Обрезка не вредит винограду. наоборот — улучшает качество урожая

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Как НЕ нужно обрезать виноград

Обрезка винограда – как не нужно делать

Правильно и неправильно…

Друзья и знакомые, бывая у меня на участке, неизменно говорят с грустью:

– Вот у тебя виноград так виноград, а у нас, стыдно сказать, малоплодные заросли.

– А как вы за ним ухаживаете? – начинаю спрашивать.

– Да как все, – отвечают, – удобряем, укрываем, обрезаем.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

– А как именно обрезаете? – продолжаю я допытываться.

– Так опять же, как все, осенью, все верхушки на 30 см.

– Вот в том-то и беда, что как все…

С чьей же легкой руки пошла такая неумная мода? Ведь подобная обрезка стимулирует еще большее разветвление лоз и загущение всего куста, что приводит только к одному печальному итогу – уменьшению количества завязей. Разочарование постигает людей, которые и хотели бы сделать все как надо, да не знают, как именно. Вот и растет у них посаженный с надеждой и любовью виноград, тянется вверх, наращивая зеленую массу, а его корни, расползаясь во все стороны, осваивают все новые и новые пространства, создавая угрозу для других растений в саду.

Мы, дачники, должны понять и усвоить, как таблицу умножения: хочешь иметь нормально развитый куст с крупными ягодами – научись его обрезать. Это аксиома.

Кроме того, среди садоводов царит полный разнобой в отношении сроков проведения этой процедуры: одни делают ее в середине августа, другие – в конце, третьи – осенью. Правильный вариант – третий. И есть одно важное уточнение: виноград обрезают, когда с него уже облетят листья, но до морозов, чтобы гнулась лоза. Но самое главное – делать обрезку нужно, лишь имея в голове раз и навсегда) четко выстроенную систему.)

Если подходить к ней легкомысленно (типа «вот тут подрежу, потом вон там – вроде ничего, нормально выглядит»), то обратный эффект гарантирован.

Все, кому я с карандашом в руке объясняла схему, моментально все понимали. А спустя время горячо благодарили за подсказку.

Когда я в 2007 году впервые приобрела два саженца винограда сортов Московский устойчивый и Фиолетовый ранний, то понятия не имела, как за ними ухаживать. В первую же зиму один из них погиб. Оставшийся Московский устойчивый хорошо рос, развивался, а я начала читать специальную литературу. И, честно признаюсь, разобраться в ней было трудно, а специфические термины виноградарей вгоняли в тоску.

Приходилось перечитывать предложения по многу раз, пытаясь их хоть как-то осмыслить. Много сил и времени ушло на это. Постепенно накопился опыт и продолжает накапливаться, тем более что я продолжаю интересоваться этой темой.

Но, опять же, смешно сказать, мало кто из авторов пишет ясно, понятно и до конца – где резать, что оставить, как прищипнуть и на сколько листочков. Будто на разных языках говорим! Вот именно поэтому хочу рассказать людям то, что узнала сама (ведь понимают же меня мои знакомые, хотя поначалу и боятся, что не справятся с этой работой).

Круговорот виноградных побегов

Итак, снимаю весь куст со шпалеры, отвязываю проволоку и расправляю его плашмя на земле, насколько это возможно. Внимательно осматриваю и запоминаю, на каких лозах был основной урожай.

Дальше смотрю, есть ли хорошие, толщиной в палец молодые побеги, выросшие в этом году. Отличить их просто: они гибкие, поверхность у них светло-коричневого цвета, и ее даже нельзя назвать корой – такая она тонкая и нежная.

Маркирую их ниточками или веревочками одного цвета. После этого ищу тонкие, невызревшие побеги зеленого цвета, загущающие лозу. На них надеваю метки другого цвета.

После этого остается только соблюдать правильную последовательность действий.

Первыми удаляю лозы, на которых в этом году был урожай. Всем дачникам советую: не надо бояться! От-плодоносила лоза – отрежьте ее от ствола (штамба), растущего от земли. По сути, это даже и не лоза, а ветка, потому что ей уже два года, и коричневого цвета кора на ней начинает лохматиться и отслаиваться.

Следующий этап – обрезка тех самых несуразных, тоньше карандаша, лоз. Что в итоге? На кусте остаются молодые лозы, выросшие в этом году. Сколько их получилось? Две? Три? Четыре? Если так, уже хорошо. То есть смысл обрезки заключается в том, что отплодоносившие лозы отсекаются от ствола каждый год иначе они будут становиться все толще и грубее, и их будет трудно потом расправлять для подвязки к шпалерам. Таким толстым должен оставаться только штамб винограда высотой 30-40 см от земли.

Короче, старые лозы убрали – оставили те, что наросли. Именно они будут плодоносить на следующий год. А осенью, после того как сняли урожай, убирайте и их. И так постоянно. Вот такой круговорот.

Конечно, если куст давно не обрезался, подходить к нему надо без фанатизма. Опасаетесь резать кардинально? Так не режьте! Только все равно попытайтесь разобраться, где какие побеги, и хотя бы проредить куст, но не просто укорачивая все верхушки подряд.

Ну а если вы все-таки решились на обрезку и нашли в кусте несколько молодых лоз хорошей толщины (больше карандаша), идущих снизу от штамба, обрежьте две-три из них на длину, равную полутора метрам, – это 8-12 почек. Эти лозы дадут на следующий год урожай.

А самую нижнюю, молодую, надо обрезать коротко – на три почки, так как мы создаем сучок замещения, т.е. обеспечиваем себе следующим летом наличие новых лоз. Они вырастут из этих трех почек, и их потом нужно будет вертикально подвязывать к вбитым в землю колышкам. А осенью обрезать их «на урожай» – на 8-12 почек. А одну – опять коротко.

Только не надо резать лозы весной!

Я пробовала по-разному: еще до набухания почек или чуть позже. Нельзя. Лоза начинает «плакать», капли падают, падают… Прозрачные, безвкусные, как вода. Считается, что «плач» иссушает лозу. Лучше уж дождаться (если не получилось осенью) активного роста листьев и уже летом удалить лишнюю длину.

На фото 1 видно: на проволоке лежат три плодоносящие лозы (прирост прошлого года), а вертикально вверх подвязаны выросшие этим летом. Осенью я отсеку те, что лежат на проволоке, молодые подрежу и одну из них сделаю совсем короткой – на те самые три почки. Именно поэтому мой куст выглядит всегда молодым, не меняя своей внешности.

Ну разве это не просто? Отплодили лозы – убираю. Новые выросли на смену -оставляю. Вот и все.

Любопытство не порок…

Еще один важный момент в уходе за виноградом – укрытие его от холодов. Делать это надо так, чтобы он «под крышей» не выпревал от попадания влаги. Кусок линолеума, рубероида – то, что надо. Еще лучше волнистый шифер, потому что его волны позволяют растениям дышать в оттепель. Мой виноград всегда хорошо зимует. В прошлом году я уложила его внутрь старой покрышки (по диаметру), а оставшийся торчать снаружи штамб (он уже толстый и не гнется) накрыла деревянным ящиком. А сверху всей конструкции натянула толстую пленку. Результат -отличный.

В прошлом году купила сорт Аркадия. По совету продавца временно пристроила саженец в старое, дырявое ведро, закопанное в землю. Мне сказали, что там виноград можно лет шесть держать, и это лучше, чем пересадка во взрослом состоянии. А пока я ему место подбираю – очень уж густозаселенный у меня участок.

В этом году познакомилась с Рошфором. Сначала саженец рос плохо, видимо, наращивал корневую систему, но сейчас у него очень приличная лоза отрастает. Я не даю ей ветвиться, убираю пасынки – все это для того, чтобы она смогла вызреть и хорошо перезимовать.

По правилам, я должна осенью обрезать ее на три почки. Но что-то жалко… Если сделаю это, не скоро еще смогу распробовать, какой же вкус у этого сорта.

Так что буду думать, как поступить – по науке или пойти на поводу у любопытства и рискнуть ради получения нескольких ягодок?

Кстати, стали доходить до меня слухи, что мой проверенный временем сорт Московский устойчивый пора списывать со счетов, потому что он считается устаревшим. Ну, это еще как сказать. Ягоды у него сладкие, янтарно-зелено-желтые, не очень крупные (размером, наверное, с вишенку), похожи на кишмиш, но только с косточками. Очень даже ничего!

А еще он раннего срока созревания – конец августа, и это тоже важно. Конечно, сортов сейчас продается круглый год великое множество, приходится себя ограничивать, это ведь не томаты, которые я очень люблю испытывать, выбирая те сорта, что наиболее подходят и мне, и моей земле.

А вообще-то о винограде можно еще много чего написать. Его ведь и обрабатывать от болезней надо, и все лето щипать пасынки, и прищипывать верхушки, и подкармливать (золу он очень любит). И о совместимости с ним других растений тоже надо поговорить. Но это уже в следующий раз. А может, кто-нибудь из читателе» подхватит тему. Удачи всем добра!

Что нужно знать про обрезку винограда

Чтобы лоза плодоносила ежегодно, нужно знать, когда обрезать виноград. Кроме периодического полива и внесения удобрений растение нуждается в своевременной подвязке и прореживании кроны.

Сроки проведения манипуляции

Обрезка винограда увеличивает урожайность. При сильном загущении лоза чувствует себя некомфортно. Грозди образуются небольшого размера, долго зреют и отличаются низкими вкусовыми качествами. Прореживание способствует интенсивному формированию цветов и завязей, т. к. все силы лозы уходят на созревание ягод, а не на наращивание зеленой массы.

Кроме повышения урожайности обрезка улучшает внешний вид виноградника. Во время проведения манипуляции не только укорачиваются здоровые ветки, но и убираются больные, высохшие или поврежденные.

О сроках проведения процедуры единого мнения нет. Одни садоводы практикуют обрезку ранней весной, другие – зимой. Осенью заниматься удалением и укорачиванием лозы нельзя.

В этот период она содержит много сока, который при повреждении коры вытекает и провоцирует распространение плесени.

Ранней весной в растении тоже достаточно сока, поэтому в этот период рекомендуется проводить тем, кто разводит виноград в холодных северных широтах. Весенняя процедура в регионах с мягким климатом чревата сильным снижением урожайности.

У садоводов, которые занимаются разведением винограда, есть такое понятие, как плач лозы. Им характеризуют вытекание сока из ветвей. Чтобы этого не допустить, при выборе периода для обрезки нужно обращать внимание на множество факторов: климатические условия, сорт винограда, состав почвы и агротехнику выращивания культуры.

При укрывном методе культивирования винограда обрезку совершают даже осенью. Это нисколько не вредит насаждениям. При открытом способе выращивания манипуляцию следует проводить зимой или ранней весной. Летом проводится только удаление сухих ветвей и прореживание кроны, когда листья заступают солнце и не дают ягодам вовремя наливаться.

Кроме того, зеленая обрезка улучшает вентиляцию в винограднике и не дает развиваться плесени и гнили.

Применяемые техники

Есть несколько способов обрезки лозы, которые применяются садоводами:

  1. Короткая. Направлена на удаление побегов замещения. Они выпускаются виноградом для омоложения. Убираются верхушки с 2-3 почками.
  2. Средняя. На ветвях оставляют только по 7-8 глазков.
  3. Длинная. Осуществляется перед наступлением морозов. Необходима для сохранения виноградника. Срезается до 10-15 почек.

Опытные садоводы редко применяют только 1 из вариантов обрезки, а часто пользуются смешанной техникой. Ветки укорачиваются в зависимости от своего состояния, количества листвы и гроздей.

В холодных северных широтах обрезка проводится только смешанного типа. При этом оставляются резервные побеги. Они пригодятся весной, если зимы выдастся суровой и большинство ветвей вымерзнет. Резервные ветки дадут урожай тем же летом, поэтому нехватка ягод ощущаться не будет. Если же произвести обрезку полностью, при сильном снижении температуры, лоза погибнет.

Чтобы избежать появление сока на срезах, укорачивать побеги нужно не прямо, а под углом. Диагональ должна быть направлена внутрь кроны.

Поздней осенью привычная обрезка не проводится, но удалению подлежат все старые ветви, которые в следующем году плодоносить не будут. Если их оставить, то растение потратит силы безрезультатно. А срезание старых побегов поможет быстрее расти и развиваться новым, поэтому урожайность виноградника существенно повысится.

Новичкам в садоводстве лучше не принимать самостоятельно решение о сроках проведения и методе обрезки. Здесь нужно досконально знать строение лозы и учитывать разные фазы роста растения. Желательно проконсультироваться с опытным виноградарем, а уже после 2-3 лет практики самому проводить манипуляцию, выбирая подходящие время и технику.

Физиологические основы обрезки и формирования виноградного растения – О применяемых формировках винограда и принципах их выведения

Содержание материала

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЯЕМЫХ ФОРМИРОВКАХ И ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ ИХ ВЫВЕДЕНИЯ
В виноградарстве применяют большое число формировок — их так много, что вряд ли возможно их полностью перечислить и классифицировать. Разнообразие формировок вызвано специфическими особенностями сортов и экологическими условиями районов. Можно сказать, что каждый район имеет свою специфическую формировку, создавшуюся на основе долголетнего опыта 1 .
В районах укрывного виноградарства, как правило, основное место занимают бесштамбовые формировки (головчатая, чашевидная, веерная бесштамбовая, Гюйо и др.), причем каждый тип в различных районах имеет разнообразные модификации. В полуукрывных районах чаще всего преобладают низкоштамбовые формировки (чашевидная с низким штамбом, косой кордон, Гюйо с наклонным штамбом, низкий приземный кордон и пр.). В различных районах встречаются также разные модификации полуукрывных формировок.
Самое большое разнообразие формировок наблюдается в неукрывных районах. Как правило, они среднештамбовые или высокоштамбовые (чашевидная, кордон Ройя, Рейнско-Гессенская, кордон Казенава, Фаже, Сильвоз, Пергола, зонтичная, висящий кордон, лучеобразная, Ленц Мозера, парраль, паррональ и др.), причем в более теплых районах, обеспеченных влагой, штамб длиннее (Италия, США, Израиль и др.). В засушливых районах на бедных почвах и на склонах штамб становится короче. Иногда даже переходят на бесштамбовую формировку. В некоторых районах неукрывного виноградарства виноград выращивают врасстил.
Влияние экологических условий на тип формировки бесспорно. Наличие низких форм в более холодных (северных) районах объясняется не только тем, что очень часто требуется укрытие зимой, но также тем, что они лучше используют тепло приземного слоя воздуха, что положительно сказывается на качестве винограда и вина. Наоборот, высокие формы в южных районах не только смягчают температурное напряжение, но, принимая часто формы беседки, козырька и т. д., создают условия затенения гроздей, что предохраняет их от солнечных ожогов и, в конечном счете, улучшает качество винограда. Рассматривая с этой точки зрения формировки, нужно сказать, что они не только являются отражением экологических условий (макроклимата), но и сами создают микроклиматические условия, имеющие существенное значение для роста и плодоношения виноградной лозы (фитоклимат).
Применяемые в виноградарстве формировки неразрывно связаны с соответствующими опорами и площадью питания. Формировка—опоры—площадь питания — основные принципы возделывания (система ведения) виноградного растения и всегда находятся в единстве. В укрывных районах бесштамбовые формировки, как правило, маломощны, индивидуальная нагрузка кустов незначительна, опоры очень просты, а густота посадки (площадь питания) невелика. В полуукрывных районах площадь питания кустов увеличивается, формировки становятся более мощными, повышается нагрузка кустов, усложняются опоры. В неукрывных районах индивидуальная нагрузка кустов увеличивается еще больше, а формировки и опоры становятся более сложными. Правда, есть исключения, однако они не умаляют значимость этой закономерности.
Несмотря на большое разнообразие формировок, при их выведении обычно исходят из нескольких общепризнанных принципов: а) преодоления полярности в развитии виноградного растения; б) регулирования силы роста кустов, в том числе отдельных частей и органов виноградного растения; в) регулирования пространственного расположения вегетативных органов и органов плодоношения винограда.
Не входя в подробности (эти принципы с глубоким знанием дела представлены в работах Мержаниана, 1939, 1951, 1967), отметим, что разные авторы предлагали различные способы преодоления полярности роста побегов, а также регулирования силы роста и пространственного расположения органов винограда. На этой основе создалось огромное разнообразие формировок в мире. Рассматривая критически существующие формировки, нельзя не отметить, однако, что не все они применяются правильно и на основе упомянутых принципов, поэтому наблюдается постоянное стремление к совершенствованию системы ведения виноградного растения.

Читайте также:  Уход за глицинией — это создание будущего райского сада

1 Более подробные сведения об основных типах формировок имеются в работах Мержаниана (1931, 1936, 1967), Уинклера (1966), Dаlmassо (1968), Стоева (1973) и др.

Все операции, связанные с созданием формировок и их поддержанием в дальнейшем в принятых параметрах, осуществляются посредством обрезки. В зависимости от того, когда проводится обрезка винограда, ее делят на две большие группы.
Зимняя обрезка проводится обычно после листопада, во время осенне-зимнего покоя куста, и до набухания почек, поэтому ряд авторов называют ее “обрезкой во время покоя”. Очень часто зимняя обрезка начинается в период наступления листопада, а по рекомендациям некоторых авторов еще раньше, до наступления листопада. Иногда обрезку проводят во время набухания почек или даже в начале роста побега.
Зимнюю обрезку часто называют просто “обрезкой”, поскольку только она связана с “обрезкой” части кустов специальными секторами.
Летняя обрезка проводится во время вегетации и охватывает ряд операций: обломку, прищипывание и чеканку побегов; пасынкование; кольцевание; прореживание ягод и листьев; устранение усиков и почек и др. Поскольку все эти операции проводятся во время вегетации и для их осуществления не требуется специальных инструментов (за исключением кольцевания), летнюю обрезку называют еще “операциями с зелеными частями куста”. Каждая из этих операций имеет свои специфические особенности и проводится в соответствии с определенным этапом роста побегов и ягод винограда и в зависимости от технологического предназначения продукции.
Для зимней обрезки характерно, что в зависимости от применяемой формировки она осуществляется при сочетании различной длины однолетней и многолетней древесины и ее пространственного расположения. При некоторых формировках обрезка осуществляется лишь оставлением т. наз. “сучков замещения”, длина и количество которых меняются в зависимости от биологических особенностей сортов, экологических условий выращивания и густоты посадки. Для типичной чашевидной формировки и формировки типа кордона Ройя сучок замещения имеет обычно два глазка. Разница между ними состоит в том, что при чашевидной формировке сучки замещения располагаются вокруг одного центра (ствола) и таким образом выглядят как чаша, в то время как у кордона Ройя сучки замещения расположены в одной плоскости (один за другим) на вертикальной шпалере. Отличия наблюдаются также в том, что сучки замещения при чашевидной формировке находятся на коротких рукавах многолетних ветвей, количество и величина которых меняются в зависимости от мощности куста и условий района, в то время как у кордона Ройя многолетняя древесина образует штамб, на котором развиваются одноплечий или двуплечий кордоны.
Для неукрывных районов и районов поздних весенних заморозков высота штамба при чашевидной формировке может быть большей, чем обычно, причем сучки замещения могут находиться на одном или же на многих ярусах.
Обрезка с оставлением лишь одних сучков замещения считается радикальным способом преодоления полярности роста виноградной лозы, поэтому она применяется либо в укрывных районах, где нужно поддерживать куст все время в приземном положении, либо на бедных и засушливых почвах в неукрывных районах, в которых невозможно развивать мощные формировки. Несмотря на положительные стороны обрезки с оставлением сучков замещения, метод преодоления полярности роста и вредных последствий засухи устранением посредством сучков замещения большую и плодоносную часть побегов, как об этом будет сказано дальше, считается примитивным и с давних пор стал объектом основательной критики. Поэтому мы вполне согласны с мнением д-ра Гюйо, который более ста лет тому назад отмечал, что всякая обрезка побегов, сделанная с целью усиления куста и его корней, противоположна цели, которой хотят достигнуть. Дальше он подчеркивает, что чем ближе это повреждение к стволу и чем чаще повторяется оно, тем больше снижается жизнеспособность кустов и в настоящее время, и в будущем (цит. по Мержаниану, 1939, с. 270).
Почти аналогично мнение итальянского исследователя Оттавио Оттави. Сильная обрезка, говорит он, приводит к пониженной вегетации и к снижению плодоношения. Она (автор имеет в виду обрезку по типу сучков замещения) угнетает куст и закладку соцветий, снижает плодоношение и долговечность куста. От истощения почвы при слабой обрезке у нас, говорит он, есть средство — удобрение, а от истощения куста при сильной подрезке никаких средств не имеется (цит. по Мержаниану, 1939, с. 270).
Отрицательные стороны обрезки по типу “сучков замещения” вызвали необходимость изыскания других способов, которые дают более удачное решение проблемы борьбы против полярности и, вместе с этим, создают предпосылки для повышения урожайности кустов. Одним из удачных способов преодоления возникающего противоречия считается принцип Гюйо, при котором осуществляется сочетание оставления сучков замещения (как метод преодоления явления полярности при росте побегов) и стрелок (однолетней лозы) с целью получения более высокого урожая. При различных формировках длина плодовых стрелок и их число меняются. Меняется также соотношение между числом сучков замещения и плодовых стрелок. Например, у типичной формировки д-ра Гюйо (т. наз. одноплечий Гюйо) имеются лишь один сучок замещения и одна стрелка, причем они расположены ближе к поверхности земли. Формировка типа одноплечего Гюйо возможна, однако, и при наличии штамба разной высоты и занимающего разное положение по отношению к вертикальной оси.
Для двуплечего Гюйо характерно оставление двух сучков замещения и двух стрелок. Аналогично положение и при т. наз. формировке Каранта с той лишь разницей, что плодовые стрелки направлены противоположно к месту, занимаемому на кусте, в результате чего создается закрытая дуга вокруг куста. Двуплечий Гюйо применяют иногда для т. наз. вертикального кордона, у которого стрелки и сучки замещения располагаются в двухтрех ярусах по высоте кордона. Соотношение между числом сучков замещения и стрелками не всегда 1:1 — нередко на одной плодовой стрелке оставляются два сучка замещения, а иногда 3—4. По мнению большинства авторов, однако, нельзя беспредельно увеличивать число сучков замещения за счет числа стрелок.
Принцип Гюйо находит применение у большого числа формировок как для укрывных, так и для полуукрывных районов. Для укрывных районов этот принцип применяется при обрезке по типу одноплечего и двуплечего Гюйо без штамба, а также при веерных бесштамбовых формировках. В неукрывных районах принцип Гюйо находит широкое применение и встречается во многих формировках.

Наиболее типичными примерами применения принципа Гюйо в формировках неукрывных районов являются формировка типа Казенава, горизонтальный ступенчатый кордон Азербайджанской опытной станции и двухъярусный горизонтальный кордон Анапской зональной опытной станции, где сучки замещения и стрелки представлены в соотношении 1:1. Аналогично положение с т. наз. много штамбовым косым кордоном и приземной полуукрывной формировкой Кубанского сельскохозяйственного института. Принцип Гюйо, представленный в разных модификациях, встречается почти во всех мощных формировках — перголе, лучеобразной, паррале, парронале, Мансона-Уикмена (Мозера) — в многоштамбовом и двухъярусном кордонах и пр. 1
Для преодоления полярности роста побегов некоторые авторы рекомендуют принцип изгиба побегов. Изгиб создает “страдательное” положение побегов, которое, по мнению некоторых авторов, нарушает нормальное передвижение в них воды и питательных веществ и тем самым снижает темп их роста. Типичным примером применения этого принципа является формировка типа Сильвоза, у которой побеги прошлогоднего прироста направлены вниз. Для плодоношения следующего года изгибают побеги, развивающиеся у основания стрелки. Применение принципа изгиба побегов встречается в модификациях формировок Гюйо и Фаже, в которых сочетаются оставление сучка замещения и стрелки в изгибе. Аналогичное положение наблюдается при т. наз. формировке зонтичного типа с той разницей, что при Фаже изгибающуюся стрелку подвязывают к расположенной ниже проволоке, а при формировке зонтичного типа стрелки свободно свисают вниз. К формировкам этого типа следует отнести висячий кордон по Макарову— Кожухову.
Теперь во многих районах виноградарства зонтичная формировка получила видоизменение — плодовые стрелки закрепляют за проволоку и побеги текущего прироста оставляют свободно свисать. Эта формировка получила наименование “Омбреллы”.
У разных формировок неодинакова также степень развития многолетних частей (старых ветвей). По мнению ряда авторов наличие многолетней древесины положительно сказывается на заложении соцветий в почках и плодоношении кустов 2 . Несмотря на это, не всегда является возможным и необходимым оставление многолетних частей при выведении различных формировок. Существенное значение имеют прежде всего экологические условия. Само собой разумеется, что из-за больших затруднений, возникающих в связи с укрытием зимой, в укрывных районах невозможно оставлять многолетние ветви. Даже когда это осуществляется (например, многорукавные веерные формировки), укрытие зимой часто приводит либо к травматическим повреждениям многолетних частей, либо к специфическим заболеваниям (пятнистому некрозу), что вызывает необходимость в периодическом омолаживании старых ветвей.
В полуукрывных районах создается возможность развития многолетних частей, но все же лишь в ограниченной степени. Поэтому, как правило, многолетние ветви располагаются вертикально ближе к земле, что позволяет частичное укрытие, либо в наклонном положении для того, чтобы только легким изгибом кордона можно было осуществить земляное укрытие зимой. Из сказанного следует, что и в полуукрывных районах возможности развития многолетних частей ограничены.
В целях обеспечения урожая в полуукрывных районах и в годы с гибельными зимними морозами некоторые авторы (Дубинко, 1972) рекомендуют оставлять на головке куста штамбовой формировки 3—4 резервные сучка замещения и одну стрелку, которые на зиму сохранять под земляным укрытием. Испытание этой смешанной формировки на протяжении 10 лет (1961— 1970) вполне оправдало себя для районов, где риск гибели урожая доходит до 25%, ибо и в годы вымерзания почек на 90—95% урожай на укрытых звеньях составлял 45—60% нормального. Технология с оставлением резервных звеньев плодоношения, однако, вызывает ряд затруднений в условиях т. наз. “гербицидного экрана” в связи с вложением дополнительного ручного труда, поэтому она требует совершенствования.
В неукрывных районах нет препятствий метеорологического характера (низких зимних температур) для развития многолетних частей, поэтому в них преобладают формировки с многолетними ветвями. Встречаются также формировки с мощным развитием древесины. Ограничивающими факторами развития многолетних частей могут быть водный дефицит и низкое плодородие почвы. Важное значение имеет также сорт. Как правило, у сильнорослых сортов влияние многолетней древесины положительное, поэтому они могут развиваться с успехом при мощных формировках и при значительном увеличении массы многолетних частей. Наоборот, чрезмерное увеличение массы многолетних частей оказывает отрицательное влияние на биологическую и хозяйственную продуктивность слаборослых сортов, причем это явление тем сильнее выражено, чем сила роста слабее (Гукасов, цит. по С. Мержаниану, 1967). Поэтому продуктивность таких сортов повышается при возделывании их на формировках с небольшим объемом многолетней древесины на кустах.
При выведении некоторых формировок значительная роль отводится операциям с зелеными частями, главным образом прищипыванию и пасынкованию. Путем регулярного пасынкования легче формировать вертикальный кордон (штамб), а применением прищипывания верхушек побега на соответствующей высоте и стимулированием развития пасынков можно быстрее формировать горизонтальные кордоны (рукава) и их ответвления (Гукасов, цит. по Мержаниану, 1967; Павлов, 1969).

1 Формировки парраль и паррональ идентичны формировке пергола.

2 Частично этот вопрос рассматривался раньше и будет предметом дальнейшего обсуждения.

Заканчивая обозрение применяемых формировок и основных принципов их выведения, следует подчеркнуть еще раз, что любая из известных формировок является продуктом экологических условий выращивания винограда. Рассматривая этот вопрос, Cosmo с сотр. (1969) приводит исторические сведения, свидетельствующие о том, что высокоштамбовые формировки в Италии известны еще со времени этрусков (753 г. до н. э.). Нынешние же способы выращивания винограда в Сицилии, как говорят некоторые авторы, однако, столь же элементарны, как и двадцать столетий до нашей эры. Дж. Далмассо (1933) (цит. по Соsmо с сотр., 1969, 1969а) указывает, что в пятом столетии до н. э. (450—451) уже существовало законодательство, которое определяло санкции против кражи деревянных опор виноградной лозы (двойная стоимость кольев). Сведения по этому вопросу находятся также в трудах Плиния, Колумеллы и Палладия (Georgiquelatines). В заключение Соsmо и др. (1969,1969а) отмечает, что высокие формировки всегда рекомендовались там, где условия среды определяли сильное вегетативное развитие винограда и где было полезно поддерживать продуктивную сферу на некотором расстоянии от почвы.
Он считает также, что высокие формы с сильным развитием лозы являются не столько результатом современных концепций на строгой научной основе, сколько продуктом прогрессивной эволюции на базе простых эмпирических наблюдений, получивших подтверждение в веках. Дальше он указывает на специфическое влияние факторов влаги, температуры, характера почвы и биологических особенностей сортов при выборе формировок. В районах с умеренной и повышенной влажностью почвы и атмосферы в историческом аспекте получили распространение высокие формировки. Это объясняется тем, что летом и осенью повышенная влажность становится положительным фактором роста и развития винограда, однако требует некоторого удаления от почвы для того, чтобы уменьшить риск заболевания. Высокая влажность в сочетании с высокой температурой вызывает также необходимость удлинить штамб и сделать формировки более мощными. Кроме того, они возможны лишь на глубоких свежих почвах, обычно аллювиальных, требующих дополнительного орошения, где развивается мощная, соответствующая надземной части корневая система.
Как отмечают Cosmoc сотр. (1969, 1969а), высокие формировки возможны также лишь при правильном выборе подходящих сортов и подвоев, на которые они привиты. В районах, где выращивают виноград на высокоштамбовых формировках и при более редкой посадке нужны сорта, которые в этих условиях легче развивают свой вегетативный потенциал. Эти два аспекта — среда и биология сортов — дополняют друг друга, они находятся в тесной взаимосвязи, создавшейся и укреплявшейся на протяжении многих веков путем отбора соответствующих сортов. Немыслимо, говорит автор, адаптировать сорта слабого роста к условиям, требующим высоких формировок и редкой посадки.
Са1о (1968) также отмечает, что экологические условия оказывают решающее и определяющее влияние на распространение формировок. Между экологическими условиями среды и формировкой, говорит он, устанавливается равновесие, потому что не только формировка зависит от условий среды, но она также оказывает воздействие, создавая микроклимат вокруг себя. A. Calo рассматривает экологические условия, систему ведения и биологические особенности сортов в неразрывной связи.

Обрезка винограда. Отсечь всё лишнее.

Первоначальная основа этой статьи на тему Обрезка винограда — моя публикация в АиФ На ДАЧЕ.№ 19 2013г. под названием ОТСЕЧЬ ВСЁ ЛИШНЕЕ , однако для этого блога она расширена, значительно дополнена и уточнена. Предназначена статья в основном для начинающих виноградарей.

Обрезка винограда — это задел урожая будущего года и самая творческая работа на винограднике. Несмотря на ответственность, а, может быть, даже благодаря ей – данная операция наиболее интересна для увлеченного виноградаря. Обрезку взрослых кустов винограда проводят обязательно каждый год, иначе разросшийся виноград приобретает вид одичавшей лианы, расположение ее побегов плодоношения и гроздей становится слишком высоким и неудобным, сами грозди мельчают, вкус ягод становится менее гармоничным.

Читайте также:  Спирея иволистная: описание, особенности посадки и ухода

Обрезка виноградного куста принципиально отличается от обрезки других плодовых кустарников и деревьев, потому что плодоносит на винограде всегда исключительно однолетняя лоза, выросшая на лозе прошлого года из глазков, оставленных виноградарем после прошлогодней обрезки.

В природе виноград —это многолетняя лиана, и в диком виде она — извиваясь, изгибаясь и прикрепляясь усиками — поднимается на скалы, крутые обрывы и высокие деревья — сухие или живые. Любое плодовое дерево в отличие от винограда обладает характерной для него естественной формой, и даже среди массы других деревьев его легко узнать . Известно, как выглядит вишня, яблоня, груша, жимолость, иные деревья и кустарники. А вот естественная форма нашей многолетней виноградной лианы в культуре преобразуется в самые разнообразные формы -от длиннорукавных кустов различной высоты и площади до коренастого деревца с гроздями прямо на стволе или целого массива растений, связанных друг с другом через подземные отводки и занимающих площадь до гектара. С чего же вдруг человек начал обрезать виноград, который в диком виде растет сам по себе… Ведь даже когда виноград » приручили «, и стали активно использовать его ягоды, профессия виноградаря долгое время считалась трудной , а обрезка винограда — даже опасной для жизни. И это именно потому, что кусты винограда поднимались лианами на сухие деревья, и уж очень высоко приходилось залезать сборщикам за гроздями во время сбора урожая. В Древнем Риме, п о существующим в то время законам, сборщики винограда должны были непременно составить завещание, причем обязательно еще до начала работы . Аналогичное выращивание винограда в виде лианы, оплетающей сухие деревья , сохранилось и сейчас на некоторых старых виноградниках в Грузии. Также растет и дикий амурский виноград. Как же растет «НЕ дикий » виноград и почему его начали обрезать?.

ДАЛЕЕ. Не ждите — Я НЕ БУДУ рассказывать вам древнегреческую легенду о первом «обрезчике винограда». Думаю, что большинство из вас ее и так знает. Но все таки я помещу здесь его ( легендарного обрезчика !) портрет, чтобы -вспомнили) …Правда ли это или нет, уже неважно. Важно то, что однажды в одной из стран люди вдруг выяснили, что обрезка винограда полезна, и после обрезки виноградная лоза плодоносит гораздо лучше. И это знание постепенно распространилось по всем виноградным регионам.

А теперь перейдем к конкретике. У обрезки есть две главных цели –

  • 1. поддержание равновесия между жизнедеятельностью виноградного куста в целом и его частями. Именно обрезка винограда обеспечивает лозе более раннее плодоношение и лучшее качество урожая. После вступления куста в плодоношение мы теперь будем ежегодно поддерживать обрезкой оптимальную форму взрослого куста . Н овички, не пугайтесь, скоро это станет для вас несложно и интересно ! В процессе обрезки — удаляют в зависимости от типа формировки от 50 до 90 % однолетнего прироста –т.е. ( внимание! ) все побеги, которые отплодоносили в этом году ( одиночные сигналки не считаются)), все слабые из холостых побегов, при необходимости- также часть многолетней древесины. Слишком сильная обрезка тоже очень не желательна, потому что неграмотно обрезанный куст может совсем не дать плодовых побегов. Куст винограда — как скульптура- которая, по известному высказыванию Микеланджело Буонарроти , кусок мрамора, у которого отсечено все лишнее. Но именно лишнее, не переусердствуйте!
  • 2. придание лозе формы, А). подходящей для местных условий и конкретного сорта винограда, т.е. нужную формировку, Б).удобной для укрытия,. Последнее наиболее актуально для зоны укрывного виноградарства.

Обрезка винограда. Об общих принципах обрезки и формировки винограда в средней полосе и севернее.

В ремя основной обрезки винограда в средней полосе и севернее – в зависимости от погоды, примерно конец октября -начало ноября.

После первого серьезного осеннего заморозка пожалуйста подождите еще две-три недели, так как в этот период вызревание лозы зачастую активизируется. Лоза различной степени вызревания легко различается по цвету и на ощупь.

Затем в сухой безветренный день мы снимаем побеги со шпалеры и проводим обрезку. К примеру, в нестабильном 2017 году обрезку я проводила 22-26 октября. Если листья к этому времени еще не опали, то их следует аккуратно, не задевая глазки, ошмыгнуть. После обрезки — листья и все части виноградной лозы, которые не планируют использовать для вегетативного размножения, обязательно сжигают.

Ошибки в процессе обрезки крайне нежелательны, потому что могут привести не только к снижению урожая, но и к гибели виноградного куста.

Однако , чтобы свести к минимуму отрицательные последствия обрезки, надо всего лишь соблюдать несколько простых правил:

Обрезка винограда подобна хирургической операции, поэтому ваш обрезочный инструмент (секатор, садовая пила) должен быть исправным, острым, чистым, и — что немаловажно- удобным для руки виноградаря. . Выбор секатора.

— В процессе обрезки следует стараться, чтобы срезы и раны находились исключительно лишь на внутренней стороне побегов, обращенной к голове куста, так как в этом случае они будут скорее зарастать.

— При коротких междоузлиях срез следует производить через диафрагму узла, который расположен выше последнего расчетного глазка , удаляя при этом глазок рядом с верхней диафрагмой. Это защитит сердцевину побега от переувлажнения. При длинных междоузлиях лозу надо обрезать на 1-2 см выше верхнего глазка..

-Срез на однолетнем побеге делают косым- с наклоном на сторону от глазка, чтобы во время весеннего плача виноградная пасока не затекала на глазок. и не сжигала его.

-При обрезке секатор направьте узким лезвием к удаляемой части лозы. Режущую щеку секатора необходимо обратить к части оставляемой . Поверхность среза должна быть небольшая и гладкая.

-Обязательно при обрезке оставляется минимум многолетней древесины, на севере обычно это основания рукавов, иногда невысокий штамб.

Замена старых рукавов молодыми.

-Если при замене старых рукавов — их либо другие многолетние части куста удаляют, то необходимо оставить пеньки высотой 1-2 см. Удаляя однолетние побеги, пеньки не оставляют, но срезы делают у основания побегов, не углубляясь в древесину…

— Порослевые побеги у куста вырезают, откопав подземный штамб.

Отдельный вопрос – это обрезка винограда молодого , а именно саженцев-однолеток. Так запомните главное- у них обрезка практически НЕ проводится. Лишь в конце лета первого года, если рост побега продолжается, надо произвести чеканку — для лучшего вызревания лозы, а осенью перед укрытием удалите с лозы верхнюю не вызревшую часть. Но даже это можно считать началом формировки куста.

Начиная со второго года вегетации, куст продолжают формировать согласно выбранной формировки и с учетом биологических особенностей конкретного сорта и природных условий региона. После вступления в плодоношение необходимо поддерживать обрезкой оптимальную форму виноградного куста. В конце жизни растения -цель у обрезки абсолютно иная — а именно продлить жизнь и продуктивность нашего стареющего виноградного куста. .

Особое место у санитарной обрезки винограда, она необходима при некоторых заболеваниях винограда и также при вымерзании и повреждениях лозы. Такая обрезка винограда проводится чаще весной после «виноградного плача«. Тогда удаляются вымерзшие, сломанные, больные побеги. Проводится в это время и корректирующая обрезка, удаляются аномально тонкие или наоборот, жирующие побеги.

Обрезка винограда- на сколько глазков? Коротко или длинно ИЛИ…Обрезка подразделяется на короткую (2- 4 глазка), среднюю ( 6-8), длинную обрезку (10 и более ) .В зависимости от длины оставляемой лозы. Почему? Ответов от чего это зависит- несколько. 1. Насколько развит побег. Влияет его толщина , вызревание лозы и пр. 5 мм диаметр побега- оставляем 5 глазков, 10 мм -8-10 глазков..2. в каких по счету глазках зачатки соцветий. Наблюдайте.

В северной зоне виноградарства короткую обрезку применяют к сортам с плохим вызреванием лозы. В условиях Подмосковья , Тверской, Новгородской области при короткой обрезке хорошо плодоносят сорта Алешенькин, Космонавт, Московский белый, Русвен, Сверхранний бессемянный , Агат Донской, Шатилова гф 2-15 , из технических сортов- Рондо, Регент, Солярис, Кристалл, Прим и другие.

Среднюю обрезку применяют при обрезке многих сортов в укрывных формировках.

Некоторые сорта -такие, как Кеша1, Ядвига и др. не дадут вам урожая без длинной обрезки –на 10-14 глазков, при короткой-у них плодоносность практически отсутствует.. Длинная обрезка часто применяется при формировках типа Гюйо. При этих формировках урожайность кустов обычно ниже, чем при других формировках, но качество урожая, величина гроздей и ягод, внешний вид и вкус ягод гораздо лучше , что важно при выращивании столовых сортов.

Иногда используется комбинированная обрезка –в частности для системы Гюйо- для лоз плодоношения средняя или длинная, для сучков замещения короткая.

ВАЖНО. Д линная обрезка соответствует климатическим условиям северной зоны виноградарства, с учетом того, что при сложной зиме- со сменой морозов и оттепелей- погибает половина и более глазков. Как вывод — в средней полосе и севернее- нормальную перезимовку кустов можно обеспечить только за счет длинной обрезки, т. е. путем оставления на плодовых лозах глазки про запас. Так, в зависимости от конкретного сорта , его зимостойкости, вызревания лозы и устойчивости к стрессовым ситуациям рекомендуется оставлять дополнительно 20-30-50 % и более глазков сверх планируемого по описанию. Иногда только длинная (про запас) обрезка винограда сохраняет урожай. Как вариант, перед суровой зимой иногда оставляют для страховки на каждую лозу не один, а два сучка замещения.

Коллеги часто просят дать рекомендацию по обрезке конкретных сортов и кустов, но все ведь не перечислить, ориентируйтесь все таки на описание. В частности, обычно почти все зависит от плодоносности глазков. К примеру, и у моего любимца технаря Рондо, и у столового Кишмиша 342 (Венгерского) плодоносносны глазки, в основном, нижние , поэтому обрезка обычно рекомендуется короткая. Но у первого- 3-5 глазков-(+ 20-30 % запас на случай вымерзания ), и все обычно хорошо. У второго же -надо еще учитывать, что лоза у него по всей длине хорошо вызревает именно при средней обрезке на 6-8 глазков. Да и на крупных формировках, с большим запасом многолетней древесины у Кишмиша венгерского получаются более крупные грозди. То есть надо рассматривать все в комплексе.

Приведу примеры по обрезке в северных районах некоторых сортов винограда. Таблица 1.

СортОбрезка по описанию гл.Обрезка в северных районах. гл.
Брускам6-88-10
Вэлиант4-64-6
Довга7-88-10
Дублянский6-88-10
Ключевской, Магия3-45-6
Регент3-46-8
Солярис3-45-6
Пино Нуар Урожайный3-45-6
Пино Меньеплодоносность глазков высокаяобрезка возможна средняя 6-8 и длинная 10-12
Циравас Аграа6-88-10

Формировки. Виноградным кустам в зависимости от условий придают самые разнообразные формы. При этом формировок винограда — великое множество, среди них есть и беседочные, и кордонные, и штамбовые.. Начинающим виноградарям в условиях северного виноградарства рекомендую начинать осваивать культуру винограда, формируя кусты по системе, разработанной французским виноградарем Гюйо более 150 лет назад .

Обрезка винограда. Формировка по системе Гюйо.

Бесштамбовая формировка по системе Гюйо- это довольно простой способ формировки кустов. Он обеспечивает хорошие условия для созревания винограда -ведь грозди нуждаются в тепле и свете. Для укрывной культуры эта формировка очень подходит — куст после осенней обрезки имеет от головы куста два однолетних побега –длинный (лозу плодоношения) и короткий (сучок замещения). Оба- на коротком двухлетнем сучке . Лозу весной горизонтально подвязываем и из глазков идут плодовые побеги. Их и два побега сучка замещения подвязываем вертикально. Осенью лозу удаляют, а из двух побегов на сучке замещения формируют новые -лозу и сучок. Работая с формировкой Гюйо и ее вариантами виноградарь знакомится с особенностями сортов винограда, может постепенно переходить к более сложным формировкам. О формировках, которые чаще всего используются в средней полосе и севернее, см. по нижеприведенным ссылкам.

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ КУСТА ВИНОГРАДА. Чтобы не нарушить форму куста в последующие годы, следует придерживаться некоторых правил. Сучки замещения необходимо оставлять близко к голове куста. Плодовые стрелки должны быть хорошо развитыми, длинными и удобно расположенными. Желательно, чтобы их длина не превышала расстояния между кустами. В случае гибели глазков или если побеги короткие из-за плохого вызревания в прошлом году, оставляют не две плодовые стрелки, а три-четыре.

ИТАК -1.О снова урожая винограда будущего года- это вызревшая лоза этого года с зимующими глазками, из которых следующей весной вырастут плодовые побеги. 2. Основная обрезка винограда в северных регионах проводится осенью -и несмотря на то, что надо укрывать ( а укрывать удобнее лозу обрезанную- по возможности- коротко) — виноградарю- северянину разумнее добавлять к количеству рекомендуемых для оставления глазков 20-50 % глазков про запас. 3. Корректирующая, санитарная обрезка, нормировка глазками и побегами проводится весной , ДО либо ПОСЛЕ окончания виноградного плача.

Новичку сначала кажется странным ежегодное удаление 70—90% побегов куста. Но виноградный куст образует гораздо больше глазков, побегов и гроздей, чем может прокормить. Так что бояться обрезки не стоит, стоит поскорее ею овладеть.

Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

Добавление статьи в новую подборку

Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают “плакать” (существует даже такое понятие, как “плач лозы”), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и “затапливать” глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

  • секатор должен быть острым;
  • побег срезают по направлению от глазка;
  • плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
  • обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.
Читайте также:  Айва: выращивание в открытом грунте

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда “коронки” побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних “зеленых операциях” рассказывают герои следующего видеоролика:

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

  1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
  2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

  • диаметр 5 мм – 5 глазков;
  • диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
  • диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
  • диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
  • диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
  • диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
  • диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
  • диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

  • гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
  • гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале “жизненного пути” виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

Как правильно обрезать виноград: инструкция для начинающих

Виноград – всеобщий любимец среди ягод. Кроме того, виноградники настолько красивы, что каждый уважающий себя садовод имеют мечту – красивый и плодовитый виноградник. Но для того, чтобы он стал таковым, винограду необходима обрезка. Как правильно обрезать виноград начинающему садовнику мы опишем в этой статье, как обычно с фото и видео!

От данной операции (обрезки) зависит ежегодный сбор урожая винограда, его качество и количество. А также научно доказано, что обрезанные виноградники могут сопротивляться различным заболеваниям и вредителям, без особого труда переносить холодное время года.

Для новичков процесс обрезки виноградной лозы может показаться сложным и невыполнимым, хотя на деле всё гораздо проще. Самое главное – понять суть того, как обрезать виноград осенью, разобраться в схемах и тогда практика не покажется сущим адом.

А разобраться в этом не простом, но достаточно интересном деле, как обрезка винограда зимой, поможет данная статья и дополнительные материалы к ней. В статье вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы.

Что такое обрезка винограда?

Обрезкой называется манипуляция, проводимая с целью укорачивания или удаления однолетних побегов, и старых по мере необходимости.

В какое время года лучше всего проводить обрезку виноградника? Когда лучше обрезать виноград — осенью или весной? Наиболее предпочтительной является осенняя обрезка винограда. На это есть несколько причин: во-первых, если виноградник нужно укрывать на зиму, то этот процесс значительно облегчается.

Во-вторых, «раны» после обрезки быстро заживают. В итоге такая правильная обрезка винограда осенью ведет к тому, что куст отлично плодоносит.

Обрезка винограда весной опасна для куста тем, что из среза долгое время будет сочиться жидкость, вместе с которой растение начнут покидать полезные вещества и микроэлементы, также этот процесс называется «плач винограда».

Слёзы виноградной лозы способны не только уменьшить качество и количество получаемой продукции, но и убить куст. В крайнем случае, если обрезка не проводилась осенью, то её можно провести в начале весны, только очень аккуратно. Столбик термометра должен достигать + 5 градусов Цельсия.

Во время формирования и созревания ягод, профессионалы своего дела удаляют лишние лозы, прищипывают побеги, проводят очищение кустарника от ненужных листиков.

Профессиональное виноделие включает в себя: формирование гроздей на нижней части куста, с последующей постепенной очисткой от листвы, делается это для того, чтобы ягоды вбирали в себя солнечные лучи. Грозди, сформированные в верхней или средней части куста, освобождают от лишних побегов, при этом листва оставляется. Такая уловка придает винограду изысканный вкус. Также благодаря обрезке выявляются скрытые заболевания куста, которые в последующем легко поддаются лечению.

Как правильно обрезать виноград весной? Весенняя обрезка винограда для начинающих рекомендуется только тем кустам, чей возраст не больше трёх лет. Довольно часто побочным явлением обрезки куста является усыхание лозы и последующая гибель виноградника.

Если обрезать взрослый куст, превышающий трехлетний возраст, то произойдет закисание почек. Поэтому лучшее время для обрезки кустов – осень, потому что обрезка винограда на зиму позволит избежать большинства проблем, в частности с чрезмерным выделением сока.

Чем проводится обрезка виноградника?

Итак, мы сделали вывод, что винограду необходима обрезка. Возникает логичный вопрос: «Что использовать для обрезки лозы винограда?». Всё очень просто. Никаких навороченных приспособлений для такой операции нет. Вам понадобится:

  • Для молодого куста единственный инструмент – секатор. Также он используется при обрезке виноградных гроздьев во время сбора урожая.
  • Для запущенных кустов, обрезка которых проводится с целью омоложения, подойдет секатор, предназначенный для удаления сучьев деревьев, или ножовка.
  • Секатор используют для подрезки молодых лоз, толщина которых не достигает полутора сантиметров, и небольших рукавов. Чтобы получить ровный срез, разрешается применять секатор, оснащенный двумя острыми лезвиями.
  • Лучковая пила по дереву применяется для подрезки многолетней лозы не толще восьми сантиметров. Для подрезки толстых побегов подойдет ножовка. Также для работы пригодится сучкорез. Это разновидность секатора, с помощью которой возможно удалить ветви в наиболее отдалённых и труднодоступных местах.

Перед началом обрезки необходимо убедиться, что все инструменты хорошо заточены и продезинфицированы. Для обеззараживания подойдет любая жидкость, в составе которой есть высокое содержание спирта.

Каковы цели обрезки винограда?

Осенью обрезка виноградника проводится с целью:

  1. Сохранения и придания необходимой формы кусту;
  2. Удаления старых, лишних частей куста;
  3. Оценки общего состояния куста.

Побеги винограда должны обрезаться каждую осень строго после опадания листвы. Если эту процедуру не проводить, то куст сильно разрастётся, а ягоды значительно уменьшатся в размерах.

Особенности обрезки винограда в разные возрастные периоды

  • Молодой куст (до 3-5 лет). Обрезка однолетнего винограда должна осуществляться с первого года посадки.
  • Взрослое плодоносящее растение. Обрезается ежегодно для придания формы, а также для улучшения качества получаемого продукта.
  • В период старения куста проводится с целью продления периода плодоношения куста.

Время для осенней обрезки винограда

Конкретные сроки для проведения данной процедуры зависят непосредственно от сорта винограда и погодных условий в районе выращивания растения.

  1. Предварительная обрезка виноградной лозы проводится с первого по десятое октября до прихода первых заморозков. Обрезаются только не созревшие побеги зеленого цвета. Нужно быть предельно аккуратным, потому что побеги насыщенного коричневого или темно-коричневого цвета, немного похрустывающие при изгибе трогать ни в коем случае нельзя!
  2. Основная обрезка лозы. Время проведения середина – конец октября, сразу же после заморозков. При этом после первой обрезки должно пройти несколько недель. Перед началом работы следует внимательно осмотреть куст и сделать объективный анализ его состояния. Потом удалить сухие, тонкие и несозревшие побеги. Затем провести обрезку более развитых лоз.

Главное помните, о чем мы говорили — весенняя обрезка винограда весной — не самый лучший вариант!

Виды обрезки виноградной лозы

  • Формирующая обрезка. Такой тип применяется только в первые годы жизни куста винограда. Во время проведения формирующей обрезки виноградарь удаляет все не входящие в определенную форму части куста, слабые, хрупкие и невызревшие лозы. Благодаря процедуре обрезки происходит становление основы растения. Формирующая обрезка применяется только к кустам, возраст которых не превышает четырех лет. Обрезка зависит от климатических особенностей (как, например, в случае выращивания винограда в Крыму), в которых находится растение.
  • Ежегодная осенняя обрезка старого винограда. Стандартная процедура для профессиональных виноградарей.Такой вид обрезки необходимо проводить каждый год. Роль обрезки – сохранение выбранной формы куста на протяжении всей жизни.
  • Омолаживающая обрезка. Данная процедура проводится для замены старых, трухлявых, засохших элементов растения на свежие, молодые побеги.

Как правильно обрезать виноград?

Как правильно обрезать виноград на зиму? Начать лучше с верхушки. Технология верной обрезки винограда включает в себя выполнение простых последовательных действий:

    1. В начале осени на многолетних рукавах необходимо убрать все новые побеги, вытянувшиеся на полметра от грунтовой части.
    2. Побегам, имеющим более восьмидесяти сантиметров в длину, необходимо отрезать верхушки стебля примерно на 10 процентов от общей длины. Также обрезке должны подвергнуться все боковые пасынки.
    3. После опадения листвы, чаще всего в середине октября, нужно определиться с особо развитыми побегами, и с теми, чья высота не более восьмидесяти сантиметров от грунтовой части.
    4. Самый нижний побег, сформированный из наружной части, необходимо отрезать при этом должно остаться три глазка. Это оставит сучок для замещения.
    5. На противоположной стороне первый побег нужно удалить, при этом сохранив не меньше пяти и не больше десяти глазков («плодовые стрелки»).

Результатом такой обрезки станет долголетие, красота, качественный продукт плодоношения.

Профессиональные виноградари дают рекомендации: нужно оставить по десять — пятнадцать почек на плодовой стрелке и по пять почек на сучке для замещения. Это своего рода страховка на зиму.

Правильный уход за виноградником после обрезки

По окончании проведения процедуры обрезки, виноград требуется уберечь от разных заболеваний и вредителей, то есть обработать специальными растворами. Следующий этап – подготовка лозы винограда к укрытию. Молоденькие кустики нагибают и забрасывают землей. Это укрытие надежно защитит виноград от низких температур — минус пятнадцать. Если в районе выращивания температура зимой ниже, то виноградные кусты накрывают деревянными ящиками или закрывают рубероидом.

Для зрелого растения лучше всего применять несколько методов защиты. Куст желательно спрятать в тоннель из полиэтиленовой пленки. До этого необходимо пригнуть растение к земле и накрыть его хвойными ветками. Края пленки придавливаются к земле. В местах, где зима не настолько сурова, морозоустойчивым сортам обрезка и укрытие винограда не требуется.

Советы по обрезке от профессионального виноградаря

Как обрезать виноград на зиму? Если вы будете точно следовать всем рекомендациям виноградников со стажем, то процедура обрезки виноградной лозы окажется достаточно простой и не займет много времени. Однако иногда новички допускают серьезные ошибки, которые впоследствии оказывают негативное влияние на количество, качество и здоровье виноградника. Если вы впервые сталкиваетесь с процедурой обрезки винограда, то желательно посмотреть несколько видео уроков в интернете, прежде чем случится непоправимое.

Навык обрезки виноградной лозы – очень важный навык, без которого невозможно вырастить большой виноградник. Если вы овладеете данным навыком, то сможете выращивать молоденькие кусты, собирать максимум урожая с взрослых растений, которые подарят вам большие, сочные ягоды. Кроме того, виноградная лоза станет прекрасным украшением для фасада дома, беседки или забора.

Итак, вы узнали, как максимально правильно выполнить обрезку виноградника. Помните, что правильно проведенная обрезка – гарантия обильного урожая и процветания вашего виноградника! В завершение темы «обрезка винограда осенью для новичков» предлагаем следующее видео, которое расскажет про способы и основное правило обрезки винограда:


Ссылка на основную публикацию