Персиковое дерево: как вырастить, уход за персиковым деревом

Подготовка почвы

Персик может неплохо развиваться на разных типах почвы, главное для дерева — не столько состав грунта, сколько хороший дренаж. Корневая система растения совершенно не переносит заболоченности, поэтому если грунтовые воды пролегают ближе чем в 1–1,5 м от поверхности земли, посадку саженца нужно производить на специально подготовленной насыпи высотой не менее 50 см и диаметром 2–2,5 м.

Альтернативный вариант — организация надёжного водоотвода. Не очень хорошо подходят персику тяжёлые почвы — идеальным вариантом считается лёгкий суглинок или супесчаник с шириной плодородного слоя минимум 0,5 м. Реакция почвы должна быть близкой к нейтральной: оптимальный кислотно-щелочной баланс — в пределах 6,7–7,0. Ещё один секрет успеха — заблаговременная подготовка ямы. Сделать это нужно хотя бы за месяц до посадки, а лучше ещё раньше.

Глубина ямы может быть разной, в зависимости от исходного типа почвы и размеров корневой системы саженца, однако средние показатели — 70 см. Диаметр должен быть примерно таким же, однако если почва не очень плодородная, его лучше сделать немного больше (до 100 см), чтобы заполнить дополнительный объём обогащённой питательными веществами землёй.

Если почва тяжёлая, на дно ямы желательно выложить дренажный слой в виде перевёрнутых корнями вверх кусков дёрна либо, в крайнем случае, — гравия, битого кирпича или отсева. Земля, извлечённая из ямы, должна быть разделена на две части: нижний слой как неплодородный нужно удалить, а верхний использовать для приготовления питательного субстрата.

Для обогащения состава почвы питательными веществами её нужно перемешать с такими компонентами:

  • перегной, компост либо перепревший навоз (10–50 л);
  • сульфат калия — 100–150 г;
  • суперфосфат — 300 г.

Вместо двух последних веществ можно использовать комплексные минеральные удобрения (100–200 г в зависимости от исходного состава грунта), а сульфат калия иногда заменяют древесной золой в объёме 200–300 г, что, помимо калийной подкормки, обеспечивает также дезинфекцию грунта. Подготовленную смесь следует высыпать на дно ямы и оставить её выстаиваться, тем временем занявшись поиском подходящего саженца.

Если почва тяжёлая, на дно ямы желательно выложить дренажный слой в виде перевёрнутых корнями вверх кусков дёрна либо, в крайнем случае, — гравия, битого кирпича или отсева. Земля, извлечённая из ямы, должна быть разделена на две части: нижний слой как неплодородный нужно удалить, а верхний использовать для приготовления питательного субстрата.

Персиковое дерево: популярные сорта и правила выращивания

Дерево персик относится к семейству Розовые. Сорт Давид произрастает в дикой природе Китая, остальные культивируются в садоводстве. Персик имеет развитые корни, средняя высота растения – 3,5 м. Диаметр кроны варьируется и в среднем составляет 4,5 м. У растения зубчатые темно-зеленые листья, цветки – красные или розовые. Дерево начинает цвести в 20-х числах апреля, в это время оно выглядит похожим на сакуру. Растение дает сочные, бархатистые плоды. Они отличаются по форме: могут быть круглыми, эллиптическими, плоскими. Кость плода морщинистая, крупная. При надлежащем уходе персиковое дерево дает урожай в течение 13 лет.

  • 1 Посадка персикового дерева
    • 1.1 Весной
    • 1.2 В осеннее время
  • 2 Уход
    • 2.1 Подкормки
    • 2.2 Методы размножения
    • 2.3 Возможные болезни и меры борьбы
    • 2.4 Вредители
  • 3 Сорта персика

Нужно учитывать климатические условия. В южных регионах растение сажают осенью, в северных – весной, ближе к лету. Если посадить персик осенью, он быстро пустит корни. В средней полосе России практикуют и весеннюю, и осеннюю посадку, но последняя более популярна. Растение приживается в легкой, плодородной почве. Рекомендуется выбирать солнечный, хорошо проветриваемый участок.

Если персик посажен на возвышенности, лишняя вода стекает, таким образом корни оберегаются от гниения. Дерево не любит ветра, температурных перепадов. Если персику не хватает тепла и света, цветение нарушается. Саженец или косточку располагают на расстоянии 3 м от других культур. По фен-шуй дерево должно находиться обособленно.

Не рекомендуется использовать в качестве предшественников:

  • клубнику;
  • пасленовые культуры;
  • бахчевые растения.

Сажать на такой участок персик можно лишь через 3,5 года.

Если посадка осуществляется весной, траншею готовят осенью, за 6 месяцев. Глубина зависит от того, какого размера саженец, в среднем она составляет 70 см. В центр ямы помещают длинный колышек, он должен выступать над поверхностью земли на 50 см. Бедный грунт обогащают, используя навоз и перегной:

  • берут 6 кг органики;
  • 1 стакан древесной золы;
  • 40 г суперфосфата;
  • 40 г хлористого кальция.

Ингредиенты перемешивают, при необходимости – добавляют горсть золы. Участок прививки должен оказаться на 5 см выше поверхности грунта.

Необходимо утрамбовать землю, после посадки – внести 2 л воды. Через пару дней земля осядет, растение впитает воду. Через 3 дня саженец подвязывают к колышку. Приствольный круг мульчируют навозом, толщина слоя – 10 см. Нужно сделать так, чтобы мульча не соприкасалась со стволом.

Важно правильно выбрать саженец. Место, где срастается привой, должно быть гладким. Для посадки подходят сеянцы с развитыми корнями. Изнаночная часть коры должна быть коричневой, но не зеленой. Важно обратить внимание на корни: если они пересушенные или гнилые, стоит выбрать другой посадочный материал. В средней полосе сажают однолетние сорта.

Если посадка осуществляется осенью, траншею готовят за две недели. В грунт вносят золу, минеральные составы.

Посадка осуществляется по такому же принципу, что и весной, однако окучивают на высоту 20 см. Чтобы уберечь растение от холода, надо укутать его мешковиной с вентиляционными отверстиями.

Уход за персиком начинается с 15-х чисел апреля. В это время выполняют профилактическую обработку, используя бордосскую жидкость или препараты. В период вегетации нельзя вносить составы, содержащие медь. По окончании цветения нужно выполнить комбинированную обработку: она обеспечит профилактику болезней и предохранит растение от вредителей. Воду начинают вносить в мае, на одно окрепшее растение требуется 8 л.

Летом нужно выявить плодоносящие побеги. Рекомендуется проредить ряды (удалить по несколько плодов). Благодаря такой процедуре повысится урожайность. Следует контролировать качество грунта, периодически рыхлить почву в приствольном круге. Сорняки нарушают рост культуры, поэтому нужно своевременно их удалять. При выращивании персика не следует забывать о поливе. В знойную погоду воду вносят чаще. Летом выполняют профилактическую обработку от болезней и вредителей. Внекорневая подкормка (опрыскивание) осуществляется перед сбором плодов. Благодаря такой процедуре персик насыщается сахарами. Рекомендуется использовать калийные составы. Внекорневые подкормки совмещают с обработками против вредителей. Последний раз воду вносят за 30 дней до сбора урожая. В середине августа персик образует почки.

Нельзя допускать, чтобы грунт пересыхал. Если персик настигают грибковые болезни, нужно обрабатывать дерево 3%-ной бордосской жидкостью. После того как листья опадают, производят обработку. Полив зависит от погоды. Если сорт ранний, воду вносят 3 раза за сезон, если поздний – 6 раз. Первый раз полив производят в начале июня. Если зима была бесснежной, нужно поливать в 20-х числах мая, затем – в середине июля и начале августа. Корни должны насыщаться водой, но переувлажнение для персика губительно. Если полить дерево за несколько дней до сбора урожая, плоды станут водянистыми и невкусными.

Персик нуждается в тепле, поэтому необходимо укрывать его на зиму. Рядом с деревом следует вбить колышек такой же высоты. Ствол вместе с колышком оборачивают плотным полиэтиленом. Если зима не холодная, надо выполнить окучивание землей, толщина слоя – 50 см. Рекомендовано мульчирование торфом или перегноем толщиной 15 см.

Персик обрезают до начала сокодвижения и цветения. Когда растение образует розовые бутоны, можно начинать стрижку. Благодаря ей персик будет защищен от цитоспороза. Санитарную обрезку проводят после сбора урожая. Формирующая стрижка нужна для соблюдения баланса между кроной и корнями. Если правильно обрезать персик, улучшится фотосинтез, обеспечится оптимальное плодоношение. Большинство садоводов формируют чашевидную крону. Проводник и саженцы обрезают на высоту 60 см, ветки – на 10 см, прирост укорачивают до 60 см.

Чтобы культура хорошо росла, нужно регулярно вносить удобрения. Количество подкормок зависит от качества почвы. Если грунт бедный, вносят органику и минеральные составы. Плодородную почву обогащают органикой 2 раза в год. Если поливы обильные, нужно вносить больше удобрений, потому что часть из них вымывается водой.

  • В начале весны растение обрабатывают 7%-ным раствором мочевины. Благодаря этому средству персик получает азот, к тому же обеспечивается профилактика болезней. Раствор мочевины убивает микроорганизмы, обитающие на поверхности ствола. Перед обработкой нужно убедиться, что почки спящие, в противном случае раствор сожжет их. Если почки уже распускаются, можно выполнить другую обработку. Грунт перекопать, внести 60 г аммиачной селитры и 50 г мочевины. Для взрослых деревьев требуется дозировка на 15 г больше.
  • Летом необходимы внекорневые подкормки. Делают комплексное удобрение: смешивают 120 г водной вытяжки суперфосфата, 50 г аммиачной селитры, такое же количество серно-кислого аммония, сернокислого калия и кальция. В смесь добавляют 15 г марганца, полученное удобрение разводят в 10 л воды. Благодаря внекорневым подкормкам плоды наполняются сахарами. Для этого 30 г калийной соли растворяют в 10 л воды. Наносят из пульверизатора.
  • Осенью под перекопку вносят такое средство: берут 50 г суперфосфата и столько же хлористого кальция (данное количество рассчитано на 1 кв. м).
  • Один раз в два года вносят органику: навоз или компост.

Наименее востребованный способ – черенкование. Оно осуществляется по сложной технологии. Персик можно вырастить и из косточки, для этого следует использовать качественный посадочный материал. Семенной метод долгий и кропотливый. Размножение прививкой тоже имеет свои недостатки. Садовод должен правильно выбрать подвой. Чтобы посадочный материал хорошо прижился, должна быть совместимость между тканями привоя и подвоя. При размножении прививкой нужно учитывать особенности растения и четко следовать инструкции.

Семенное размножение осуществляется следующим образом: готовят участок, косточку помещают в хорошо дренированную почву. Посадка осуществляется в сентябре. Зимой происходит естественная стратификация. Перед тем как высаживать косточку, нужно подсушить ее в домашних условиях и вынуть ядро.

Читайте также:  Как высаживать дерен белый элегантиссима

Необходимо сделать траншею, заполнить плодородным грунтом. Ядро персика помещают на глубину 6 см, почву утрамбовывают, вносят 3 л воды. Поначалу всходов может и не быть. Семечка формирует небольшие корешки, в дальнейшем появляются ростки. Весной будут видны всходы, их подкармливают, используя слабый раствор перегноя. Края листьев обрабатывают препаратом Тиовит (готовят слабоконцентрированный раствор).

Пересадка сеянцев осуществляется трижды:

  • Первый раз пересаживают тогда, когда растение образует 10 окрепших листьев. Саженец выкапывают с земляным комом. Корень срезают на 6 см ниже корневой шейки, далее – переносят на новое место.
  • Вторая пересадка осуществляется, когда высота растения достигает 1 метра. Пересаживают весной, до наступления сокодвижения. Растения выкапывают с комом земли.
  • В дальнейшем окрепшие сеянцы пересаживают на постоянное место. Их нужно укрывать на зиму.

Растения также размножают окулировкой (прививкой). Вначале выбирают черенок необходимого сорта. Черенок прививают на двухлетний саженец выбранной культуры. Рекомендуется готовить посадочный материал за 2 месяца до наступления холодов. Его хранят в погребе под укрывным материалом (можно засыпать опилками). Черенки помещают в ящик и ставят его в холодильник. Прививка осуществляется весной, до того, как начинается сокодвижение. Подвой нужно скорректировать – обрезать на несколько сантиметров. Стебель должен быть гладким, без почек.

Персик подвержен некоторым болезням:

Название болезниОписаниеКак бороться
КлястероспориозПоражает персик и нектарин. При развитии недуга страдают корни, листья, ветви, плоды. На листьях образуются коричневые пятна с яркой каймой. Клястероспориоз приводит к поражению тканей. Второе его название – дырчатая пятнистость. Когда пятна высыхают, на листьях остаются дыры. Опасность болезни том, что она приводит к отмиранию побегов. Если не бороться с ней, растение погибнетДля борьбы с клястероспориозом используют препарат с хлором и медью. Его наносят до раскрытия почек. Вторую обработку проводят перед цветением. Срезы обрабатывают 8%-ным раствором извести с добавлением 1%-ного раствора медного купороса. После на срезы наносят садовый вар
Курчавость листьевНастигает дерево весной, в сырую погоду. При курчавости листья вздуваются, становятся волнистыми, обретают красный оттенок. В запущенных случаях образуется белый налет, из-за чего листья опадают. Во избежание этого нужно своевременно удобрять растение и проводить профилактические обработки. Опасность болезни в том, что она приводит к гибели растенияНужно выполнить обработку, используя препараты с хлором и медью, альтернатива – препарат Метеор. Персик обрабатывают в начале марта. Пораженные листья и побеги срезают
Мучнистая росаЛистья покрываются войлочным налетом, побеги отстают в развитии, наблюдается деформация, частичное отмирание. Мучнистая роса настигает персик в конце апреля, прогрессирует в жаркую погодуЧтобы уберечь культуру от мучнистой росы, нужно обработать ее Топазом. Для профилактики следует проводить обрезку, удалять сорняки и засохшие листья. В борьбе с мучнистой росой эффективны препараты Топаз и Вектра. Рекомендуется перекапывать почву в приствольном круге
МонилиозПри его прогрессировании листья и побеги усыхают, поражаются отдельные ветви, мякоть обретает бурый окрас, плоды гниют, сохнут. Если на участке имеются другие косточковые, пораженные монилиозом, от них заражается и персикЧтобы избавиться от монилиоза, следует обработать персик препаратом Хорус до начала цветения. Для профилактики нужно удалять пораженные части растения

Если неправильно ухаживать за деревом, его атакуют насекомые-вредители:

  1. 1. Сливовая плодожорка – небольшая бабочка, питается листьями, побегами и плодами. Чтобы избавиться от вредителя, нужно выполнять обработку инсектицидами: Хлорофосом или Карбофосом. Требуется 2 сеанса с интервалом в 14 дней.
  2. 2. Тля. Вредитель нарушает фотосинтез и приводит к потере урожая. Тля питается соком листьев. Если она откладывает продукты жизнедеятельности, развивается сажистый грибок, поражающий листья и побеги. Тля провоцирует вирусные болезни, которые невозможно вылечить. Если имеются участки, пораженные тлей, следует удалить их, срезы обработать мыльным раствором. При обширном поражении используют Карбофос. Проводят две обработки с интервалом в 12 дней. Последняя обработка препаратами осуществляется за 20 дней до сбора урожая.
  3. 3. Щитовка. Вредитель обитает на наземных частях растения. Если щитовка поражает кору, листья деформируются, плоды становятся непригодными для употребления в пищу. Для борьбы с вредителем используют препараты Актара и Банкол.

Селекционеры трудятся над созданием морозостойких сортов персика. При выборе того или иного из них нужно учитывать особенности климата.

Посадка осуществляется по такому же принципу, что и весной, однако окучивают на высоту 20 см. Чтобы уберечь растение от холода, надо укутать его мешковиной с вентиляционными отверстиями.

Защитные мероприятия

Уход за деревом весной также включает проведение профилактических обработок против болезней и вредителей. Чаще всего данная плодовая культура поражается курчавостью, монилиозом, клястеропориозом и мучнистой росой. Для предупреждения заражения деревья опрыскивают специальными препаратами. Частота обработок – 1 раз в месяц. Опрыскивание проводится в сухую погоду.

Защитить дерево от вредителей помогут инсектициды. Их растворяют в воде и полученным раствором опрыскивают крону дерева каждый месяц.

  • Полив. Проводится 1 раз в течение осени (обычно в первой половине октября). Для него используется не слишком холодная вода в количестве 2-4 ведра, что зависит от размеров дерева. Персик поливают в утреннее или вечернее время.
  • Подкормка. Персик осенью удобряют комплексными минеральными веществами и органикой. Их вносят непосредственно под дерево.
  • Защита от вредителей предусматривает проведение побелки дерева водным раствором извести. Проводится после опадания листьев.
  • Обрезка. Делается с помощью острого секатора за 2-3 недели до предполагаемых морозов. Предусматривает удаление старых и пораженных болезнями веток.
  • Защита от морозов. Чтобы персик не замерз зимой нужно утеплить его ствол, а иногда и целое дерево. Ствол обматывают прочной тканью. Для защиты кроны используют своеобразные накидки. В домашних условиях их можно сшить из мешковины или любых других подручных материалов.

Золотой юбилей

Cорт персика Золотой юбилей был выведен в Америке в 1921 году, после чего быстро распространился по всему миру. В высоту дерево достигает 2,5 м, имеет раскидистую крону и обильное ветвление.

Плоды некрупные, средний вес одного фрукта составляет 0,14–0,17 кг, крайне редко масса плода бывает 200 г.

  • раннее плодоношение — первый урожай можно собрать спустя 3–4 года после посадки;
  • высокая урожайность — с одного дерева можно собрать до 40 кг плодов (иногда до 60 кг;
  • хорошая зимостойкость — дерево спокойно выдерживает температуры до минус 25 градусов;
  • редкое поражение грибковыми болезнями;
  • привлекательный товарный вид.
  • несмотря на хорошую зимостойкость, в средних регионах персик рекомендуется утеплять на зиму;
  • в северных регионах вероятно вымерзание культуры уже в первую зиму;
  • плохая транспортабельность;
  • требовательность в уходе;
  • склонность к осыпанию плодов.

Созревание Золотого юбилея выпадает на начало августа, в зависимости от региона. В средних областях плоды зреют ближе к середине августа. Не рекомендуется передерживать фрукты на дереве, в противном случае они осыпятся.

На 2 году жизни культуры следите за оптимальным наклоном скелетных ветвей. Приросты укоротите до 60–70 см. Мощные верхние и нижние ветки вырежите, а боковые прорядите. Оставшиеся приросты укоротите на 2 почки.

Уход за ростками персика


Наиболее благоприятная почва для роста и успешного развития ростков персика – легкая, рыхлая, плодородная. Составить ее можно из двух частей листовой (садовой) земли, одной части торфа, части перегноя (парниковой земли) и части песка (агроперлита).

Предзимняя подготовка в северных и южных регионах

Штамбы этого южного растения на севере страны утепляют мешковиной или лапником, предварительно побелив раствором гашеной извести и глины. Такая побелка уничтожит мелких насекомых, засевших в складках коры, и убережет от грибка. Лапник хорошо защищает ствол от грызунов. Молодые растения можно «одеть» в картонные коробки, наполненные соломой. Около ствола проводят мульчирование скошенной травой, корой деревьев или торфом.

Читайте также:  Болезни крыжовника: описание, фото

В южных регионах такие утепляющие меры не нужны. Деревья отлично перенесут теплую зиму без таких подготовительных мероприятий. В теплом климате юга персикам не страшны обморожения, недостаток влаги или гнилостные заболевания. Для не слишком холодных зим можно сделать только окучивание штамба грунтом на высоту полметра и мульчирование приствольного круга перегноем на 15 см.

Спланированная на молодом саженце крона дает возможность правильно развиваться дереву и обеспечивает хороший урожай в дальнейшем. Ухаживать за такими деревьями легко, с них просто собирать плоды.

Посадка персика на постоянное место

Для персика выбирают самое лучшее место в саду: хорошо прогреваемое, защищенное от сквозняков и ветров, не подверженное нападению мучнистой росы. Яма для посадки должна быть большая: глубиной 50-60 см и в диаметре 40-50 см. Для корней молодого дерева нужно создать рыхлую, плодородную, хорошо пропускающую воду почвенную структуру. Для этого в яму насыпают:

  1. Слой керамзита для дренажа — 15-20 см.
  2. Компост или перегной.
  3. Полное минеральное удобрение.
  4. Садовую почву.

Три последних ингредиента тщательно перемешивают между собой. Саженец ставят на подготовленное место, расправляют корни и постепенно засыпают почвенной смесью, хорошо утрамбовывая корневую систему. После того как 2/3 почвенной смеси израсходовано, посадочную яму с персиковым деревом поливают, выливая не менее 1 ведра воды. Затем дают жидкости впитаться, после чего сверху лунку засыпают оставшимся количеством земли.

При формировке персика деревцем скелетные ветви начинают выводить на высоте штамба не менее 60 см. Дальнейшие действия по формированию плодовой древесины такие же, как и при кустовой формировке.

Способы и сроки внесения весенней подкормки

Регулярное внесение удобрений способствует росту персика, у дерева вырабатывается иммунитет против болезней. Независимо от возраста саженца, весной вносят корневые и внекорневые подкормки. При определении сроков учитывают погодные условия и стадию вегетации. Весной необходимо подкармливать и удобрять дерево:

  1. Во время роста почек необходимо удобрить почву азотом. Подкормку вносят в растворимом виде, исходя из дозировки: аммиачная селитра – 75 г, мочевина – 50 г. Сочетание азота и золы недопустимо – происходит вымывание аммиака из почвы.
  2. В конце мая вносят в грунт калия и фосфора (55г), допускается использовать комплексные удобрения.
  3. Подкормить персик органикой: рекомендуется перегной, костная мука, древесная зола. Коровяк и птичий помет разводят с водой в соотношении 1:6.

Подкормки вносят после перекопки приствольного круга – мероприятие выполняют для улучшения аэрации почвы и устранения вредителей, обитающих в грунте. Землю перекапывают на расстоянии 1 метра, глубина – одно полотно лопаты. При внесении удобрений необходимо соблюдать дозировку, для саженцев первого года жизни дозу подкормки уменьшают вдвое. Избыток питательных веществ вызывает избыточный рост зеленой массы, негативно сказывается на урожайности.


После пересадки требуется уход – полив персика 1 раз в 7 дней, рыхление почвы. Если ожидается дождливая погода, поливочные мероприятия уменьшают вдвое. В целях предотвращения пересыхания почвы у корней необходимо перекопать приствольный круг и замульчировать землю – закрыть грунт старыми листьями, торфом или опилками. Оптимальная толщина защитного слоя – 10-15 см. Весь сезон нужно ухаживать за почвой вокруг дерева – рыхлить почву, удалять сорняки.

Осенний уход

Ближе к сентябрю, персик начинает формировать цветочные почки на следующий вегетативный сезон. И в данном случае от их успешной зимовки зависит, зацветёт ли ваша культура в следующем году. А чтобы персик перезимовал и на следующий год порадовал цветением, дерево необходимо подготовить к предстоящей зимовке.

Для этого выполняют следующие манипуляции:

  • в конце сентября культуру обильно поливают;
  • в начале октября приствольный круг белят;
  • а также осенний уход за персиком включает в себя и обработку мочевиной от паразитов и различных дефектов;
  • и последнее что потребуется выполнить, подкормить деревья органикой, которой можно и замульчировать культуру.

Ну а что касается обрезки, то, прежде всего на второй год произрастания персика его не обрезают. Ну а в том случае, когда такая манипуляция будет необходимо, то проводить её лучше весной. В целом же, после посадки ростка из косточки, его стараются не трогать первые два года, давая, таким образом, время на укрепление корневой системы.

Единственное что рекомендуют бывалые садоводы – это выполнять прищипку. Эта простая манипуляция положительно воздействует на корневую систему, которая таким способом укрепляется.

  • сначала устанавливают вокруг культуры дощечки;
  • затем на них натягивают короб или мешковину, что сподручнее;
  • далее, в получившееся пространство между деревцом и мешковиной засыпают сухое сено или солому;
  • и заключительный этап, как только выпадет снег, нужно сверху засыпать ещё и снегом.

Уход за персиковыми деревьями

Правильное выращивание персика и грамотный уход за деревьями позволяют получать достаточно высокую урожайность не только в Крыму, но даже в регионах, не слишком подходящих для культивирования теплолюбивых растений.

Чтобы вырастить продуктивное плодовое растение, понадобится не только грамотно осуществить выбор участка под посадку, но и своевременно посадить персиковый саженец, после чего обеспечить ему хороший уход. Основные мероприятия по уходу представлены своевременными поливами и удобрениями, периодической обрезкой, а также обработкой от вредителей и болезней.

Одним из наиболее важных весенних мероприятий является осуществление обрезки до начала активного цветения. Удалению подлежат все ветви, испорченные морозами или болезнями, а также загущающие и снижающие освещаемость кроны участки. Пренебрежение правилами проведения весенней обрезки часто становится причиной истощения плодовых насаждений, а также повышает риск поражения грибковыми и вирусными заболеваниями.

Выращивание и уход за персиком на участке

Персик — невероятно вкусный и удивительно полезный фрукт. Да и само персиковое дерево выглядит привлекательно, по весне украшая участок очень красивыми цветами. Но многие садоводы не спешат его выращивать, считая персик слишком привередливым деревом. Давайте вместе разбираться, так ли это.

Признаем, что персик является южным деревом, лучше всего растёт в субтропиках, заморозки переносит плохо. Однако это не означает, что нельзя вырастить персиковое дерево и получить с него богатый урожай в средней полосе России и даже в северных регионах.

Первое, что следует сделать — выбрать сорт персика. Если вы живёте на юге, в регионе с мягкими зимами, выбор у вас велик. Очень популярны, например, Киевский ранний, Редхейвен и Белый лебедь, плоды которых созревают рано. Для средней полосы подходит Кремлёвский крупноплодный, сорт среднего созревания, с плодами, достигающими по весу 200 граммов. Также распространены Смоленский, Закатный, Ветеран, Сибиряк, Золотая Москва.

Персик Киевский ранний

Зимнестойкими являются сорта Харко, Харнас, Фьюри, Харбингер. Все они были выведены селекционерами в США и Канаде, легче переносят климат с морозными зимами.

Главный совет — выбирайте саженец персика, подходящий для вашего региона. Уточните данный момент в питомнике, пользуйтесь услугами местных селекционеров, хорошо разбирающихся в данном вопросе.

Важно! Помните, что помимо самих персиков с пушистой кожицей, есть ещё и нектарины — плоды с гладкой кожей. Кроме того, существуют приплюснутые разновидности, похожие на инжир.

Определившись с сортом персикового дерева, пора покупать саженец. Лучше всего брать однолетние растения, обращайте внимание на состояние саженца, его корневую систему. Высота подходящего для посадки деревца персика колеблется от 1 до 1,5 метра, толщина ствола — от 1,5 до 2 сантиметров. Кора обязательно должна быть без камедиевых точек, ведь эта болезнь вскоре поразит всё дерево. Идеальный саженец — с развитой корневой системой, гладкой, однородной корой и несколькими боковыми побегами.

Выбирая место на участке для персика, помните, что он любит освещённые и защищённые от сквозняков места. Можно посадить его возле дома, с южной стороны. Не подходят персикам низины, болотистые участки, где застаивается вода. Расстояние до ближайших деревьев и строений — три метра.

Мы подробно писали об особенностях посадки фруктовых деревьев. Технология посадки персика в целом ничем не отличается. Важно внести удобрения в грунт, выкопать яму размером примерно 40х40х40 сантиметров, на дне сформировать холмик, на котором и будет стоять саженец с предварительно расправленными корнями. Для удобрения персика отлично подходят перегной и компост, можно добавить комплексные минеральные удобрения.

Важно! Саженец персика, как вы поняли, очень тонкий. Ему обязательно требуется опора, колышек или плоская доска подходящего размера, к которой деревце нужно аккуратно привязать. И не забудьте тщательно полить растение после высаживания, а почву вокруг — мульчировать для сохранения влажности. Причём мульчу можно насыпать холмиком, чтобы надёжнее защитить растение от предстоящих холодов.

Читайте также:  Болезни груши и их лечение

В южных регионах саженцы персика целесообразно высаживать осенью, а вот в районах с более суровыми зимами — весной, чтобы до наступления холодов деревце успело окрепнуть. В целом морозостойкие сорта всегда лучше садить именно в весеннее время, когда почва уже успела основательно прогреться, а риск поздних заморозков минимален.

Уход за персиком после посадки включает регулярный полив в засушливое время. Помните, что корневая система у этого плодового дерева неглубокая, поэтому засуху он переносит хуже остальных деревьев. Подкормки растению тоже, конечно, не помешают, удобрения нужно вносить хотя бы два раза за тёплый сезон.

Обрезка персика очень важна, как и остальных плодовых деревьев. Крона персикового дерева формируется очень быстро, поэтому без регулярной подрезки вам будет сложно собрать урожай, да и от засохших, повреждённых веток нужно избавляться регулярно. Обрезку с помощью сучкореза, секатора нужно проводить в марте-апреле, в зависимости от региона.

Важно! В холодных регионах садоводы практикуют обрезку персикового дерева до размеров куста. Так проще не только собрать урожай, но и защитить растение от морозов зимой.

Раз уж мы заговорили о выращивании персика в холодных регионах, то на зиму ему нужно укрытие. Согласно отзывам садоводов, даже на севере персик способен перенести зимние холода, если его укутать, например, лутрасилом или другим укрывным материалом. Для верности можно между веточек вставить лапник. Мульчу при этом следует поднять повыше к стволу, добавить новую осенью, чтобы защитить корневую систему.

Укрытие персика на зиму лутрасилом

Если персик всё же подмёрз, повреждённые ветки удаляют, дерево обычно неплохо восстанавливается.

Что касается получения богатого урожая, есть два мнения. Одни садоводы настаивают, что мелкие цветы персика, а в дальнейшем и мелкие плоды нужно обрывать вручную, чтобы остальные выросли крупными и сочными. Другие садоводы называют это варварством, считая, что дерево само избавится от мелких и сухих плодов.

Что касается болезней, то чаще всего персику грозят курчавость листьев, плодовая гниль, монилиоз, камедетечение. Курчавые, скрученные листья можно просто обрывать вручную, чтобы не допустить распространения болезни. Сорванные листья сжигайте! Также в борьбе со скрученными листьями персика и вредителями эффективен препарат «Хорус».

Для профилактики болезней персик следует обработать 2–3% бордосской жидкостью ещё до распускания листьев весной.

Как видим, персик вырастить не так уж сложно. Удачи вам в этом начинании и богатого урожая!

Персик Киевский ранний

Особенности посадки персика

Место для посадки персика следует подбирать тщательно. Не будет он расти в низинах, на продуваемых ветром участках. Идеально подходит южная сторона с обилием солнца, с хорошей защитой от ветра. Нежелательные для персика предшественники — бахчевые, клубника, пасленовые.

Под саженец персика готовят яму 0,5 х 0,5 х 0,5 м. Прививку оставляют, возвышающейся над землей на 50 мм. Вновь посаженное деревце обильно поливают.

При посадке в обедненный грунт, весной в посадочную яму следует внести смесь из хлористого калия и суперфосфата (по 50 г), а также 300 г древесной золы и 8 кг компоста или перегноя. Осенью в яму насыпают перегной, сверху укрывают 20 см слоем грунта, а затем опускают саженец.

Совет. Чтобы корни персика не вымерзли холодной зимой, при посадке в яму поместите наполненный черноземом, полиэтиленовый пакет большого размера и высаживайте в него деревце. Оставшимися на поверхности краями пакета, можно закрывать почву после полива.

На зиму желательно защитить приствольный круг и корни от грызунов, разложив вокруг лапник. Ствол дерева укутывают рубероидом или ветошью.

Дегустационная оценка

4,3-4,7 баллов по 5 бальной шкале.


Смотрите краткий обзор зимних сортов яблонь (в том числе и Орловского синапа) на видео ниже:

Яблоня синап орловский: описание

Сорт с плодами позднезимнего созревания, получен во Всероссийском НИИ селекции плодовых культур и Всесоюзном НИИ садоводства им. И. В. Мичурина от гибридизации в 1955 году (Северный синап х Память Мичурина). Авторы сорта: Е. Н. Седов, В. К. Заец, Н. Г. Красова, Т. А. Трофимова.
В 1979 году сорт принят на Государственное испытание, в 1989 году допущен для использования в производстве (районирован) в областях Северо-Западного, Средневолжского, Центрального и Центрально-Черноземного регионов, а также в шести областях Белоруссии. В средней зоне садоводства России имеет широкое распространение.

Деревья зимостойкие, сильнорослые. Крона широкораскидистая. Ветви мощные, редкие. Основные ветви отходят от ствола под прямым углом, концы ветвей наравлены вверх. Кора ветвей шероховатая, серая. Тип плодоношения смешанный: на простых и сложных кольчатках, коротких и длинных плодовых прутиках.

Побеги средней толщины, коленчатые, граненые в сечении, с редким расположением листьев, темно-коричневые, хорошо опушенные. Чечевички мелкие, малочисленные. Почки крупные, конической формы, прижатые, опушенные. Листья крупные, широкие, обратнояйцевидной формы, с ширококлиновидным заостреным основанием, почти плоские, темно-зеленые, опушенные. Поверхность листа выпуклая или ровная. Края волнистые, пильчато-городчатые, у основания городчатые. Края листа приподняты, кончик скручен. Черешок короткий, прилистники крупные, ланцетовидные, примерно равны длине черешка. Многие листья на побеге пониклые, отходят под тупым углом к побегу.
Цветки крупные, светло-розовые, бутоны – бело-розовые, лепестки сомкнутые, рыльце пестика ниже пыльников, реже – на их уровне.

Плоды (рис.) вышесредней величины или крупные, одномерные, продолговатые, округло-конической формы, с тупыми ребрами, обычно скошенные у вершины. Кожица плодов прочная, гладкая, блестящая, маслянистая. Основная окраска в фазе съемной зрелости желтовато-зеленая, в фазе потребительской зрелости – золотисто-желтая. Покровная окраска проявляется лишь на солнечной стороне плода в виде размытого нежного румянца. Подкожные точки крупные, белые, хорошо заметные. Воронка узкая, остроконической формы, без оржавленности. Плодоножка средней длины или короткая. Блюдце глубокое, окаймлено крупными ребрами. Чашечка у большинства плодов закрытая, а у крупных – полуоткрытая или открытая. Сердечко слабо выражено. Семенные камеры закрытые или приоткрытые. Семена мелкие, ребристые, заостренные, коричневой окраски. Подчашечная трубка мелкая, коническая.
Мякоть плодов зеленовато-кремовой окраски, очень сочная, высоких качеств, с гармоничным сочетанием сахара и кислоты, со слабым ароматом. Среднемноголетняя оценка вкуса плодов – 4,4-4,7 балла. По внешнему виду плоды оцениваются на 4,3 балла. Химический состав плодов следующий: общее количество сахаров – 9,5%, титруемых кислот – 0,52%, содержание аскорбиновой кислоты – 13,7 мг/100г, сумма Р-активных веществ 194 мг/100г, пектиновых веществ – 8,9%.
Съемная зрелость плодов в условиях Орла наступает в последних числах сентября. Потребительский период плодов продолжается с ноября до мая.

Деревья зимостойкие, скороплодные, плодоношение начинается в 4-5-летнем возрасте, урожаи стабильные по годам, чем выгодно отличается от Антоновки обыкновенной, как в молодом, так и более старшем возрасте дерева. Средний урожай в саду производственного испытания ВНИИСПК за длительный период составил 170 ц/га. К парше сорт сравнительно устойчив.

Достоинства сорта: скороплодность, достаточная зимостойкость, высокие товарные и потребительские качества плодов, их продолжительная лежкость.

Недостатки сорта: крупный размер деревьев. При недостатке в почве кальция плоды могут повреждаться горькой ямчатостью.

Регионы, в которых данный сорт Яблоня , Синап орловский , раскрывает на максимум все свои плодовые способности

Побеги средней толщины, коленчатые, граненые в сечении, с редким расположением листьев, темно-коричневые, хорошо опушенные. Чечевички мелкие, малочисленные. Почки крупные, конической формы, прижатые, опушенные. Листья крупные, широкие, обратнояйцевидной формы, с ширококлиновидным заостреным основанием, почти плоские, темно-зеленые, опушенные. Поверхность листа выпуклая или ровная. Края волнистые, пильчато-городчатые, у основания городчатые. Края листа приподняты, кончик скручен. Черешок короткий, прилистники крупные, ланцетовидные, примерно равны длине черешка. Многие листья на побеге пониклые, отходят под тупым углом к побегу.
Цветки крупные, светло-розовые, бутоны – бело-розовые, лепестки сомкнутые, рыльце пестика ниже пыльников, реже – на их уровне.

Полив и внесение удобрений

Яблони требовательны к влажности грунта, поэтому следует обеспечить возможность полива. В течение сезона необходимо производить 6-8 поливов. На легком и влагопроницаемом грунте поливы нужно проводить чаще.

Совет! Поливы следует прекратить за 2–3 недели до сбора урожая.

Внесение удобрений под деревья нужно приурочивать к периодам, когда они необходимы растениям:

  • во время формирования почек;
  • после окончания цветения деревьев;
  • после того как собраны плоды.

Важно! В урожайные годы взрослые деревья расходуют существенное количество питания. Поэтому в этот период подкормкам следует уделить особое внимание.


Яблоня – это культура, предъявляющая повышенные требования к грунту. Лучше всего этот Синап растет на плодородных почвах, которые держат под черным паром. Также в междурядьях рекомендуется выращивать культуры в качестве зеленого удобрения.

Ссылка на основную публикацию