Когда и как обрезать яблоню
Ответ на вопрос, в каком месяце проводить обрезку яблони, зависит от ее возраста. Если дерево молодое – обрезайте весной, до распускания почек. Время зависит от региона – ориентировочно начало-середина марта. Для взрослого дерева, у которого движение сока и набухание почек наступают раньше, проводится зимняя обрезка в конце февраля.
Правила, которые нужно соблюдать:
- следите, чтобы толщина веток, которые отходят от проводника, не была больше 1/2 диаметра штамба;
- слишком тонкие ветки тоже недопустимы;
- угол отхождения 40 0 (его можно исправить, смотрите на рисунок);
- в нижнем ярусе не больше 3-4 веток с углом расхождения не меньше 90 0 .
Регулировать ширину кроны можно обрезкой на боковую почку. Технику смотрите на изображении.
Схема обрезки молодой яблони:
- Начните с обрезки проводника. Ориентируйтесь на скелетные ветви: высота среза должна быть выше на 5-15 см.
- Укоротите сильные побеги-конкуренты, а также старые ветви, растущие под острым углом отхождения.
- Теперь осмотрите яблоню. Все ветви, растущие внутрь кроны необходимо вырезать на кольцо.
- Ветви подчиняют проводнику. Схему соподчинения для яблони смотрите на картинке ниже.
Чтобы избежать дальнейшего загущения кроны – пинцируйте все побеги, которые не нужны для формирования скелетных ветвей. По мере роста укорачивайте либо удаляйте.
По теме обрезки яблони смотрите видео.
Яблоня и груша имеют почти одинаковую схему обрезки. Правда, деревья несколько отличаются, поэтому есть некоторые нюансы:
Влияние обрезки на рост и урожайность
Преимущества выполнения процедуры:
- воздействие на интенсивность роста дерева;
- перераспределение соков в тканях растения, за счет чего повышается урожайность.
Почки бывают двух типов: слабые, сильные. При обрезке первых из них снижается скорость развития дерева, это необходимо в случае, когда контролируют высоту растения. Чаще выполняется обрезка над сильной почкой. В результате новые побеги развиваются быстро.
Если выполняется обрезка кустарников/деревьев, при этом удаляют ветви, которые причиняют вред (затеняют растение, вытягивают соки, но не способствуют появлению сильных побегов, плодов). Когда преимущественно остаются только результативные ветви, они лучше освещаются, плодоносят, развиваются.
Если выполняется обрезка кустарников/деревьев, при этом удаляют ветви, которые причиняют вред (затеняют растение, вытягивают соки, но не способствуют появлению сильных побегов, плодов). Когда преимущественно остаются только результативные ветви, они лучше освещаются, плодоносят, развиваются.
Обрезка деревьев — советы и пошаговая инструкция как правильно обрабатывать фруктовые деревья
Многие плодовые деревья требуют обрезку. При этом они достаточно капризные к подобной процедуре. Для чего следует проводить подрезку?
Данное мероприятие решает несколько вопросов одновременно:
- рост, а также плодоношение;
- создание неблагоприятных условий для заболеваний, вредителей;
- правильное формирование кроны.
Краткое содержимое статьи:
- В какое время и, каким садовым деревьям нужна обрезка
- В какой сезон следует проводить подрезку
- В каком именно возрасте проводится обрезка
- Особенности мероприятия
- Правильный уход по окончанию процедуры
- Фото обрезки деревьев
Данное мероприятие решает несколько вопросов одновременно:
- рост, а также плодоношение;
- создание неблагоприятных условий для заболеваний, вредителей;
- правильное формирование кроны.
Азы садовода: Обрезка плодовых деревьев и кустарников
На фото: ранняя весна — время, когда обрезать плодовые деревья лучше всего
Омолаживающая обрезка деревьев (в том числе яблонь) весной приводит к интенсивному росту новых побегов — это естественный процесс восстановления. Но при этом возникают и некоторые неудобства.
Обрезка плодовых деревьев осенью
Одним из главных пунктов ухода за взрослыми или молодыми саженцами плодовых деревьев является своевременная обрезка. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными. Обрезка выполняет две основные задачи: формирование кроны и освобождение дерева от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие.
Если дерево взрослое – проведение омолаживающей обрезки придаст ему новых сил и продлит годы, не меняя качественный и количественный показатель урожая. Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, а в некоторых случаях деревья обрезают даже летом.
Осенняя обрезка подразумевает удаление больных, сухих и старых ветвей, то есть выполняет преимущественно санитарную функцию. Осенью деревья находятся в состоянии покоя, поэтому обрезка ветвей максимально мягко скажется на состоянии саженца.
Осенняя обрезка яблони. Молодые саженцы аккуратно обрезают секатором – на треть укорачивая приросты текущего года. После проведения мероприятия яблоню не трогают в течение пяти лет с условием того, что растение не быстро разрастается в высоту.
Как обрезать взрослую яблоню осенью?
– первым делом обрежьте сломанные или высохшие ветки;
– вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые;
– обрежьте ветки, которые растут под острым углом;
– все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу;
– все обрезанные ветки сожгите.
При правильном проведении обрезки в следующем году Вас ждут крупные и здоровые плоды.
Подробную и детальную инструкцию по обрезке яблонь осенью смотрите в нашем видеоролике.
Обрезка груши. Формировать саженцы груши рекомендуется уже с раннего возраста: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Осенняя обрезка взрослого представителя включает в себя: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Рекомендуется также укоротить на треть молодые побеги и макушку, если дерево сильно тянется вверх. Это укрепит общее состояние груши, усилит ветвление и даст новый толчок для развития почек. Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.
Когда обрезать сливу и черешню? У молодых деревьев сливы побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Осенью удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать.
Осеннюю обрезку черешни проводят не только санитарную, как у других садовых культур, но и чтобы омолодить дерево. Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести – восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.
Обрезка прочих садовых деревьев.
Осенняя обрезка плодовых культур, как мы уже разобрали, в основном включает в себя удаление старых и больных побегов. По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев – айвы, облепихи, ирги, алычи, калины, шелковицы и других.
Существует 2 техники осенней обрезки:
1. Срез на почку: при помощи этого вида обрезки можно изменить рост ветки в нужном направлении. Выберите на годовалом побеге почку, смотрящую в правильную сторону, и срежьте возле нее ветку под углом в 45º таким образом, чтобы с противоположной от почки стороны побега не оставался слишком большой пенек – достаточно шипа высотой 1,5-2 мм, поскольку более высокий может засохнуть, и почка весной так и не пробудится.
2. Срез на кольцо: чтобы удалить неправильно растущую ветку, зря отнимающую у дерева питание, ее срезают полностью по внешнему краю кольца – своеобразному наплыву коры в месте соединения обрезаемой ветки с той, что остается. Таким образом вы переведете ход роста с ненужной ветки на нужную, сделав боковую ветку главной.
Чтобы поддерживать свой сад в декоративном и живописном виде, необходимо следить за состоянием растений. Удобрять, проводить профилактические обработки от болезней и вредителей, формировать крону и периодически омолаживать деревья. В благодарность за трудоёмкий уход плодовые деревья порадуют Вас обильным урожаем и очень вкусными плодами на долгие годы. Если Вы не уверены в своих знаниях и не хотите рисковать, чтобы не навредить плодовому дереву во время обрезки – закажите нашу услугу: «уход за садом». В нашей команде есть высококвалифицированные профессионалы, которые помогут Вам в проведении столь ответственных мероприятий.
– все обрезанные ветки сожгите.
Ландшафтная архитектура и зеленое строительство | Totalarch
Сильной обрезке (до 60. 75 % длины годичного побега) подвергают только быстрорастущие виды растений, такие как тополь. При сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают.
Обрезка плодовых деревьев
Обрезка молодых деревьев – один из способов по уходу за плодовыми культурами, декоративными кустарниками, позволяющий сформировать правильную форму кроны. Выполняется весной или осенью через лето/зиму после высадки. Если процесс выполняется с целью омоложения дерева, он подразумевает абсолютное или же выборочное удаление ветвей и ростков. Это поможет ему набраться новых сил, за счет чего продлиться жизненный цикл, а качество и количество плодов останется на том же уровне, как и раньше, а порой и лучше.
После осенней обрезки ветвей ветвей в обязательном порядке обрабатывайте «раны» в диаметре больше одного сантиметра маслянной краской. Садовый вар пригоден только для весенней обрезки, зимой он будет скатываться и отваливаться. Данный пункт исключают при летнем обрезании, потому что в летом внутри дерева идет активное движение сока и растение само способно покрыть срезы защитной плёнкой.
Существуют виды культур, устранять ветви которых, необходимо ежегодно, временами – два раза в год. Некоторые растения в применении данного метода ухода не нуждаются.
Существуют виды культур, устранять ветви которых, необходимо ежегодно, временами – два раза в год. Некоторые растения в применении данного метода ухода не нуждаются.
Правила сезонной обрезки деревьев для начинающих
Обрезка деревьев – самое сложное для начинающих садоводов мероприятие. Формируя крону, необходимо учитывать много факторов и обладать солидными знаниями. Как минимум нужно знать, для чего делается та или иная операция и какого результата можно ожидать. В обрезке не бывает шаблонов, каждому растению требуется индивидуальный подход, так как деревья могут быть разными – молодыми и старыми, жирующими и ослабленными, высокими и низкими, плодоносящими и декоративными. Приходится учитывать и породные особенности развития и плодоношения.
- 1 Основные правила
- 1.1 Омолаживание дерева
- 1.2 Весенние мероприятия
- 1.3 Снижение высоты дерева
- 2 Косточковые
- 2.1 Вишня
- 2.2 Черешня
- 2.3 Слива
- 2.4 Абрикос
- 2.5 Персик
- 3 Запрещенные приемы
Осеннюю обрезку производят ежегодно. К мероприятию можно приступать с переходом деревьев к зимнему покою, то есть приблизительно с октября. В теплом климате деревья режут и зимой, оставляя на весну лишь некоторые действия. Ранняя осенняя обрезка в сентябре, когда на деревьях еще сохраняются листья, укрепляет растения, так как питательные вещества, оттекающие осенью из листовых пластин в одревесневшие части с целью запаса, распределятся по меньшему объему.
На Урале, в Сибири и других регионах с холодным климатом практикуется только весенняя обрезка. Осеннюю не проводят, так как во время долгой зимы дерево будет испарять влагу через открытые раны и погибнет от зимнего иссушения.
Растения на шпалерах перед обрезкой освобождают от привязки. Быстро и аккуратно проходит подрезка только свободностоящего дерева. Кроме того, хотя бы раз в год полезно привязывать дерево за новые места, чтобы избежать появления перетяжек.
Задача обрезки и формировки – получить дерево, имеющее большее количество плодовых веток и максимально удобное в уходе.
Весеннее укорачивание яблони
У старой яблони или груши нижние ветки отмирают от истощения и только верхние выглядят живыми и дают небольшой прирост. Такие экземпляры нуждаются в омоложении. Для капитальной обрезки не нужно ждать специального времени. Растения нужно ежегодно понемножку омолаживать, растянув процесс не на один год.
Поступают следующим образом:
- Вырезают на кольцо нижний ярус веток, удаляя все сухие, переставшие прирастать, покрытые большим количеством плодушек. В результате штамб может стать гораздо выше.
- Удаляют ветки среднего яруса, имеющие какие-либо дефекты – голые, с поврежденной корой, прекратившие прирастать, отходящие под острым углом к стволу.
Если и верхние ветки от старости потеряли прирост, проводят жесткое омолаживание, удаляя скелетные ветви до 4-5-летней древесины, а затем из появившихся новых веточек формируют молодую крону. Таким образом дерево полностью меняет крону, формируя ее на старом скелете.
При жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и может погибнуть от грибковых заболеваний, поэтому мероприятие проводят постепенно – как минимум в два этапа. В первый год обрезают южную часть кроны. Во второй регулируют прирост на обрезанной части – убирают 50% появившихся побегов, а вторую половину укорачивают, чтобы ускорить ее обрастание плодушками. Когда новые ветки заплодоносят, приступают к омолаживанию другой половины. При таком омоложении дерево успевает восстанавливаться, а садовод продолжает получать урожай.
Весной обрезка сводится к санитарным мероприятиям. Нужно удалить неперезимовавшие, засохшие, поврежденные ветви. Нежизнеспособные побеги легко отличить от здоровых – ранней весной на них нет набухших почек. У подмороженных яблонь побеги могут распуститься весной, как ни в чем не бывало, а затем отстать в росте и засохнуть. Заметив в начале лета такие ветки, нужно их выпилить.
Таблица: обрезка в зависимости от фазы развития дерева:
Возраст
Мероприятия
Молодые деревья на 2-4-й год после посадки, не вступившие в плодоношение
Минимальное вмешательство. Укорачивают ветки только для их соподчинения и предупреждения оголения штамба и годичных приростов. Удаляют ветки-конкуренты и отходящие от ствола под острым углом. Вместо обрезки можно использовать наклон ветвей, установку распорок, подвязку или деформацию
Вступившие в плодоношение деревья
Оставляют скелетные ветви первого и второго порядка, удаляют проводник. В дальнейшем следят за соподчинением ветвей. При загущении кроны обрезают периферийную часть, которая в этом возрасте еще бурно растет
Омоложение при снижении прироста до 10-20 см. Ветви укорачивают до части, где длина прироста была 40 и более сантиметров. Укорачивают плодовые ветки, прореживают плодушки, избавляя их от лишних ответвлений. Вырезают загущенные плодовые ветки, находящиеся в глубине кроны, систематически обрезают проводник и переводят скелетные ветви на лежащие ниже ответвления, чтобы создать световой канал и осветить крону в центре.
Высокие деревья непродуктивные. Зона их плодоношения сосредоточена на периферии кроны. До 50% веток дерева не приносит вообще никакого урожая. Оптимальная высота растений на семенных подвоях составляет 3,5-4,5 м.
Переросшие деревья снижают в два этапа:
- Удаляют проводник на 1-2 м, чтобы открыть центр кроны. Срезают скелетные ветви до внешних ответвлений. После того как свет начнет проникать в центр кроны, на оголенных основаниях скелетных ветвей проснутся почки. Непродуктивные до этого времени ветки обрастут плодушками и плодоносными побегам, зона плодоношения переместится с периферии ближе к стволу.
- Крону снижают повторно до высоты 3,5-4,5 м.
Одноэтапное снижение дерева приведет к появлению большого количества волчков, поэтому лучше проводить мероприятие пошагово, в растянутые сроки.
Слива, вишня, абрикосы, черешня быстро обрастают побегами и загущаются. Косточковые плодоносят на букетных ветках и шпорцах.
Плодовые образования этих типов быстро стареют и прекращают функционировать, поэтому плодоносящая зона все больше отодвигается от ствола и сосредотачивается на периферии кроны. Косточковые нужно обрезать чаще, чем семечковые, ежегодно прореживая и удаляя отрастающие под острым углом побеги.
Вишня в молодом возрасте стремительно покрывается побегами. В период формирования кроны обрезку вишни сводят к прореживающим мероприятиям, вырезая конкуренты на кольцо. Ветви укорачивают в длину лишь для их соподчинения.
Нормальным считается, когда длина прироста составляет не менее 30 см. При снижении длины прироста до 25 см дерево омолаживают. Для вишни ограничение высоты и раскрытие кроны являются обязательными мероприятиями.
Вид отличается сильным ростом побегов и слабым ветвлением. Черешне требуется ежегодная сильная обрезка в молодом и плодоносящем возрастах. Приросты укорачивают на треть, а если их длина составляет более 80 см, то и наполовину. Прирост менее 20 см не трогают.
Рост дерева ограничивают на высоте 3,5-4 м, удаляя проводник и раскрывая центр кроны для создания светового потока. Омолаживающую обрезку проводят, когда длина приростов уменьшится до 20 см.
Обрезка черешни осенью
При формировке сливового дерева стараются оставить на стволе 5-7 скелетных ветвей первого порядка. Над верхней скелетной ветвью удаляют проводник. Дерево ограничивают в росте на высоте 3 м (на юге 4 м). Многие сорта сливы склонны к загущению, поэтому приходится ежегодно прореживать крону. Однолетние ветви можно вырезать или переводить в обрастающие, укоротив до 3 почек.
В период плодоношения требуется в основном проживающая обрезка. Когда длина приростов уменьшится до 15 см, дерево омолаживают до частей, где прирост был 35-50 см. Сорта сливы, плодоносящие на однолетних ветках, – уссурийская, канадская, китайская, американская – нуждаются в омолаживании при уменьшении длины годичных побегов до 30-40 см.
На дереве оставляют 5-6 скелетных ветвей в три-четыре яруса с расстоянием между ярусами 40-60 см. Ветки второго порядка формируют с промежутками 40 см. Рост растения ограничивают на высоте 3,5-4 м.
При формировке абрикоса нужно следить, чтобы скелетные ветви имели максимальный угол отхождения, так как культура склонна к отламыванию боковых ветвей.
Молодые абрикосы быстро вытягиваются, но практически не ветвятся, поэтому побеги можно смело укорачивать. Однолетние приросты длиннее 60 см обрезают наполовину, более короткие на 1/3. Деревья, приступившие к плодоношению, не укорачивают. Омолаживающую обрезку проводят при уменьшении длины прироста до 25 см и менее.
Персик больше других плодовых растений нуждается в регулярной и капитальной обрезке. У породы скороспелые почки, склонные к избыточному формированию, недолговечные обрастающие ветви и высокая потребность в освещении. Формируя персик в первые годы, стараются получить вазообразную крону из 3-5 основных ветвей. Скелетные ответвления второго порядка закладывают через каждые 30 -50 см.
Персик плодоносит на плодоносных звеньях. Чтобы получить этот элемент, нужно обрезать однолетнюю ветку на две почки. На второй год побег, появившийся из верхней почки, обрезают второй раз, оставляя два междоузлия. Нижний побег, появившийся из другой почки, обрезают, оставляя 6-8 междоузлий. На третий год плодоносившую ветку срезают, молодую верхнюю веточку укорачивают на 8-10 междоузлий, а конкурирующую с ней – на 2 междоузлия.
Омолаживающую обрезку персика проводят, когда длина прироста станет меньше 30 см. Персик отлично переносит любое прореживание и быстро восстанавливает урожайность.
Формирование плодового звена персика
Чем меньше диаметр среза, тем лучше, поэтому формируя дерево, лучше удалять ненужные ветки как можно раньше – идеально еще в виде почек. Обширные срезы – это всегда риск заражения растений трутовиком.
Нельзя удалять верхушки молодых деревьев. Вместо одного лидера вырастет сразу 3-4. Срезка центрального проводника на молодом растении не прекращает вытягивание, а, наоборот, приводит к ускорению роста дерева вверх. Боковые ветки при этом ослабляются. Неопытные садоводы, стремясь ограничить рост дерева в высоту или простимулировать разрастание в ширину, срезают верхушку, а затем постоянно вырезают появляющиеся лидеры. Правильно будет вовремя согнуть лидер до горизонтального положения – тогда он превратится в плодовую ветку.
Все ветки на дереве спиливают на кольцо, то есть, не оставляя пеньков и обрезков. В этом случае дерево сможет затянуть рану корой. Сначала вокруг среза образуется валик, предохраняющий древесину от гниения и разрушения, а затем, через несколько лет, на месте среза появится кора. Толстый сук сначала подпиливают снизу, чтобы он не отломился и не отодрал от ствола кору. Пенек на стволе – источник тройной проблемы. Во-первых, вокруг него разрушается кора (сначала на самом пеньке, а дальше разрушение переходит на ствол). Во-вторых, через пенек внутрь дерева поступает вода, а вслед за ней в древесину прорастают трутовые грибы. В-третьих, пеньки от сильных веток превращаются в неиссякаемый источник волчков.
Нельзя делать обрезку тупым инструментом. Секатор, пила или нож должны быть остро заточены – только в этом случае срезы будут гладкими и быстро зарастут.
Нельзя закрашивать или замазывать садовым варом свежий срез. Ему нужно дать подсохнуть как минимум неделю. Под слоем вара или краски древесина не сохнет и на месте среза начинается гниение. Срезы, сделанные остро отточенным инструментом, можно вообще не замазывать. Вар нужен для подстраховки или если рана слишком велика. Срезы заделывают, когда они слегка покроются трещинками. Влага под краской или варом, которой некуда испариться, гораздо вреднее открытой раны.
Любое дерево склонно усиливаться за счет низа, развивая верхние ветки. Вторая особенность фруктовых деревьев – излишнее обрастание ветвями, то есть загущение. Обрезка призвана справиться с обоими проблемами. Основные принципы обрезки в саду – избавляться от неплодоносящих веток и постепенно заменять старое новым.
Вид отличается сильным ростом побегов и слабым ветвлением. Черешне требуется ежегодная сильная обрезка в молодом и плодоносящем возрастах. Приросты укорачивают на треть, а если их длина составляет более 80 см, то и наполовину. Прирост менее 20 см не трогают.
Схемы обрезки яблони, груши, вишни
К обрезанию ветвей плодовых деревьев следует относиться осторожно, так как каждый плод кормят три-четыре десятка листьев.
Центральный проводник груши укорачивают до 90 см, а боковые побеги удаляют сразу же после посадки. За зиму на подмерзших ветках появляются волчки. Их подрезают, формируя на молодых деревцах несколько ярусов скелетных ветвей, растущих горизонтально. Иногда ветви подвязывают к колышкам, воткнутым в землю, чтобы в будущем увеличить урожайность культуры.
Вишню и черешню обрезают каждый год весной. Если изменить такой режим, то побеги начинают засыхать, потому что слишком густая крона плохо пропускает свет. У молодого саженца вишни оставляют 5–7 сильных веток на расстоянии 10 см, все слабые — удаляют. Проводник должен быть длиннее веток на 20 см. Для создания раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.
Через год снова удаляют побеги в зоне штамба, а будущие скелетные ветви укорачивают, делая меньше главного проводника. На сформированной взрослой вишне должно быть 6–8 скелетных ветвей, расположенных к центральному проводнику под углом 45 градусов.
Весенняя обрезка яблони сводится к получению симметричной кроны. Первая после посадки обрезка уменьшает боковые побеги на 1/4–1/3 длины, а штамб — до 80–90 см. Центральный проводник должен возвышаться над верхними скелетными ветвями на 20–25 см, а 3–5 сильных побегов направлены в разные стороны. В следующие годы производится удаление всех сухих, поврежденных и загущающих крону побегов. Важно не допускать, чтобы скелетные ветви были выше главного проводника.
Сучкорезы используют для оздоровительной обрезки кроны (веток 30–50 см толщиной). Удлиненные ручки инструмента обеспечивают большую режущую силу. Высоторезы снабжены штангой, поворачивающей режущую часть. Электрическим кусторезам по зубам длительная работа.
Особенности бирючины обыкновенной
Бирючина – декоративное растение с зеленой листвой, которая опадает с наступлением морозов. Оттенок листьев может варьироваться от желто- до темно-зеленого. Встречаются также сорта с лиловым или голубым оттенками листвы. Цветет кустарник мелкими цветками, собранными в соцветия длиной до 18 см.
Для выращивания в средней полосе больше всего подходят 4 вида бирючины: обыкновенная, золотистая, плакучая и пирамидальная. Бирючина обыкновенная – самая популярная из всех благодаря своей неприхотливости.
В природе кустарник может достигать 3 м в высоту. Плоды на бирючине держатся очень долго – вплоть до января. Растение хорошо переносит морозы, а также временную засуху. Поскольку в естественной среде бирючина обыкновенная чаще всего встречается в местах с меловой почвой, то и в саду она будет хорошо расти на легкой земле. А вот суглинки и плотный грунт – не самые лучшие субстраты для посадки этой культуры.
Еще один способ, которым можно размножить бирючину, – это отводки. Достаточно просто прикопать несколько нижних побегов, и в будущем они дадут молодые саженцы. Предварительно на коре выбранных побегов следует сделать несколько проколов с помощью иголки. Сверху на прикопанные веточки стоит положить мох сфагнум или пленку, чтобы влага быстро не уходила из почвы.
Черенкование
Удобный и быстрый способ. Для него черенки нужно собирать летом, такие укореняются практически все. Длина их 10-12 см. Высадка проводится в субстрат из дерна с песком. Материал для разведения прикапывается под углом 45° с углублением на 5 см.
Важно! Оптимальная температура для быстрого укоренения – +20-25 °С. Для ее достижения на каждый черенок нужно надеть пластиковую бутылку .
Корни появляются уже через 14 дней, через 3 месяца корневая система будет настолько мощной, что куст можно пересаживать на постоянное место.
Зрелые побеги длиной 10-12 см помещаем в субстрат – смесь дерновой земли с песком 1:1 для укоренения
Перед высадкой в открытый грунт для достижения хорошей корневой системы рекомендуется предварительная обработка черенков стимуляторами корнеобразования
Первые три пункта можно существенно облегчить, если замульчировать пространство у приствольного круга. Делать это нужно, когда земля уже достаточно прогреется. Полив нужен только в засушливые периоды. Если лето умеренное, то естественной влаги будет достаточно. Собственно полив – обильный, но редкий.
Описание
Бирючина (Ligústrum) – род из семейства Маслиновые, объединяющий листопадные, полу- и вечнозеленые кустарники, невысокие деревья. В природных условиях лигуструмы произрастают на территории Европы, в том числе и на юге европейской части РФ, на Кавказе, а также в Северной Африке, Азии, Австралии. Большинство представителей рода, который включает более 40 видов, теплолюбивы. В связи с малопредсказуемыми и преимущественно суровыми зимами в российском садоводстве выращиваются только некоторые виды бирючины. В частности декоративные деревья и кустарники, которые отличаются хорошей зимостойкостью и переносят морозы ниже 25-30°C.
Если кратко описать бирючину обыкновенную или европейскую – это кустарник или дерево, высота которого не превышает 5-6 м. Побеги сильно разветвленные. Кожистые, яйцевидные, удлиненные листья располагаются на ветках супротивно. Плоские зеленые листовые пластинки снизу имеют более светлую, а сверху – более темную окраску. В регионах с теплым климатом бирючина обыкновенная растет как вечнозеленый кустарник, а в областях с умеренным климатом обычно сбрасывает листву. Корневая система мощная и разветвлённая.
В июне – июле распускаются мелкие бело-кремовые цветки, собранные в верхушечные метельчатые соцветия. Они имеют ярко-выраженный душистый аромат. Плоды – округлые, блестящие, почти черные ягодоподобные костянки с 1-4 семенами, которые созревают к концу лета – в начале осени и не опадают до конца зимы. Срок жизни – около 50-60 лет. Этот вид отличается достаточно быстрым ростом и высокой зимостойкостью.
Вечнозеленые сорта бирючины являются достойным аналогом капризного самшита. Красивые декоративные растения неприхотливы и имеют приемлемую стоимость.
В июне – июле распускаются мелкие бело-кремовые цветки, собранные в верхушечные метельчатые соцветия. Они имеют ярко-выраженный душистый аромат. Плоды – округлые, блестящие, почти черные ягодоподобные костянки с 1-4 семенами, которые созревают к концу лета – в начале осени и не опадают до конца зимы. Срок жизни – около 50-60 лет. Этот вид отличается достаточно быстрым ростом и высокой зимостойкостью.
Бирючина обыкновенная: описание, посадка и уход
Бирючина (с латин. Ligústrum) относится к семейству растений Маслинные, или Маслиновые. Этот род объединяет в себе чуть более пятидесяти видов растений самых разных жизненных форм – кустарники, теряющие листья, полувечнозеленые и зеленые, небольшие деревья. В переводе с латыни языка «ligare» означает «вязать».
Объясняется такое наименование просто – покрывающая растение кора характеризуется вяжущим эффектом. Бирючина обладает явным сходством с сиренью, но последняя крупнее и имеет более обширную, густую крону.
При выращивании в саду бирючина требует формирования кроны и ухода на постоянной основе, иначе кустарник может приобрести неприглядный облик. Растение часто играет ведущую роль при разработке ландшафтного дизайнерского проекта. Часто используется растение бирючина для живой изгороди.
Объясняется такое наименование просто – покрывающая растение кора характеризуется вяжущим эффектом. Бирючина обладает явным сходством с сиренью, но последняя крупнее и имеет более обширную, густую крону.
Сроки посадки бирючины
Распространенные сорта могут хорошо расти в затененных местах. К тому же куст бирючины легко переносит засушливые периоды и загазованность воздуха. Хоть растение и не прихотливо, лучше выбрать почву с нейтральной кислотностью, не очень песчаную.
Для декоративности куста можно выбрать более освещенную местность. Посадку лучше начинать весной, хотя бывают случаи и осенней пересадки растения. Бирючину нужно сажать на расстоянии 1 метр от постройки. Перед посадкой почву дренируют, добавляют перегной и песок по необходимости.
К сортам этой бирючины относятся золотистая и серебристая. Они похожи между собой, имея отличие только в окраске листьев. Низкорослые кусты, их высота не превышает одного метра.
Подкормка
Еще с приходом весны необходимо выбирать день для выполнения некорневой прикормки. Лучше всего заниматься подкормкой до распускания почек, причем температура обязана сохраняться на уровне примерно 5 градусов тепла. Потребности кустарника в питательных веществах восполняют с помощью концентрированного раствора карбамида. От этой операции положительный эффект выражается в том, что он защищает растение от удачно перенесших зимнее время вредителей. Чтобы приготовить этот раствор необходимо взять 500 грамм удобрения и разбавить в 10 л воды. Вследствие этой обработки растение получит такой требуемый ему азот.
Также для бирючины обыкновенной можно использовать и корневые прикормки. Этим также необходимо заниматься до распускания почек. Для чего будут необходимы гранулированные удобрения, которое надо разбавить в таком же количестве воды. Готовым раствором мочевины поливают кустарник. Выполнять прикормки можно и в осеннее время: осенью в землю добавляют калийные удобрения, позволяющие растениям с минимальными потерями пережить зиму.
У молодых кустиков наиболее высокая потребность во влаге. Выполнять орошение необходимо не менее 5 раз за год. Чтобы растение не испытывало нехватку воды, во время полива нужно соблюдать следующую схему – 40-50 литров на 1 кв.м. Бирючина лучше всего на поливы реагирует, когда они выполняются нечасто, но обильно. В этом случае очень важно увлажнять землю по периметру растения в радиусе полуметра.