE, сажает на участке сливу и кустовую вишню на расстоянии три метра между деревьями. Кусты смородины и крыжовника – на расстоянии 1-1,5 метра один от другого, метр – мало.

Можно посадить и между деревьями, пока те вырастут, ягодник уже отплодоносит свое, да и перенести (отрубив от куста часть осенью) несложно потом будет, если сорт уж очень хорош.

Малину консультант нашего портала рекомендует сажать «отдельно, но не в тень». А при посадке жимолости советует не забывать, что ее кусты вырастают довольно крупными – диаметром в два метра и такой же высоты и располагать их на участке с учетом этих размеров.

Опылители

Еще один важный момент, который необходимо учитывать при посадке в саду на участке плодовых растений – самоопыляемые они или нет. Если нет, надо внести в посадочный план и обязательно посадить рядом растение другого сорта.

Сажаем самоопыляемую вишню с названием Y и рядом такую же с названием Z. Если вишня Y окажется одна по соседству с грушами – не будет ягод.

Плодовые лучше сажать в виде «дерево-сад», когда на одном штамбе несколько взаимоопыляемых сортов.

А односортовые породы лучше группировать по породам, чтобы была возможность перекрестного опыления.

Солнце, ветер и тень

Затенение для плодовых деревьев нежелательно, на участке они должны с утра до вечера максимально освещаться солнцем. Если какое-то дерево садоводу все-таки приходится сажать в полутень, пусть это будет груша. Груша – самое высокое плодовое растение, на карликовом подвое груш практически не бывает, поэтому, сколько внимания ей не уделяй, как не обрезай, она вырастет высотой 5-6 метров. Поэтому не страшно, если груша посажена рядом с баней, другой хозпостройкой и на полдня оказывается ее тени. Через лет пять-шесть это большое дерево вырастет выше самой высокой постройки на приусадебном участке.

Плодовые деревья на участке прикрывают от господствующих зимних ветров (строением, забором и т.д.). Определить, какое направление ветра зимой у вас будет господствующим, просто – смотрите, с какой стороны дома меньше снега (иногда его выметает буквально до земли). Если с снега мало с восточной стороны, значит, ветер зимой дует, в основном, с запада, и так далее.

Все высокорослое – на север, все самое нежное – в лучшие места под прикрытие от господствующих зимой ветров.

Сливу лучше посадить именно там, где весь снег выдувают сильные ветра. Слива имеет склонность к выпреванию и не переносит места скопления снега; там, где наметает даже небольшй сугроб, чуть больше 40 см, слива расти не будет.

Грунтовые воды

Плодовые деревья плохо растут на участках с близкими грунтовыми водами. Яблоням и грушам для успешного роста и развития нужен участок с уровнем залегания грунтовых вод два метра, а лучше дальше. На дачных участках с близкими грунтовыми водами эти деревья с большими корнями не растут дольше 10 лет и не успевают сформировать большую крону. Поэтому, если другого выхода нет, их можно посадить близко друг к другу (2 метра) и каждые 10 лет поочередно обновлять. Вырастить нормальные деревья и получить с них достаточно хорошие урожаи плодов другим способом не получится.

У косточковых пород корневые системы не так глубоко уходят в глубину, поэтому их можно сажать на загородных участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м и дальше; у ягодных культур глубина может быть и меньше.

Рельеф и ландшафтное планирование

Лучшими для садов считаются участки на склонах с крутизной меньше 8°. В большинстве регионов лучшими для садоводства считаются южные, юго-западные и юго-восточные склоны, на них всегда больше солнца и выше температура воздуха и почвы. Но это преимущество может обернуться и недостатком: на таких участках теплее, поэтому весной растения на них зацветают раньше, нередко в разгар весенних заморозков. По этой причине не следует высаживать фруктовые культуры на восточные склоны дачного участка: после заморозока, который прихватывает цветущие растения, на восточном склоне они оттаивают слишком быстро.

Эксперты советуют разбивать сады в средней части склона, потому что наверху всегда дуют ветра и не хватает влаги, а внизу, наоборот, слишком влажно и холодно. В ямах и лощинах, куда по утрам стекается туман, сады разбивать не нужно. Холодный воздух, который в них застаивается, вреден растениям, особенно опасны эти места во время заморозков.

Но при всех этих заморочках,

Хочется, чтобы сад был не только урожайным, но и красивым, и ландшафтные дизайнеры не даром едят свой хлеб. Но группируя растения на плане, необходимо учитывать агротехнику, особенности почвы на вашем дачном участке, близость грунтовых вод, склонность к разрастанию и так далее.

Читайте также:  Чёрная смородина: защита кустарника весной

“Уют” сада постарайтесь воспринимать не так, как будто деревья посажены в саду 5-10 лет назад, и сад уже можно назвать садом.


Молодой сад, как ухаживать

Свой сад на участке – это чудесно, он принесет хороший урожай для всей семьи, если только вы будете за ним постоянно ухаживать. Важно умело разместить плодовые деревья и кустарники на своем участке, правильно высадить саженцы и постоянно выполнять нужные работы по их уходу. Но в чем конкретно заключаются работы, как ухаживать за садом. Читайте в статье рекомендации по созданию молодого плодового сада.

уход за садом

Расположение на садовом участке

Размещая сад на своем участке нужно помнить некоторые моменты. Лучше всего плодовые деревья высадить в ряды с юга на север, так крона деревьев будет плоской, а это уменьшит затенение участка. И не будут страдать ни овощные культуры, ни ягодник, ни цветы. Так же продумайте тот момент, чтобы ветви деревьев не затеняли дом, особенно окна.

Выбирая сорта деревьев для сада, нужно обязательно учитывать их условия произрастания, так и сроки созревания, не забывая про вкусовые качества фруктов.

Итак, с южной стороны лучше высадить сорта теплолюбивых растений, таких как черешни и груши. Возле построек рекомендовано высаживать низкорослые сорта деревьев, это могут быть карликовые яблони, персики.

Только обязательно нужно учитывать то, чтобы они росли в защищенных местах и с хорошим освящением. Особенно яблони, так как они светолюбивые и при малом солнечном свете они закладывают минимальное количество цветочных почек, соответственно и урожайность будет низкая. Сливы и виноград лучше всего высадить на границе участка, здесь же разместите и кусты смородины, крыжовника.

Саженцы, выбор и правила посадки

Сады лучше всего засаживать молодыми саженцами, которые нужно приобретать в питомниках, где можно удостовериться в их сортовом соответствии. Если вы купите у случайных продавцов, то большая вероятность приобретения больного саженца.

До посадки саженцы лучше всего хранить прикопанными в земле. Если вам не удалось прикопать растения, то хранить следует их в прохладном месте (на балконе или в подвале), при этом обернув корни влажными опилками, бумагой или тканью, а сверху еще и полиэтиленовой пленкой.

Перед высаживанием в грунт нужно сутки выдержать саженцы в воде, а вот во время высадки их рекомендовано смочить в почвенно-глинистой болтушке, чтобы корни не пересохли.

Пере посадкой корни необходимо тщательно осмотреть, при этом подрезать кончики на пару сантиметров, удаляя гнилые и запревшие корешки, а так же и поломанные.

При выборе сортов рекомендую прочитать статью о районировании, чтобы понять его смысл и применить для своего сада.

Когда и как лучше сажать

Главный вопрос: когда же высаживать молодые деревья – осенью или весной? Специалисты утверждают, что большой разницы нет, просто нужно учитывать нюансы в соответствии с сезоном. Например, осенью нужно высаживать деревья за полтора месяца до замерзания земли. Это способствует укоренению саженца и хорошему развитию ранней весной. А в весенний период высадку нужно начинать в тот момент, как только отмерзнет земля и можно начинать ее копать. Единственное, что персик лучше всего высадить все же весной, так как осенние заморозки могут навредить молодому дереву. Кстати, полезно еще будет прочитать статью о посадке саженцев весной.

Не стоит забывать, что малейшее промедление с процессом высаживания саженцев отрицательно скажется на приживаемости и величине прироста, а от этого будет зависеть размер дерева и время начала плодоношения.

Нужно выкопать посадочную яму определенного размера: для яблонь и груш – 80 на 60 см (первое – ширина, второе – глубина), для слив и вишни, персика и абрикоса – 60 на 40 см, а для кустарников – 50 на 35 см. Вынутый из ямы малоплодородный верхний слой почвы лучше просто разбросать по участку. А на дно ямы внести калийные и фосфорные удобрения, а органические удобрения смешивают с верхним слоем снятой почвы.

В яме, в центральной части делается горка, в нее были введены удобрения. Корни ставятся на горку и начинается подсыпание почвы. По мере заполнения ямы дерево необходимо слегка встряхивать, чтобы заполнялись пустоты. Когда будут засыпаны корни, землю под саженцем нужно слегка уплотнить ногами. Второй раз уплотняется земля посте полного засыпания ямы. Сразу же после посадки под молодое дерево медленно выливается полтора-два ведра воды.

Помните, сильно углубленное дерево может нарушить свое развитие, долго не будет плодоносить, может загнить кора, что возле грунта. Значит дерево садят на глубину так, чтобы его корневая шейка располагалось на уровне земли.

К саженцу с южной стороны нужно поставить посадочный кол и подвязать к нему молодое дерево.

Вот такие рекомендации помогут вам вырастить красивый плодородный сад.

В выборе подходящих сортов яблони, надеюсь, поможет вот эта статья.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выращивание Скумпии на садовом участке: правила посадки и ухода

Кустарники с интересной, экзотической внешностью всегда привлекали внимание садоводов. Ведь при помощи таких растений можно сделать необычные акценты в ландшафтном дизайне, полностью преобразить территорию сада. Одним из таких декоративных растительных украшений может стать кустарник скумпия обыкновенная, необычайный внешний вид которой, напоминает спустившееся с небес облако. Давайте подробней узнаем об этом чужеземном экзоте.

Описание скумпии

Скумпия обыкновенная (Cotinus) или кожественная – листопадный кустарник или небольшое дерево, принадлежащее к семейству Сумаховые. Природный ареал обитания – восточные регионы Северной Америки, Евразийские регионы с умеренным климатом.

Растение хорошо кустится, образуя широкоовальную, плотную крону, диаметр которой может достигать 1,5-2 метров. Дерево скумпия вырастает до двенадцати метровой высоты, так же как и кустарник, отличается большой ветвистостью, пышной кроной.

Ветви обладают зелено-красным оттенком коры, реже – светло-серой. С возрастом кора растения начинает расслаиваться на мелкие, тонкие чешуйки. Листья скумпии блестящие, округлые, имеют темно-зеленый окрас с сизоватым отливом. Длина листочков может достигать 8 см. Цветет небольшими желтовато-белыми, зеленовато-белыми цветками, собранными в рыхлые метелки, длина которых может достигать 30 сантиметров. Цветок состоит из большого количества тоненьких тычинок, обрамленных коротенькими, практически незаметными лепестками. Период цветения: коней мая, июнь.

Благодаря обильному цветению растение превращается в пышную тучку, что выглядит красиво. В конце лета созревают плоды имеющие вид костянки. Плод покрыт черной кожицей.

Стоит отметить, что не только в период цветения кустарник декоративен. Скумпия осенью укрывается разноцветной листвой: желтой, красной, багряной, что добавляет ей привлекательности.

Посадка и уход за скумпией кожественнной в открытом грунте

Скумпия предпочитает расти на хорошо освещенных территориях сада, надежно укрытых от сквозняков. При расположении куста на затененных участках обильность цветения уменьшается, ветви вытягиваются в поисках солнечного света, что деформирует его крону. При выборе места посадки стоит избегать территорий с близким залеганием грунтовых вод, болотистой местности.

Саженцы скумпии

Почва обязательно должна быть хорошо дренированной, воздухо- и влагопроницаемой, не кислой. Грунт предпочтительно супесчаный или суглинистый, не тяжелый. Для обеспечения хорошего дренажа перед посадкой необходимо сделать из гравия дренажный слой.

Полив должен быть умеренным, по мере высыхания грунта. Скумпия хорошо переносит засуху, но не переносит излишне увлажнение грунта. При регулярных дождях искусственный дополнительный полив не требуется.

При посадке в плодородной почве дополнительное удобрение не потребуется. Высаживая в бедную почвосмесь, желательно два раза в год подкармливать растение минеральными удобрениями.

Обязательным атрибутом хорошего ухода является рыхление грунта. Его нужно проводить несколько раз за сезон, хорошо разбивая образовавшуюся за время земляную корку, удаляя сорняки. Для борьбы с нежелательными сорняками, почву вокруг куста можно мульчировать компостом. Это обеспечит защиту от нежелательной растительности и станет дополнительным источником питательных веществ для кустарника.

Для поддержания формы, кустарник необходимо регулярно обрезать. Обрезку осуществляют в начале весны, до появления листвы. Удаляют при этом поврежденные побеги, а также формируют крону. Старый кустарник можно омолодить, полностью срезав все побеги практически до основания, оставив лишь небольшие пеньки. Весной, молодые побеги пойдут в рост и быстро сформируют новую крону куста.

На территориях с умеренным климатом, где зима не сильно суровая, специального укрытия требуют только молодые саженцы. Взрослые растения могут обойтись без специальной защиты. В странах с сильными зимними морозами куст лучше защитить при помощи специального нетканого материала, корневище при этом лучше замульчировать опавшей листвой, торфом. Весной укрытие снимают.

Размножение скумпии

Кустарник Скумпия размножается вегетативным, семенным способом. Рассмотрим подробней оба способа.

Семенной

Размножая семенами, будьте готовы к тому, что половина семян не прорастают. Собранные в своем саду семена перед посадкой нужно специально обработать. Их на пару минут погружают в состав, содержащий серную кислоту. После этого их просушивают и на несколько месяцев отправляют в прохладное место (положить в холодильник, погреб). Оптимальная температура для содержания 3-5 градусов тепла.

Если семена первоначально не подвергались скарификации, то период содержания в холодной среде нужно увеличить до полугода.

Правильно обработанные семена ранней весной (конец марта, апрель) высаживают в саду. Для этого делают небольшие канавки, глубиной до двух сантиметров. Посеянные семена накрывают небольшим слоем грунта, поливают. Через несколько недель появятся первые всходы.

Саженцы скумпии требуют тщательного ухода. Грунт необходимо регулярно рыхлить, удалять сорняки и поливать. Полив должен быть умеренный, нельзя допускать излишнего переувлажнения почвы.

Вегетативный

Для размножения вегетативно используют черенки молодых побегов или делают отводки. Черенки заготавливают в мае-июле. Для этого выбирают молодой побег с двумя, тремя крепкими листиками. Срезанный черенок на несколько часов замачивают в специальном растворе для стимуляции роста корней. Высаживается черенок в контейнер с рыхлой почвой и накрывается защитным колпаком. В контейнере обязательно делается дренажный слой, чтобы избежать застоя воды в емкости.

Фото черенков скумпии

Защитный колпак ежедневно снимается на некоторое время, давая доступ растения к свежему воздуху. Полив умеренный, по мере высыхания грунта. Корневая система развивается на черенке через две, три недели.

На территорию сада черенок высаживается следующей весной, когда нет угрозы заморозков.

При размещении нескольких экземпляров на участке, расстояние между саженцами должно быть не меньше полтора метра. Высаживать лучше методом перевалки – вместе с грунтом, в котором саженец рос в контейнере. Обязательно нужно проследить, чтобы корневая шейка не была засыпана грунтом, в противном случае кустарник может долго сидеть на одном месте, не давая новой поросли.

Если в саду уже есть экземпляр кустарника, размножить его можно при помощи отводов. Весной выбирают несколько здоровых нижних побегов и пригибают их к земле. Ветку слегка царапают, фиксируют таким образом, чтобы ее часть находилась в грунте. Уже к середине осени на месте отвода образуется мощная корневая система, которая на следующий год может дать жизнь новому кусту.

Взрослое растение дает прикорневую поросль, которую можно аккуратно выкопать и пересадить на другое место в саду.

Болезни и вредители скумпии

Скумпия достаточно стойка к разнообразным болезням и вредителям. Единственное, что может помещать нормальному его росту – это неправильный уход. Чрезмерная влажность грунта может привести к остановке роста куста, гниению корневища. Исправить ситуацию можно при помощи пересадки в более сухой грунт, нормализацией режима полива.

Среди вредителей, которые могут атаковать куст следует выделить листоеда и листоблошек. Избавиться от их присутствия, помогут инсектициды, продающиеся в специализированных магазинах.

Применение кустарника скумпии в ландшафтом дизайне сада

Опытными ландшафтными дизайнерами скумпия применяется в украшении сада как солитерное растение так и в разного родах композициях, миксбордерах. Одиночно посаженное растение на фоне зеленого газона будет радовать глаз любого садовода.

Читайте также:  Что делать, если вишня не плодоносит

Скумпия в саду

Отличным вариантом будет посадка декоративного кустарника в роли живой изгороди. Часто применяют скумпию в каменистых садах — рокарии и альпинарии. На фоне вечнозеленых хвойных растений яркие скумпии будут выделятся своей красивой листвой.

Популярные сорта скумпии и их описание

Род скумпии включает в себя семь видов, среди которых наиболее популярна в садоводстве скумпия кожевенная, ставшая родоначальником таких сортов как скумпия роял и скумпия грейс, отличающихся высокой декоративностью, зимостойкостью и неприхотливостью в уходе.

Из сортового разнообразия наибольшей декоративностью отличается скумпия кожевенная роял пурпур (royal purple), которую еще называют «скумпия королевская фиолетовая». Этот сорт имеет необычайную пурпурную окраску листьев.

Скумпия королевская фиолетовая (‘royal purple’)

Скумпия кожевенная royal purple – листопадный кустарник, крона которого имеет шарообразную форму. Отличается пышностью и плотностью ветвей. Листва кожистая, яйцевидной формы. Цвет листовых пластин может быть от пурпурного, ярко-красного до темно-бурого. Кустарник хорошо переносит обрезку, потому может быть использован для создания разнообразный живых фигур.

Кустарники сорта грейс отличаются красным цветом листьев. С возрастом листва приобретает красно-синий оттенок, а в осенний период они становятся оранжевыми. В период цветения культуру украшают темно-розовые соцветия. Объемные кусты могут достигать пятиметровой высоты и трехметровой ширины. Красиво смотрятся как в одиночных, так и в совместных с другими представителями флоры посадках.

Сорт голден спирит (Golden Spirit) – отличается салатово-лимонным окрасом листвы. Достаточно низкий представитель вида – его высота около 2,5 метров. Морозостойкий сорт, выдерживающий морозы до -20 градусов.

Скумпия голден спирит (Golden Spirit)

Заметим, что сорта скумпии разнообразны, но при их выборе нужно ориентироваться не только на внешнюю красоту, но и на их способность адаптироваться к местности. Растение является долгожителем, способным прожить и плодоносить около ста лет и удачно высаженный куст может долгие годы радовать Вас своей декоративностью.

Хороший вопрос: «Сад малого ухода» — сказки ли это

Считаем время на уход и сравниваем с обычным садом

Довольно много садов на наших дачах и загородных участках мало ухожены, а вернее, попросту запущены. И не потому, что владельцы ленятся — просто в условиях мегаполиса и «далекой дачи» на полноценный уход за растениями им не хватает ни времени, ни сил. Хочется приехать за город, чтобы отдохнуть в тени деревьев: наслаждаться видами, слушать звуки природы — тихо, размеренно, спокойно. Словом, не работать на солнцепеке с тяпкой или секатором.

Желание понятное, но на нем спекулируют продавцы растений: утверждают, что вот это растение совершенно не требует ухода и трудозатрат. И что, действительно есть такие — сорта и «ленивые сады»?

Миф 1. Хвойные не нуждаются в специальном уходе
Верно только в случае, если ваши хвойные растения родом из ближайшего леса (то есть видовые). А вот если вы приобрели сортовые хвойные растения — уход потребуется. Например, прошедшая зима была с ледяным дождем, растения зимовали под панцирем льда — есть предпосылки для грибковых заболеваний. Самое дорогое хвойное растение сильнее всего и пострадает. Так что потрудиться придется: необходимо обработать все хвойные растения препаратом «Абига-Пик» или другим фунгицидом.

Совет: Большие проблемы вашему саду может доставить елово-пихтовый хермес — вредитель хвойных растений. Поражаются пихты (Abies), лиственницы (Larix), ели (Pícea), сосна сибирская кедровая (Pínus sibírica), сосна Веймутова (Pinus strobus), сосна горная (Pinus mugo). При поражении хермесом происходит пожелтение хвои, замедление роста, хвойное растение выглядит угнетенным. На нижней стороне хвои можно обнаружить самих вредителей — белые комочки. Обработку таких хвойных растений надо производить с 20 апреля инсектицидом «Актара».

Миф 2. Декоративные кустарники требуют минимума внимания
Это правда. Пожалуй, из всего растительного сообщества кустарники меньше всего требуют к себе внимания. Но опять же, если они соответствуют вашей климатической зоне. При выборе кустарников очень важно учитывать микроклимат участка. Так, сирень (Siringa)
не любит высокого залегания грунтовых вод (но стоит высадить иву, и ей на таком участке будет комфортно).

Повторюсь, что уделять внимание взрослому кустарнику все равно нужно. Хотя бы раз в год ему необходимы подкормка и санитарная обрезка — удаление засохших, слаборазвитых или больных веточек, чтобы растение выглядело достойно. Не забывайте удалять отцветшие соцветия декоративных кустарников. Иначе в следующем году та же сирень не будет цвести обильно. А летние спиреи (Spiraea), если вовремя удалить им отцветшие соцветия, могут зацвести повторно даже в этом году.

Миф 3. Газон и лужайка — идеальный выбор для ленивых садоводов
Это миф. Иногда от начинающих садоводов приходится слышать: « Не хочу много ухаживать за садом, вот засею весь участок газоном, несколько раз скошу — и вся работа » . Приходится рассказывать, что классический газон — это одна из самых трудозатратных историй в саду. Газон не будет подстраиваться к нашему графику, не понимает « стригу, когда хочу ». Весь смысл — в регулярном кошении каждую неделю точно на высоту 3-4 см, а когда засуха — на 4-6 см. Увы, многие могут покосить с запасом (оставить всего 2 см от земли), а на следующей неделе — 30 градусов жары. Фотосинтеза в « лысом » газоне нет, питания для корней — тоже. Если траву стричь нерегулярно и слишком низко, то она быстро ослабевает и на газоне появляются сорняки.

Совет: Если вы не страдаете перфекционизмом и вас устраивает наличие сорняков на участке, тогда можете допустить нерегулярную стрижку, но это уже будет луговой газон. Только на луговом газоне одуванчик (Taraxacum),
подорожник (Plantago), маргаритки (Bellis) и другие цветы являются равноправными представителями и не подлежат уничтожению.

Миф 4. Маленький цветник не требует большого ухода
Правда, но только если цветник действительно маленький. Чем больше размер вашего цветника, тем большего он требует ухода. Поэтому реально оцените свои возможности. На фото — немаленький цветник.

Миксбордер протяженностью 10-20 м — уже не для сада малого ухода. Чтобы выполнить все агротехнические мероприятия: тщательно прополоть, прорыхлить и подкормить комплексными удобрениями, а также обрезать сухие веточки, если это не сделано осенью, — на маленький цветник длиной 3 м и шириной 1 м потребуется около часа времени. Процедуру прополки повторять по мере необходимости. Можно рассчитать, на какой длины цветник лично вы готовы тратить время по уходу.

Миф 5. Цветник «новой волны» — прост в уходе
Можно поспорить. Цветники «новой волны» Пита Удольфа (Piet Oudolf), такие популярные в Европе, — действительно природные, но это не означает «они требуют мало внимания». Не согласна с таким утверждением. Взять хотя бы любимую Питом Удольфом щучку, или луговик дернистый (Deschampsia cespitosa): если ранней весной эту кочку с сухой травой не обрезать под ноль, вы получите жалкое зрелище сухостоя весной — то, что каждый из нас наблюдал на полях весной.

Природные цветники «новой волны» точно так же требуют прополки, а сорняки ведут себя агрессивнее вновь посаженных растений.

Миф 6. Мульчирование защищает от появления сорняков
Это правда. Этот агротехнический прием помогает содержать почву в рыхлом состоянии, свободной от сорняков, а также повышает плодородный слой почвы. Мульчирование цветников, приствольный круг кустов и деревьев — это прекрасный способ избавится от самого трудоемкого процесса, прополки. В качестве мульчи используют древесную щепу и кору, скошенную траву, скорлупу орехов и шелуху подсолнечника, компост, торф, перегной. В качестве минеральной мульчи используют мраморную крошку, керамзит, мелкую гальку и другие материалы.

Но не все так просто. Так, мульчирование корой хвойных пород деревьев выглядит эффектно, но не все растения любят закисление почвы корой. Скажем, розы (Rosa), шалфей (Salvia) — кальцелюбы, и для них годовое воздействие коры и закисление почвы только во вред.

Совет Аккуратнее! Проследите, чтобы между стволом и кругом мульчи вокруг него осталось минимум 3 см непокрытой земли. Иначе возможно подопревание корневой шейки дерева.

На фото: Гортензии (Hydrangea) и рододендроны (Rhododendron) очень любят кислую почву и мульчирование хвойной корой. А вот использовать для мульчи мраморную крошку очень нежелательноона подщелачивает почву, что очень вредит этим кустам

Факт: Один раз насыпать мульчу мало — в замульчированные цветники необходимо подсыпать ее каждый год (обновлять на 5-6 см, если мы говорим о взрослом цветнике). И чем больше у вас растений, тем больше мульчи нужно рассыпать, разровнять — это займет не две минутки.

Миф 8. Плодовый сад может расти сам, без ухода
Это миф. Конечно, сад немыслим без яблони (Malus) и нескольких кустов смородины (Ríbes). Чтобы на стол попало чистое, без парши, вкусное яблоко, надо соблюдать агротехнические мероприятия по уходу за плодовым садом, причем желательно, чтобы их выполняли и соседи. Своевременная профилактическая обработка фунгицидами не даст распространиться грибковым заболеваниям. Мульчирование приствольного круга органическими удобрениями будет являться одновременно и подкормкой, и борьбой с сорняками.

Получается, что минимум агротехнических мероприятий для сада малого ухода напрямую зависит от составляющих сада — есть растения, которые по определению не могут быть малоуходными.

Сравним два сада — обычный и малоуходный
Я описываю сад (1000 кв.м), который существует в действительности: назовем его минималистичным по наполнению. Огорода нет (иначе по определению сад не будет малоуходным). Из плодовых две взрослых яблони и два куста смородины. Из хвойных — три взрослых акклиматизированных туи западных (Thuja occidentalis Smaragd), два можжевельника чешуйчатых (Juniperus squamata Blue Carpet). Из декоративных кустарников — два куста чубушника (Philadelphus), два куста спиреи Вангутта (Spiraea vanhouttei), несколько спирей японских (Spiraea japonica Goldmound). Цветник площадью 3 кв.м. С десяток хост вокруг хвойных растений. На участке постелен рулонный газон.

На уход за этим садом каждый выходной (суббота или воскресенье) тратится 3-4 часа:

  1. газон (400 кв.м) — 1 час;
  2. цветник (3 кв.м) — 1 час;
  3. деревья и кустарники (15 шт.) — 1 час.

Апрель

  • Сад малого ухода: прочесывают газон, как только позволяет почва. Подкармливают газон весенними удобрениями. проводят профилактическое опрыскивание плодовых растений против грибных болезней медным купоросом до начало распускания почек (300 г медного купороса на 10 л воды).
  • Обыкновенный сад: как только стает снег, прочесывают газон веерными граблями. Проводят подкормку газона специальными удобрениями. С 20 апреля — опрыскивают против хермеса: пихту, сосну кедровую сибирскую, сосну горную. В почву вокруг кустов вносят минеральные или органические удобрения (навоз, биогумус, перегной, компост). Разбрасывают органические удобрения между кустами из расчета 6-7 кг на 1 кв.м и сразу же заделывают.

Под все фруктовые деревья необходимо внести доломитовую муку, которая содержит кальций (оказывает положительное влияние на лежкоспособность плодов и снижает их поражаемость физиологическими заболеваниями). Производят профилактическое опрыскивание плодовых растений против грибковых болезней медным купоросом до начала распускания почек (300 г медного купороса на 10 л воды).

Вместо выводов:
1. Если хотите отдыхать в саду больше, чем работать на земле, — тщательно планируйте посадки.

2. Выбирайте правильные сорта в каждой группе «легких в уходе» растений. Перепроверяйте информацию от продавца.

3. Вовремя остановитесь с посадками: увеличение числа растений или площади участка увеличивает и время ухода.

4. Если вы готовы «работать» в саду только 1 час — подходит одно из трех:

  • газон не больше 4 соток;
  • клумба не больше 3 кв.м;
  • примерно 15 деревьев или кустов.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Сколько времени вы уделяете работам в саду? Какие растения выращиваете? Поделитесь вашим опытом в разделе комментариев под статьей.

Ссылка на основную публикацию