Обрезка деревьев: 7 правил формирования кроны

Когда и как обрезать яблоню

Ответ на вопрос, в каком месяце проводить обрезку яблони, зависит от ее возраста. Если дерево молодое – обрезайте весной, до распускания почек. Время зависит от региона – ориентировочно начало-середина марта. Для взрослого дерева, у которого движение сока и набухание почек наступают раньше, проводится зимняя обрезка в конце февраля.

Правила, которые нужно соблюдать:

  • следите, чтобы толщина веток, которые отходят от проводника, не была больше 1/2 диаметра штамба;
  • слишком тонкие ветки тоже недопустимы;
  • угол отхождения 40 0 (его можно исправить, смотрите на рисунок);
  • в нижнем ярусе не больше 3-4 веток с углом расхождения не меньше 90 0 .

Регулировать ширину кроны можно обрезкой на боковую почку. Технику смотрите на изображении.

Схема обрезки молодой яблони:

  1. Начните с обрезки проводника. Ориентируйтесь на скелетные ветви: высота среза должна быть выше на 5-15 см.
  2. Укоротите сильные побеги-конкуренты, а также старые ветви, растущие под острым углом отхождения.
  3. Теперь осмотрите яблоню. Все ветви, растущие внутрь кроны необходимо вырезать на кольцо.
  4. Ветви подчиняют проводнику. Схему соподчинения для яблони смотрите на картинке ниже.

Чтобы избежать дальнейшего загущения кроны – пинцируйте все побеги, которые не нужны для формирования скелетных ветвей. По мере роста укорачивайте либо удаляйте.

По теме обрезки яблони смотрите видео.

Яблоня и груша имеют почти одинаковую схему обрезки. Правда, деревья несколько отличаются, поэтому есть некоторые нюансы:

Влияние обрезки на рост и урожайность

Преимущества выполнения процедуры:

  • воздействие на интенсивность роста дерева;
  • перераспределение соков в тканях растения, за счет чего повышается урожайность.

Почки бывают двух типов: слабые, сильные. При обрезке первых из них снижается скорость развития дерева, это необходимо в случае, когда контролируют высоту растения. Чаще выполняется обрезка над сильной почкой. В результате новые побеги развиваются быстро.

Если выполняется обрезка кустарников/деревьев, при этом удаляют ветви, которые причиняют вред (затеняют растение, вытягивают соки, но не способствуют появлению сильных побегов, плодов). Когда преимущественно остаются только результативные ветви, они лучше освещаются, плодоносят, развиваются.

Если выполняется обрезка кустарников/деревьев, при этом удаляют ветви, которые причиняют вред (затеняют растение, вытягивают соки, но не способствуют появлению сильных побегов, плодов). Когда преимущественно остаются только результативные ветви, они лучше освещаются, плодоносят, развиваются.

Обрезка деревьев — советы и пошаговая инструкция как правильно обрабатывать фруктовые деревья

Многие плодовые деревья требуют обрезку. При этом они достаточно капризные к подобной процедуре. Для чего следует проводить подрезку?

Данное мероприятие решает несколько вопросов одновременно:

  • рост, а также плодоношение;
  • создание неблагоприятных условий для заболеваний, вредителей;
  • правильное формирование кроны.

Краткое содержимое статьи:

  • В какое время и, каким садовым деревьям нужна обрезка
  • В какой сезон следует проводить подрезку
  • В каком именно возрасте проводится обрезка
  • Особенности мероприятия
  • Правильный уход по окончанию процедуры
  • Фото обрезки деревьев

Данное мероприятие решает несколько вопросов одновременно:

  • рост, а также плодоношение;
  • создание неблагоприятных условий для заболеваний, вредителей;
  • правильное формирование кроны.

Азы садовода: Обрезка плодовых деревьев и кустарников

На фото: ранняя весна — время, когда обрезать плодовые деревья лучше всего

Омолаживающая обрезка деревьев (в том числе яблонь) весной приводит к интенсивному росту новых побегов — это естественный процесс восстановления. Но при этом возникают и некоторые неудобства.

Обрезка плодовых деревьев осенью

Одним из главных пунктов ухода за взрослыми или молодыми саженцами плодовых деревьев является своевременная обрезка. Наряду с такими мероприятиями по уходу, как подкормка удобрениями и защита от вредителей и болезней, правильная обрезка помогает растению равномерно распределять питание и силы, поэтому и урожай на деревьях с хорошо сформированной кроной бывает обильный, а плоды – качественными. Обрезка выполняет две основные задачи: формирование кроны и освобождение дерева от ветвей, подвергающих опасности здоровье растения и ставящих под угрозу его долголетие.

Если дерево взрослое – проведение омолаживающей обрезки придаст ему новых сил и продлит годы, не меняя качественный и количественный показатель урожая. Обрезка деревьев производится как весной, так и осенью, а в некоторых случаях деревья обрезают даже летом.

Осенняя обрезка подразумевает удаление больных, сухих и старых ветвей, то есть выполняет преимущественно санитарную функцию. Осенью деревья находятся в состоянии покоя, поэтому обрезка ветвей максимально мягко скажется на состоянии саженца.

Осенняя обрезка яблони. Молодые саженцы аккуратно обрезают секатором – на треть укорачивая приросты текущего года. После проведения мероприятия яблоню не трогают в течение пяти лет с условием того, что растение не быстро разрастается в высоту.
Как обрезать взрослую яблоню осенью?

– первым делом обрежьте сломанные или высохшие ветки;

– вырежьте из тех веток, которые растут чересчур близко друг к другу, наиболее слабые;

– обрежьте ветки, которые растут под острым углом;

– все срезы замажьте садовым варом или краской на олифе: раны на сухих ветках обрабатывают сразу;

– все обрезанные ветки сожгите.

При правильном проведении обрезки в следующем году Вас ждут крупные и здоровые плоды.

Подробную и детальную инструкцию по обрезке яблонь осенью смотрите в нашем видеоролике.


Обрезка груши. Формировать саженцы груши рекомендуется уже с раннего возраста: очень важно определить скелетные ветви сразу, чтобы в дальнейшем крона развивалась правильно и симметрично. Осенняя обрезка взрослого представителя включает в себя: удаление загущающих крону, больных и поврежденных в период плодоношения веток. Рекомендуется также укоротить на треть молодые побеги и макушку, если дерево сильно тянется вверх. Это укрепит общее состояние груши, усилит ветвление и даст новый толчок для развития почек. Чтобы сделать обрезку для омоложения старой груши, необходимо начать с укорачивания ее верхушки, но если вы из года в год добросовестно проводили обрезку дерева, и высота кроны соответствует оптимальным показателям, то приступайте к ее прореживанию: удалите сухие, старые, неплодоносящие ветки, вырежьте побеги, растущие под острым углом или параллельно стволу, а оставшиеся побеги укоротите на четверть длины. Все срезы обработайте садовым варом или краской на олифе.

Когда обрезать сливу и черешню? У молодых деревьев сливы побеги подрезают сверху и по бокам не более, чем на треть, а растущие внутрь кроны ветки удаляют совсем. Осенью удалите стволовые ветки, которые в текущем году не плодоносили, обрежьте сухостой и инфицированные грибками или вредителями ветки. Все обрезки необходимо сжечь, а срезы обработать.

Осеннюю обрезку черешни проводят не только санитарную, как у других садовых культур, но и чтобы омолодить дерево. Профессионалы рекомендуют формировать крону черешни в форме конуса с широким основанием – она хорошо прогревается и освещается, да и воздух свободно циркулирует между ветками. Можно также формировать крону чашеобразно или ярусами. Осенью, после опадания листьев, удалите все больные, сухие, сломанные и поврежденные болезнями или вредителями ветки и побеги. В целях омоложения кроны вырезают на кольцо ветки шести – восьмилетнего возраста, а срезы обязательно обрабатывают садовым варом или масляной краской.

Обрезка прочих садовых деревьев.

Осенняя обрезка плодовых культур, как мы уже разобрали, в основном включает в себя удаление старых и больных побегов. По такому же принципу осуществляется осенняя обрезка всех, а не только описанных садовых деревьев – айвы, облепихи, ирги, алычи, калины, шелковицы и других.

Существует 2 техники осенней обрезки:

1. Срез на почку: при помощи этого вида обрезки можно изменить рост ветки в нужном направлении. Выберите на годовалом побеге почку, смотрящую в правильную сторону, и срежьте возле нее ветку под углом в 45º таким образом, чтобы с противоположной от почки стороны побега не оставался слишком большой пенек – достаточно шипа высотой 1,5-2 мм, поскольку более высокий может засохнуть, и почка весной так и не пробудится.

Читайте также:  Ракитник: описание и выращивание растения

2. Срез на кольцо: чтобы удалить неправильно растущую ветку, зря отнимающую у дерева питание, ее срезают полностью по внешнему краю кольца – своеобразному наплыву коры в месте соединения обрезаемой ветки с той, что остается. Таким образом вы переведете ход роста с ненужной ветки на нужную, сделав боковую ветку главной.

Чтобы поддерживать свой сад в декоративном и живописном виде, необходимо следить за состоянием растений. Удобрять, проводить профилактические обработки от болезней и вредителей, формировать крону и периодически омолаживать деревья. В благодарность за трудоёмкий уход плодовые деревья порадуют Вас обильным урожаем и очень вкусными плодами на долгие годы. Если Вы не уверены в своих знаниях и не хотите рисковать, чтобы не навредить плодовому дереву во время обрезки – закажите нашу услугу: «уход за садом». В нашей команде есть высококвалифицированные профессионалы, которые помогут Вам в проведении столь ответственных мероприятий.


– все обрезанные ветки сожгите.

Ландшафтная архитектура и зеленое строительство | Totalarch

Сильной обрезке (до 60. 75 % длины годичного побега) подвергают только быстрорастущие виды растений, такие как тополь. При сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают.

Обрезка плодовых деревьев

Обрезка молодых деревьев – один из способов по уходу за плодовыми культурами, декоративными кустарниками, позволяющий сформировать правильную форму кроны. Выполняется весной или осенью через лето/зиму после высадки. Если процесс выполняется с целью омоложения дерева, он подразумевает абсолютное или же выборочное удаление ветвей и ростков. Это поможет ему набраться новых сил, за счет чего продлиться жизненный цикл, а качество и количество плодов останется на том же уровне, как и раньше, а порой и лучше.

После осенней обрезки ветвей ветвей в обязательном порядке обрабатывайте «раны» в диаметре больше одного сантиметра маслянной краской. Садовый вар пригоден только для весенней обрезки, зимой он будет скатываться и отваливаться. Данный пункт исключают при летнем обрезании, потому что в летом внутри дерева идет активное движение сока и растение само способно покрыть срезы защитной плёнкой.

Существуют виды культур, устранять ветви которых, необходимо ежегодно, временами – два раза в год. Некоторые растения в применении данного метода ухода не нуждаются.

Существуют виды культур, устранять ветви которых, необходимо ежегодно, временами – два раза в год. Некоторые растения в применении данного метода ухода не нуждаются.

Правила сезонной обрезки деревьев для начинающих

Обрезка деревьев – самое сложное для начинающих садоводов мероприятие. Формируя крону, необходимо учитывать много факторов и обладать солидными знаниями. Как минимум нужно знать, для чего делается та или иная операция и какого результата можно ожидать. В обрезке не бывает шаблонов, каждому растению требуется индивидуальный подход, так как деревья могут быть разными – молодыми и старыми, жирующими и ослабленными, высокими и низкими, плодоносящими и декоративными. Приходится учитывать и породные особенности развития и плодоношения.

  • 1 Основные правила
    • 1.1 Омолаживание дерева
    • 1.2 Весенние мероприятия
    • 1.3 Снижение высоты дерева
  • 2 Косточковые
    • 2.1 Вишня
    • 2.2 Черешня
    • 2.3 Слива
    • 2.4 Абрикос
    • 2.5 Персик
  • 3 Запрещенные приемы

Осеннюю обрезку производят ежегодно. К мероприятию можно приступать с переходом деревьев к зимнему покою, то есть приблизительно с октября. В теплом климате деревья режут и зимой, оставляя на весну лишь некоторые действия. Ранняя осенняя обрезка в сентябре, когда на деревьях еще сохраняются листья, укрепляет растения, так как питательные вещества, оттекающие осенью из листовых пластин в одревесневшие части с целью запаса, распределятся по меньшему объему.

На Урале, в Сибири и других регионах с холодным климатом практикуется только весенняя обрезка. Осеннюю не проводят, так как во время долгой зимы дерево будет испарять влагу через открытые раны и погибнет от зимнего иссушения.

Растения на шпалерах перед обрезкой освобождают от привязки. Быстро и аккуратно проходит подрезка только свободностоящего дерева. Кроме того, хотя бы раз в год полезно привязывать дерево за новые места, чтобы избежать появления перетяжек.

Задача обрезки и формировки – получить дерево, имеющее большее количество плодовых веток и максимально удобное в уходе.

Весеннее укорачивание яблони

У старой яблони или груши нижние ветки отмирают от истощения и только верхние выглядят живыми и дают небольшой прирост. Такие экземпляры нуждаются в омоложении. Для капитальной обрезки не нужно ждать специального времени. Растения нужно ежегодно понемножку омолаживать, растянув процесс не на один год.

Поступают следующим образом:

  • Вырезают на кольцо нижний ярус веток, удаляя все сухие, переставшие прирастать, покрытые большим количеством плодушек. В результате штамб может стать гораздо выше.
  • Удаляют ветки среднего яруса, имеющие какие-либо дефекты – голые, с поврежденной корой, прекратившие прирастать, отходящие под острым углом к стволу.

Если и верхние ветки от старости потеряли прирост, проводят жесткое омолаживание, удаляя скелетные ветви до 4-5-летней древесины, а затем из появившихся новых веточек формируют молодую крону. Таким образом дерево полностью меняет крону, формируя ее на старом скелете.

При жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и может погибнуть от грибковых заболеваний, поэтому мероприятие проводят постепенно – как минимум в два этапа. В первый год обрезают южную часть кроны. Во второй регулируют прирост на обрезанной части – убирают 50% появившихся побегов, а вторую половину укорачивают, чтобы ускорить ее обрастание плодушками. Когда новые ветки заплодоносят, приступают к омолаживанию другой половины. При таком омоложении дерево успевает восстанавливаться, а садовод продолжает получать урожай.

Весной обрезка сводится к санитарным мероприятиям. Нужно удалить неперезимовавшие, засохшие, поврежденные ветви. Нежизнеспособные побеги легко отличить от здоровых – ранней весной на них нет набухших почек. У подмороженных яблонь побеги могут распуститься весной, как ни в чем не бывало, а затем отстать в росте и засохнуть. Заметив в начале лета такие ветки, нужно их выпилить.

Таблица: обрезка в зависимости от фазы развития дерева:

Возраст

Мероприятия

Молодые деревья на 2-4-й год после посадки, не вступившие в плодоношение

Минимальное вмешательство. Укорачивают ветки только для их соподчинения и предупреждения оголения штамба и годичных приростов. Удаляют ветки-конкуренты и отходящие от ствола под острым углом. Вместо обрезки можно использовать наклон ветвей, установку распорок, подвязку или деформацию

Вступившие в плодоношение деревья

Оставляют скелетные ветви первого и второго порядка, удаляют проводник. В дальнейшем следят за соподчинением ветвей. При загущении кроны обрезают периферийную часть, которая в этом возрасте еще бурно растет

Омоложение при снижении прироста до 10-20 см. Ветви укорачивают до части, где длина прироста была 40 и более сантиметров. Укорачивают плодовые ветки, прореживают плодушки, избавляя их от лишних ответвлений. Вырезают загущенные плодовые ветки, находящиеся в глубине кроны, систематически обрезают проводник и переводят скелетные ветви на лежащие ниже ответвления, чтобы создать световой канал и осветить крону в центре.

Высокие деревья непродуктивные. Зона их плодоношения сосредоточена на периферии кроны. До 50% веток дерева не приносит вообще никакого урожая. Оптимальная высота растений на семенных подвоях составляет 3,5-4,5 м.

Переросшие деревья снижают в два этапа:

  • Удаляют проводник на 1-2 м, чтобы открыть центр кроны. Срезают скелетные ветви до внешних ответвлений. После того как свет начнет проникать в центр кроны, на оголенных основаниях скелетных ветвей проснутся почки. Непродуктивные до этого времени ветки обрастут плодушками и плодоносными побегам, зона плодоношения переместится с периферии ближе к стволу.
  • Крону снижают повторно до высоты 3,5-4,5 м.
Читайте также:  Ива ломкая: описание, способы размножения

Одноэтапное снижение дерева приведет к появлению большого количества волчков, поэтому лучше проводить мероприятие пошагово, в растянутые сроки.

Слива, вишня, абрикосы, черешня быстро обрастают побегами и загущаются. Косточковые плодоносят на букетных ветках и шпорцах.

Плодовые образования этих типов быстро стареют и прекращают функционировать, поэтому плодоносящая зона все больше отодвигается от ствола и сосредотачивается на периферии кроны. Косточковые нужно обрезать чаще, чем семечковые, ежегодно прореживая и удаляя отрастающие под острым углом побеги.

Вишня в молодом возрасте стремительно покрывается побегами. В период формирования кроны обрезку вишни сводят к прореживающим мероприятиям, вырезая конкуренты на кольцо. Ветви укорачивают в длину лишь для их соподчинения.

Нормальным считается, когда длина прироста составляет не менее 30 см. При снижении длины прироста до 25 см дерево омолаживают. Для вишни ограничение высоты и раскрытие кроны являются обязательными мероприятиями.

Вид отличается сильным ростом побегов и слабым ветвлением. Черешне требуется ежегодная сильная обрезка в молодом и плодоносящем возрастах. Приросты укорачивают на треть, а если их длина составляет более 80 см, то и наполовину. Прирост менее 20 см не трогают.

Рост дерева ограничивают на высоте 3,5-4 м, удаляя проводник и раскрывая центр кроны для создания светового потока. Омолаживающую обрезку проводят, когда длина приростов уменьшится до 20 см.

Обрезка черешни осенью

При формировке сливового дерева стараются оставить на стволе 5-7 скелетных ветвей первого порядка. Над верхней скелетной ветвью удаляют проводник. Дерево ограничивают в росте на высоте 3 м (на юге 4 м). Многие сорта сливы склонны к загущению, поэтому приходится ежегодно прореживать крону. Однолетние ветви можно вырезать или переводить в обрастающие, укоротив до 3 почек.

В период плодоношения требуется в основном проживающая обрезка. Когда длина приростов уменьшится до 15 см, дерево омолаживают до частей, где прирост был 35-50 см. Сорта сливы, плодоносящие на однолетних ветках, – уссурийская, канадская, китайская, американская – нуждаются в омолаживании при уменьшении длины годичных побегов до 30-40 см.

На дереве оставляют 5-6 скелетных ветвей в три-четыре яруса с расстоянием между ярусами 40-60 см. Ветки второго порядка формируют с промежутками 40 см. Рост растения ограничивают на высоте 3,5-4 м.

При формировке абрикоса нужно следить, чтобы скелетные ветви имели максимальный угол отхождения, так как культура склонна к отламыванию боковых ветвей.

Молодые абрикосы быстро вытягиваются, но практически не ветвятся, поэтому побеги можно смело укорачивать. Однолетние приросты длиннее 60 см обрезают наполовину, более короткие на 1/3. Деревья, приступившие к плодоношению, не укорачивают. Омолаживающую обрезку проводят при уменьшении длины прироста до 25 см и менее.

Персик больше других плодовых растений нуждается в регулярной и капитальной обрезке. У породы скороспелые почки, склонные к избыточному формированию, недолговечные обрастающие ветви и высокая потребность в освещении. Формируя персик в первые годы, стараются получить вазообразную крону из 3-5 основных ветвей. Скелетные ответвления второго порядка закладывают через каждые 30 -50 см.

Персик плодоносит на плодоносных звеньях. Чтобы получить этот элемент, нужно обрезать однолетнюю ветку на две почки. На второй год побег, появившийся из верхней почки, обрезают второй раз, оставляя два междоузлия. Нижний побег, появившийся из другой почки, обрезают, оставляя 6-8 междоузлий. На третий год плодоносившую ветку срезают, молодую верхнюю веточку укорачивают на 8-10 междоузлий, а конкурирующую с ней – на 2 междоузлия.

Омолаживающую обрезку персика проводят, когда длина прироста станет меньше 30 см. Персик отлично переносит любое прореживание и быстро восстанавливает урожайность.

Формирование плодового звена персика

Чем меньше диаметр среза, тем лучше, поэтому формируя дерево, лучше удалять ненужные ветки как можно раньше – идеально еще в виде почек. Обширные срезы – это всегда риск заражения растений трутовиком.

Нельзя удалять верхушки молодых деревьев. Вместо одного лидера вырастет сразу 3-4. Срезка центрального проводника на молодом растении не прекращает вытягивание, а, наоборот, приводит к ускорению роста дерева вверх. Боковые ветки при этом ослабляются. Неопытные садоводы, стремясь ограничить рост дерева в высоту или простимулировать разрастание в ширину, срезают верхушку, а затем постоянно вырезают появляющиеся лидеры. Правильно будет вовремя согнуть лидер до горизонтального положения – тогда он превратится в плодовую ветку.

Все ветки на дереве спиливают на кольцо, то есть, не оставляя пеньков и обрезков. В этом случае дерево сможет затянуть рану корой. Сначала вокруг среза образуется валик, предохраняющий древесину от гниения и разрушения, а затем, через несколько лет, на месте среза появится кора. Толстый сук сначала подпиливают снизу, чтобы он не отломился и не отодрал от ствола кору. Пенек на стволе – источник тройной проблемы. Во-первых, вокруг него разрушается кора (сначала на самом пеньке, а дальше разрушение переходит на ствол). Во-вторых, через пенек внутрь дерева поступает вода, а вслед за ней в древесину прорастают трутовые грибы. В-третьих, пеньки от сильных веток превращаются в неиссякаемый источник волчков.

Нельзя делать обрезку тупым инструментом. Секатор, пила или нож должны быть остро заточены – только в этом случае срезы будут гладкими и быстро зарастут.

Нельзя закрашивать или замазывать садовым варом свежий срез. Ему нужно дать подсохнуть как минимум неделю. Под слоем вара или краски древесина не сохнет и на месте среза начинается гниение. Срезы, сделанные остро отточенным инструментом, можно вообще не замазывать. Вар нужен для подстраховки или если рана слишком велика. Срезы заделывают, когда они слегка покроются трещинками. Влага под краской или варом, которой некуда испариться, гораздо вреднее открытой раны.

Любое дерево склонно усиливаться за счет низа, развивая верхние ветки. Вторая особенность фруктовых деревьев – излишнее обрастание ветвями, то есть загущение. Обрезка призвана справиться с обоими проблемами. Основные принципы обрезки в саду – избавляться от неплодоносящих веток и постепенно заменять старое новым.

Вид отличается сильным ростом побегов и слабым ветвлением. Черешне требуется ежегодная сильная обрезка в молодом и плодоносящем возрастах. Приросты укорачивают на треть, а если их длина составляет более 80 см, то и наполовину. Прирост менее 20 см не трогают.

Схемы обрезки яблони, груши, вишни

К обрезанию ветвей плодовых деревьев следует относиться осторожно, так как каждый плод кормят три-четыре десятка листьев.

Центральный проводник груши укорачивают до 90 см, а боковые побеги удаляют сразу же после посадки. За зиму на подмерзших ветках появляются волчки. Их подрезают, формируя на молодых деревцах несколько ярусов скелетных ветвей, растущих горизонтально. Иногда ветви подвязывают к колышкам, воткнутым в землю, чтобы в будущем увеличить урожайность культуры.

Вишню и черешню обрезают каждый год весной. Если изменить такой режим, то побеги начинают засыхать, потому что слишком густая крона плохо пропускает свет. У молодого саженца вишни оставляют 5–7 сильных веток на расстоянии 10 см, все слабые — удаляют. Проводник должен быть длиннее веток на 20 см. Для создания раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Через год снова удаляют побеги в зоне штамба, а будущие скелетные ветви укорачивают, делая меньше главного проводника. На сформированной взрослой вишне должно быть 6–8 скелетных ветвей, расположенных к центральному проводнику под углом 45 градусов.

Весенняя обрезка яблони сводится к получению симметричной кроны. Первая после посадки обрезка уменьшает боковые побеги на 1/4–1/3 длины, а штамб — до 80–90 см. Центральный проводник должен возвышаться над верхними скелетными ветвями на 20–25 см, а 3–5 сильных побегов направлены в разные стороны. В следующие годы производится удаление всех сухих, поврежденных и загущающих крону побегов. Важно не допускать, чтобы скелетные ветви были выше главного проводника.

Читайте также:  Обрезка кустов смородины


Сучкорезы используют для оздоровительной обрезки кроны (веток 30–50 см толщиной). Удлиненные ручки инструмента обеспечивают большую режущую силу. Высоторезы снабжены штангой, поворачивающей режущую часть. Электрическим кусторезам по зубам длительная работа.

Особенности бирючины обыкновенной

Бирючина – декоративное растение с зеленой листвой, которая опадает с наступлением морозов. Оттенок листьев может варьироваться от желто- до темно-зеленого. Встречаются также сорта с лиловым или голубым оттенками листвы. Цветет кустарник мелкими цветками, собранными в соцветия длиной до 18 см.

Для выращивания в средней полосе больше всего подходят 4 вида бирючины: обыкновенная, золотистая, плакучая и пирамидальная. Бирючина обыкновенная – самая популярная из всех благодаря своей неприхотливости.

В природе кустарник может достигать 3 м в высоту. Плоды на бирючине держатся очень долго – вплоть до января. Растение хорошо переносит морозы, а также временную засуху. Поскольку в естественной среде бирючина обыкновенная чаще всего встречается в местах с меловой почвой, то и в саду она будет хорошо расти на легкой земле. А вот суглинки и плотный грунт – не самые лучшие субстраты для посадки этой культуры.

Еще один способ, которым можно размножить бирючину, – это отводки. Достаточно просто прикопать несколько нижних побегов, и в будущем они дадут молодые саженцы. Предварительно на коре выбранных побегов следует сделать несколько проколов с помощью иголки. Сверху на прикопанные веточки стоит положить мох сфагнум или пленку, чтобы влага быстро не уходила из почвы.

Черенкование

Удобный и быстрый способ. Для него черенки нужно собирать летом, такие укореняются практически все. Длина их 10-12 см. Высадка проводится в субстрат из дерна с песком. Материал для разведения прикапывается под углом 45° с углублением на 5 см.

Важно! Оптимальная температура для быстрого укоренения – +20-25 °С. Для ее достижения на каждый черенок нужно надеть пластиковую бутылку .

Корни появляются уже через 14 дней, через 3 месяца корневая система будет настолько мощной, что куст можно пересаживать на постоянное место.

Зрелые побеги длиной 10-12 см помещаем в субстрат – смесь дерновой земли с песком 1:1 для укоренения

Перед высадкой в открытый грунт для достижения хорошей корневой системы рекомендуется предварительная обработка черенков стимуляторами корнеобразования


Первые три пункта можно существенно облегчить, если замульчировать пространство у приствольного круга. Делать это нужно, когда земля уже достаточно прогреется. Полив нужен только в засушливые периоды. Если лето умеренное, то естественной влаги будет достаточно. Собственно полив – обильный, но редкий.

Описание

Бирючина (Ligústrum) – род из семейства Маслиновые, объединяющий листопадные, полу- и вечнозеленые кустарники, невысокие деревья. В природных условиях лигуструмы произрастают на территории Европы, в том числе и на юге европейской части РФ, на Кавказе, а также в Северной Африке, Азии, Австралии. Большинство представителей рода, который включает более 40 видов, теплолюбивы. В связи с малопредсказуемыми и преимущественно суровыми зимами в российском садоводстве выращиваются только некоторые виды бирючины. В частности декоративные деревья и кустарники, которые отличаются хорошей зимостойкостью и переносят морозы ниже 25-30°C.

Если кратко описать бирючину обыкновенную или европейскую – это кустарник или дерево, высота которого не превышает 5-6 м. Побеги сильно разветвленные. Кожистые, яйцевидные, удлиненные листья располагаются на ветках супротивно. Плоские зеленые листовые пластинки снизу имеют более светлую, а сверху – более темную окраску. В регионах с теплым климатом бирючина обыкновенная растет как вечнозеленый кустарник, а в областях с умеренным климатом обычно сбрасывает листву. Корневая система мощная и разветвлённая.

В июне – июле распускаются мелкие бело-кремовые цветки, собранные в верхушечные метельчатые соцветия. Они имеют ярко-выраженный душистый аромат. Плоды – округлые, блестящие, почти черные ягодоподобные костянки с 1-4 семенами, которые созревают к концу лета – в начале осени и не опадают до конца зимы. Срок жизни – около 50-60 лет. Этот вид отличается достаточно быстрым ростом и высокой зимостойкостью.

Вечнозеленые сорта бирючины являются достойным аналогом капризного самшита. Красивые декоративные растения неприхотливы и имеют приемлемую стоимость.


В июне – июле распускаются мелкие бело-кремовые цветки, собранные в верхушечные метельчатые соцветия. Они имеют ярко-выраженный душистый аромат. Плоды – округлые, блестящие, почти черные ягодоподобные костянки с 1-4 семенами, которые созревают к концу лета – в начале осени и не опадают до конца зимы. Срок жизни – около 50-60 лет. Этот вид отличается достаточно быстрым ростом и высокой зимостойкостью.

Бирючина обыкновенная: описание, посадка и уход

Бирючина (с латин. Ligústrum) относится к семейству растений Маслинные, или Маслиновые. Этот род объединяет в себе чуть более пятидесяти видов растений самых разных жизненных форм – кустарники, теряющие листья, полувечнозеленые и зеленые, небольшие деревья. В переводе с латыни языка «ligare» означает «вязать».

Объясняется такое наименование просто – покрывающая растение кора характеризуется вяжущим эффектом. Бирючина обладает явным сходством с сиренью, но последняя крупнее и имеет более обширную, густую крону.

При выращивании в саду бирючина требует формирования кроны и ухода на постоянной основе, иначе кустарник может приобрести неприглядный облик. Растение часто играет ведущую роль при разработке ландшафтного дизайнерского проекта. Часто используется растение бирючина для живой изгороди.


Объясняется такое наименование просто – покрывающая растение кора характеризуется вяжущим эффектом. Бирючина обладает явным сходством с сиренью, но последняя крупнее и имеет более обширную, густую крону.

Сроки посадки бирючины

Распространенные сорта могут хорошо расти в затененных местах. К тому же куст бирючины легко переносит засушливые периоды и загазованность воздуха. Хоть растение и не прихотливо, лучше выбрать почву с нейтральной кислотностью, не очень песчаную.

Для декоративности куста можно выбрать более освещенную местность. Посадку лучше начинать весной, хотя бывают случаи и осенней пересадки растения. Бирючину нужно сажать на расстоянии 1 метр от постройки. Перед посадкой почву дренируют, добавляют перегной и песок по необходимости.


К сортам этой бирючины относятся золотистая и серебристая. Они похожи между собой, имея отличие только в окраске листьев. Низкорослые кусты, их высота не превышает одного метра.

Подкормка

Еще с приходом весны необходимо выбирать день для выполнения некорневой прикормки. Лучше всего заниматься подкормкой до распускания почек, причем температура обязана сохраняться на уровне примерно 5 градусов тепла. Потребности кустарника в питательных веществах восполняют с помощью концентрированного раствора карбамида. От этой операции положительный эффект выражается в том, что он защищает растение от удачно перенесших зимнее время вредителей. Чтобы приготовить этот раствор необходимо взять 500 грамм удобрения и разбавить в 10 л воды. Вследствие этой обработки растение получит такой требуемый ему азот.

Также для бирючины обыкновенной можно использовать и корневые прикормки. Этим также необходимо заниматься до распускания почек. Для чего будут необходимы гранулированные удобрения, которое надо разбавить в таком же количестве воды. Готовым раствором мочевины поливают кустарник. Выполнять прикормки можно и в осеннее время: осенью в землю добавляют калийные удобрения, позволяющие растениям с минимальными потерями пережить зиму.


У молодых кустиков наиболее высокая потребность во влаге. Выполнять орошение необходимо не менее 5 раз за год. Чтобы растение не испытывало нехватку воды, во время полива нужно соблюдать следующую схему – 40-50 литров на 1 кв.м. Бирючина лучше всего на поливы реагирует, когда они выполняются нечасто, но обильно. В этом случае очень важно увлажнять землю по периметру растения в радиусе полуметра.

Ссылка на основную публикацию

Обрезка деревьев: 7 правил формирования кроны плодовых насаждений

Обрезка Деревьев: 7 Правил Формирования Кроны Плодовых Насаждений

Обрезка деревьев — очень важный процесс в саду. Своевременная процедура поможет не только сформировать крону деревьев и кустарников, но и вернёт им силу и урожайность. За плодовыми деревьями требуется особый уход. Если регулярно не укорачивать побеги, то ветки вырастут длинными и голенастыми, плоды начнут образовываться только на концах, а центр останется оголённым. Загущенная крона — это также и рассадник болезнетворных бактерий, грибов и вредных насекомых, так как проветриванию и проникновению солнечных лучей препятствуют ветки. Чтобы деревья радовали плодами, крона должна получать много света.

Обрезка деревьев происходит ранней весной до того, как начнётся сокодвижение

Обрезка деревьев осуществляется зимой и ранней весной до начала сокодвижения и пробуждения почек. Такая обработка помогает не только омолодить старый сад или придать мощи новым экземплярам, но и спасти подмёрзшие. Только такие деревья обрезают позднее — в конце весны, когда видно, насколько они повреждены.

Обрезка деревьев: техника

— срез на почку делают при укорачивании молодых, однолетних веток. Срезают под уклоном в 45 градусов, при этом верхний и нижний срезы находятся на расстоянии не меньше, чем в 2 мм. Укорачивать слишком коротко или длинно нельзя — побег либо засохнет, либо будет слабым, эффекта от такой обрезки нет.

— срез на кольцо выполняют на побеги и мелкие ветви, когда хотят полностью убрать. Кольцо — это складка соединения ветви со стволом. Срезают ненужный отросток по наружной верхушке. При такой срезке не оставляют пеньков или не заглубляют ниже кольца.

— срез ветвей, находящихся под острым углом или толстых по ширине. Такие ветви удаляют поэтапно: сначала убирают чуть выше планируемого места, а затем подправляют до нужного размера. Если не соблюдать этот принцип, то при выпиливании ветка может надломиться прямо по стволу, а это уже серьёзное повреждение самого дерева.

— срез на перевод применяют, когда хотят изменить направление роста отдельных ветвей. Такой обрезкой омолаживают или ограничивают размер дерева. Выполняют срез с наклоном в 30 градусов в противоположную от ветки сторону. В дальнейшем сильные приросты дают хорошие плоды.

При обрезке деревьев под кольцо пеньков не оставляют

Обрезка деревьев: основные правила

  1. Прежде чем начать обрезку деревьев, надо составить схему того, как это сделать. Здесь нет места спешной работе — к каждой ветви надо подойти с тщательностью; если процесс затянется — ничего страшного, его можно отложить на следующий день и продолжить. Главный постулат: не навреди дереву! Иногда прореживая крону, стоит присмотреться: не стоит срезать ветку полностью, нужно лишь направить её в другую сторону. Нельзя сильно обрезать деревья — это уменьшает их сопротивляемость к суровым условиям.
  2. Подбор садовых инструментов не менее важен. Секатор, садовые ножницы и пила должны находиться в хорошем состоянии: быть заточенными, чистыми, без следов ржавчины. Грязный и тупой нож становится причиной раны или заболевания у растений. Нельзя резать слишком большие для инструментов ветки, лучше подобрать соответствующие орудия труда. Секатор — наиболее универсальный инструмент, пилы подходят для толстых веток, ножницы — для мелких. В любом случае орудие при обрезке держат ровно — рваные срезы сильно вредят деревьям.

Садовые инструменты перед процессом необходимо проверить на наличие грязи, ржавчины и затупленных концов

  • Стоит помнить про реакцию деревьев на обрезку. Любая ветка после укорачивания растёт сильнее. Поэтому подрезать побег стоит лишь на треть его длины. Если подрезать на четверть, то хорошего роста не будет. Если уменьшить на чуть-чуть, то на конце ветки образуется метёлка. Укорачивание наполовину даёт много сильных разветвлений. Вообще стоит придерживаться правила: лучше срезать одну толстую ветку с разными побегами, чем много мелких. Так растению проще адаптироваться после нанесения раны. В любом случае обрезку деревьев придётся делать ежегодно.
  • Надо соблюдать принцип соподчинения как в кроне, так и в каждом ответвлении. Одна ветка будет главной, остальные не должны перегонять в росте. Важную роль играет прореживание. Оно улучшает освещённость, удаляет ветви, мешающие и трущие друг друга; убирает побеги, растущие внутрь кроны или сильно вверх. Важно прореживать конкретно верхнюю часть дерева. Прикорневую поросль убирают в течение всего сезона.

    Иногда лучше срезать одну большую ветку, чем несколько мелких

  • Чем ниже побег, тем он медленнее растёт; чем больше устремлён наверх, тем сильнее его рост. Поэтому опытные садоводы пользуются следующим приёмом: если нужно усилить рост ветки, её приподнимают или подвязывают повыше; нужно ослабить — отгибают вниз. Чем ниже опущена ветка, тем быстрее на ней завяжутся плоды. Этим способом часто пользуются, когда дерево по каким-то причинам не плодоносит. Но стоит помнить, что такие ветви быстрее отмирают, так как получают меньше питания.
  • Иногда можно обойтись и без радикальной обрезки. Можно пользоваться способом пинцировки или прищипывания. Этим приёмом воздействуют не только на крону, но и на жизнедеятельность дерева в целом. На самом кончике любого побега есть верхушка из мелких листочков — это точка, откуда развёртываются новые листья и идёт рост побега. Любую эту верхушечку просто прищипывают ногтями. Так можно делать всё лето и с разными целями — регулировать соподчинение, задерживать рост сильной ветки, дерево закончило рост и приступило к подготовке на зиму.
  • При обрезке дерева обращают внимание общее состояние дерева: нет ли нехарактерных рисунков на коре, следов появления вредных насекомых или паразитирующих грибов. Санитарная обработка подразумевает не только уничтожение старых и ненужных ветвей, но и сохранение растений в здоровом состоянии. Также обязательна дезинфекция ран — срезанные места смазывают садовым варом или специальными составами. Весь мусор, оставшийся после процедуры омоложения и прореживания, а также вредителей, собранных в процессе, стоит уничтожить.

    Срубленные ветви и другие остатки лучше сразу уничтожить, а не оставлять неубранными на участке

    Обрезка — необходимая работа, которую нельзя упускать из виду. Хороший уход за деревьями даст большой урожай, красивый вид в саду и удовлетворение от того, что вы это сделали сами, не прибегая к чужой помощи.

    Смотрите видео: Обрезка и уход за деревьями


    Обрезка плодоносящих деревьев,
    защитное звено, омолаживающая обрезка

    Обрезка плодоносящих деревьев

    Оптимальные сроки формирующей обрезки молодых деревьев, отличающихся хорошим ростом, заканчиваются, но обрезку плодоносящих деревьев можно продолжить и дальше.

    Полностью сформированное дерево начинает давать первые товарные урожаи и переходит в следующий период своего развития – роста и плодоношения. При сохранении хорошего прироста урожаи из года в год увеличиваются. В этот период садоводу необходимо заботиться о регулирующей обрезке плодового дерева.

    Схема обрезки яблони в период полного плодоношения
    пунктирам обозначены удаляемые части дерева)

    Иными словами, при постоянно увеличивающихся урожаях не допускать уменьшения приростов менее 25-30 см. И тем не менее, через несколько лет, при дальнейшем увеличении урожаев прирост уже не будет превышать указанных размеров.

    Дерево естественно переходит в следующий важный период своего развития – период плодоношения и роста. Два взаимно противоположных процесса меняют свой приоритет. На первое место выходит плодоношение за счет большого количества плодовых образований (кольчатки, кольца, плодовые прутики), а процесс роста затухает.

    В это время, в зависимости от генетических особенностей сорта (степень пробудимости почек и побегообразовательные способности), почвенно-климатических условий местности произрастания сада и уходных работ за насаждениями, наступает необходимость в омолаживающей обрезке.

    Своевременная (слабая) омолаживающая обрезка поводится на 2-3-летнюю древесину. Если этот срок упущен, тогда придётся осуществлять омоложение дерева на 4-5-летнюю древесину (средняя) и даже в более сильной степени, на древесину 7-8-летнего возраста.

    В любом случае срез делается в нижней части прироста тех лет, когда он составлял не менее 40 см. Только в этом случае можно рассчитывать вновь на получение сильных приростов, а в дальнейшем – молодых плодовых образований и качественных плодов. При этом не следует забывать о правиле соподчинения ветвей.

    С применением омолаживающей обрезки непременно будут усиленно возникать побеги волчкового типа, характеризующиеся сильным вертикальным ростом. Важно в самом начале их появления и роста определить, какие из них следует оставить для заполнения свободного пространства в кроне и превращения их в плодоносные ветви с помощью прищипки, наклона, деформации, переплетения побегов и других приемов. Наиболее сильные из них удаляют на «кольцо», а оставшиеся размещают на расстоянии 20-25 см друг от друга.

    Если садовод в процессе ухода за деревом придерживается подобных рекомендаций, то он сможет максимально продлить продуктивный период в жизни дерева и в течение длительного периода (до 20-25 лет) получать высокие урожаи плодов высокого качества.

    После указанного возраста дерево закономерно переходит в следующий период своей жизни – плодоношения, когда дерево дает максимально большие, по своей массе, урожаи, но, как правило, некачественных плодов, с резкой периодичностью по годам. Рост полностью отсутствует.

    Наступило время серьезно задуматься о целесообразности сохранения даже понравившегося вам во всех отношениях сорта (вкус, внешний вид и пр.). Подобные деревья, к сожалению, очень часто встречающиеся на старых дачных участках, заложенных в 60-х – 70-х годах, следует раскорчевать.

    На освободившейся площади можно будет высадить 2-3 молодых деревца новых скороплодных и еще более вкусных сортов, приобретенных в местных питомниках или выращенных собственными руками. Если этого не сделаете вы, то кто же?

    Такова общая схема ухода за кроной плодового дерева (на примере яблони), в течение его жизни.

    Обрезка плодовых деревьев по контуру

    В конце 80-х начале 90-х годов в промышленном садоводстве России широко применялась механизированная контурная Обрезка плодовых насаждений. Были получены положительные результаты. На дачное садоводство такую механизацию перенести было невозможно, но принципы контурной обрезки насаждений – в дачном садоводстве – воспроизвести вручную вполне возможно.

    Действительно, сколько раздумий, сомнений, нерешительности и жалости испытывает садовод, подходя к взрослому дереву! И часто, так и ни на что не решившись, оставляет всё как есть. И так из года в год.

    В таком случае можно посоветовать следующее:
    если сохранился центральный проводник, удалить его на высоте 1,6-1,8 м над последней (верхней) скелетной ветвью с защитным звеном;
    если высота дерева не превышает 5-5,5 м, обрезать крону дерева на высоте 3-3,5м ровно по горизонтали (лучше в урожайный год); в следующий неурожайный год провести боковую обрезку кроны дерева с отклонением 15-20° к вертикали, отступив от штамба 1,3-1,5 м, провести обрезку на многолетнюю древесину с годовым приростом не менее 35-40 см (левостороннюю, правостороннюю);
    если высота дерева превышает 7-метровую высоту, снижение кроны рекомендуется проводить постепенно, срезая за один прием 1,5-2 метра верха кроны.

    Эти рекомендации трудно отнести к деревьям, не имеющим ветвей на высоте до 5 метров от поверхности почвы. Такое наблюдается из-за сильного затенения верхом кроны нижерасположенных ветвей, а главным образом – сам садовод пришёл к такому положению, то и дело обрезая все ветви на центральном проводнике и скелетных ветвях, стоя на земле или пользуясь все более и более высокими подставками и лестницами. Получается с точностью до наоборот: что нужно оставлять внизу – вырезано, а что вверху затеняет – оставлено. Вроде бы и солнце светит не сверху, а снизу:)

    И всё же большинство насаждений 15-20-летнего возраста можно привести в удобную форму – обрезкой по контуру (горизонтально и вертикально), растянув эту работу поэтапно на несколько лет (а лучше это сделать единовременно). Бояться, что за один раз нанесено много срезов – не нужно, а вот своевременно и тщательно следить за появлением побегов волчкового типа – необходимо. Большинство вновь появившихся побегов нужно удалять (выломка, обрезка), другие превращать в плодоносные ветви. Некачественные срезы (пеньки менее 7-10 см) следует поправить срезкой на кольцо, с зачисткой и закрашиванием.

    Что такое «защитное звено»?

    Садоводы, которые не первый год проводят обрезку плодовых деревьев, наблюдают, что при вырезке проводника на «кольцо» над верхней основной (скелетной) ветвью и при переводе скелетной ветви I порядка на скелетную ветвь II порядка или полускелетную, а также при вырезке крупных ветвей на центральном проводнике раны плохо зарастают несмотря на то, что они были обработаны дезинфицирующим средством и замазаны садовым варом (всё как положено).

    Пораженные грибком раны загнивают, что может привести к повреждению скелетной ветви, центрального проводника или штамба дерева. В этом случае о полноценном здоровье и хорошей продуктивности дерева говорить не приходится. Поэтому старайтесь вообще не допускать больших срезов на «кольцо», тем более неправильно выполненных.

    Лишние крупные ветви, загущающие крону дерева, и тем более центральный проводник нужно вырезать только с оставлением «защитного звена», то есть части удаляемой ветви длиной примерно равной 10-кратной величине её толщины (от 20 до 40 см) и заканчивающейся небольшой веточкой.

    Особенно обязательным этот приём обрезки является, когда удаляемая ветвь превышает по своему диаметру ветвь, на которую мы делаем перевод. В этом случае даже никакого закрашивания раны не требуется, кроме затененных мест внутри кроны.

    Такое «защитное звено» будет способствовать лучшему переключению путей питания в оставленную ветвь. В случае, если всё же произойдёт заселение грибком самого «защитного звена», то всё равно оно предохранит основную ветвь от какого-либо поражения на многие года (но оно будет удалено намного раньше).

    Очень важно не допускать развития побегов из спящих (запасных) почек, то есть выламывать их на «защитном звене» в зелёном состоянии, не допуская развития из них сильных побегов (волчков), способных ещё больше затенить центр кроны.

    После того, как «защитное звено» выполнит свою роль (предохранения нужной нам ветви), то есть когда последняя значительно увеличится в своей толщине (через 2-3 года, а иногда и более), оно может быть удалено на «кольцо» при срезе значительно меньшего диаметра, в этом случае ранка быстро и безболезненно зарастёт.

    Омолаживающая обрезка

    Формирующую, или омолаживающую, обрезку, как правило, проводят на деревьях в состоянии покоя. Если дереву 20-30 лет и такая обрезка выполняется впервые, причем удаляют ветви кардинально, то от исходного объема кроны может остаться меньше трети. Этот дисбаланс между подземной и надземной частями дерево сразу же, с началом вегетации, старается устранить за счет побегообразования.

    Омолаживание кроны старого дерева яблони Пунктиром обозначены срезаемые части дерева;
    Омолаживание полускелетной ветви и расположенных на ней плодух (а) Стрелками указаны пункты обрезки ветви.

    Побеги начинают появляться буквально во всех частях кроны, но особенно мощные вырастают на хорошо освещенных горизонтальных ветках, расположенных ближе к вершине дерева. За сезон они достигают 1-1,5 м. Допускать такого нельзя. Удалить лишнее нужно уже летом, поскольку большую часть выросших побегов всё равно потом придётся убирать секатором или даже пилой, но уже в менее комфортных условиях и с большими затратами сил и времени.

    Читайте также:  Дуб черешчатый: описание, посадка и уход

    Можно воспользоваться таким приемом, как выломка побегов. В результате предупреждается нежелательный расход питательных веществ на рост тех веток, в которых нет необходимости. Выламывают побеги, пока они еще не одревеснели, при достижении ими длины 5-10 см.

    Раны после выломки бывают небольшими и зарастают очень быстро. Дополнительно применяют прищипку, или пинцировку, причем для формировки молодых деревьев она более предпочтительна.

    Пинцировка — это прищипка верхушки растущего побега. Прищипкой регулируют силу развития побегов и сроки окончания их роста и одревеснения. Эта операция способствует формированию цветковых почек в нужных местах кроны.

    Эффективна прищипка побегов-конкурентов при длине 7-10 см у молодых растений, когда возможная последующая их вырезка будет неоправданно ослаблять деревья. Но удалять конкуренты центрального проводника в очень ранний период нежелательно, так как лежащие ниже боковые побеги, стремясь занять место конкурента, начинают усиленно расти под очень острым углом.

    Случается, что побег продолжения центрального проводника слабо развивается, тогда его необходимо заменить и оставить вместо него наиболее сильный из расположенных ниже побегов. Обычно это побег-конкурент. Появляющиеся на ветвях ближе к штамбу волчковые и другие сильно растущие побеги, которые трудно превратить в полускелетные или обрастающие ветки, чтобы они в дальнейшем не загущали крону, выламывают или прищипывают в ранние сроки, затем удаляют те, которые после прищипки вновь сильно растут.

    Много ростовых побегов приходится вырезать или сильно укорачивать, чтобы крона не загущалась. Применяя прищипку, можно стимулировать закладку на них цветковых почек и способствовать превращению побегов в полускелетные и обрастающие веточки. Сроки прищипки зависят от силы развития, состояния побега, сорта и климатических условий.

    На побегах, превращаемых в обрастающие веточки, должно развиться достаточное количество листьев, после чего нужно остановить рост. В этом случае листовой аппарат переключится на создание запасов пластических веществ, почки усилятся и могут дифференцироваться в плодовые. Если прищипку сделать преждевременно, то пробудятся новые сильные вторичные побеги.

    Наиболее удачное время прищипки в средней полосе — период ослабления вегетативного роста, за две-три недели до летней приостановки роста. Этот момент приходится на первую половину июля. В результате прищипки, проведенной в сроки, близкие к концу этого периода, если почки и прорастают, из них развиваются главным образом копьеца и кольчатки, успевающие закончить рост, а часто и заложить цветковые почки. Начинают прищипку, когда побеги достигнут 15-20 см. Закончившие и заканчивающие к этому моменту рост кольчатки, копьеца, плодовые прутики прищипывать не следует.

    При формировании молодых деревьев часто возникает необходимость поддерживать равномерное развитие боковых побегов, чтобы впоследствии выбрать новые скелетные ветви. При естественном росте, особенно у сортов с широкоразвесистым или пониклым типом кроны, характерным для яблони сорта Штрейфлинг, сильнее всего растут проводник и один-два верхних боковых побега.

    Из них, как правило, не может быть оставлен в качестве скелетного разветвления побег-конкурент, нижние побеги очень слабо развиты и также непригодны для этих целей. То есть для выбора скелетных ветвей остается мало однолетних разветвлений (побегов). Поэтому проводник и верхние побеги при обрезке весной следующего года нужно сильно укорачивать, чтобы расположенные ниже побеги не отстали в развитии.

    Обрезка плодовых деревьев – правила обрезки и необходимые инструменты

    Своевременная, а главное грамотная обрезка плодовых деревьев является одним из важных факторов формирования здоровых и обильно плодоносящих садовых культур.

    Правила выполнения такой процедуры зависят от сезона и желаемого результата, в связи с чем, обрезка плодовых насаждений может быть биологической и по жизненным показаниям, а также производственно-биологической.

    Классификация обрезки плодовых культур

    Несмотря на отличительные особенности роста ветвей разных плодовых растений, основные принципы, используемые при формировании кроны таких деревьев, а также перечень операций обрезки достаточно схожи. На практике крайне редко встречается выполнение определенной обрезки, поэтому разные виды чаще всего комбинируются.

    Формирующая

    Позволяет сформировать правильную крону определенного вида с целью ускорения начала цветения и более раннего плодоношения, а также облегчения ухода за растениями. Грамотная формирующая обрезка обеспечивает оптимальное освещение всех частей кроны и делает риск развития болезней минимальным.

    Технологией предполагается соблюдение общих правил с учетом индивидуальных особенностей культуры.

    Регулирующая

    Стандартные регулирующие мероприятия позволяют садоводам правильно скорректировать уже сформированные кроны посредством удаления излишних побегов и веток, перегружающих плодовое дерево и препятствующих достаточному освещению.

    Весенняя подрезка деревьев

    Регулирующая обрезка плодовых насаждений должна осуществляться в течение весенних месяцев, преимущественно с середины февраля до конца апреля.

    Омолаживающая

    Процедура стимулирует процессы обновления на кронах старых насаждений, значительно снизивших рост и уровень плодоношения. О необходимости проведения омолаживания сигнализирует наличие слабого прироста и плохого цветения, а также низкая урожайность.

    Результатом грамотных мероприятий в форме значительного укорачивания слишком старых ветвей является восстановление баланса между активными ростовыми процессами и уровнем плодоношения.

    Восстановительная

    Процедура выполняется на поврежденных или подмерзших в течение зимнего периода садовых растениях и позволяет восстановить пострадавшую крону для улучшения плодоношения и повышения урожайности. К восстановительным мероприятиям также относится обрезка кроны на несформированных или сформированных неправильно растениях.

    Общие принципы обрезки

    При обрезке подмороженной кроны, ревизию ветвей следует производить только после того, как пробудятся почки и можно будет грамотно оценить весь масштаб повреждений.

    Санитарная

    Выполняется с целью удаления поврежденных, сломанных, засохших и зараженных патогенной микрофлорой побегов, что позволяет сохранить плодовые насаждения в здоровом состоянии. Мероприятие может осуществляться только при устойчивых положительных температурах, и часто предшествует омолаживающей процедуре. Обрезке подлежат все засохшие или усыхающие, обломанные и сплетающиеся ветви, а также побеги с признаками болезней или наличия вредителей.

    Обрезаем старые ветки

    Инвентарь для садовых работ

    Успешность проведения садовых работ напрямую зависит от грамотного выбора инструментов, которые должны быть не только удобными для выполнения обрезки, но и хорошо заточенными, что позволит минимизировать повреждения на древесине.

    Необходимый минимальный набор представлен:

    • садовыми ножницами в виде достаточно легкого, с наличием удобных ручек секатора. Лезвия могут быть изготовлены из высокопрочного закаленного или углеродистого стального сплава с разными видами покрытия. Храповой механизм помогает выполнять малотравматичные и максимально ровные срезы;
    • садовой ножовкой, легко отпиливающей стволовую часть и достаточно толстые ветви. Конец полотна должен быть оснащен специальным ограничительным зубцом, а высота наклонных зубьев не может быть менее 0,5 см. Максимально удобным является инструмент с рукоятью, имеющей прорезиненное покрытие;
    • несколькими видами воздушного секатора, оснащенного телескопической штангой или разными по длине ручками. Такой инструмент позволяет прореживать крону на самых труднодоступных участках.

    Весь используемый для обрезки садовый инструмент должен быть удобным и безопасным в работе, изготовленным из прочных, легких и надежных материалов, а также чистым.

    Части плодовых деревьев

    Чтобы выполнить обрезку плодовых насаждений с соблюдением правил технологии, необходимо знать основные обозначения надземных частей деревьев, которые представлены:

    • стволом, являющимся главной или центральной надземной частью дерева;
    • крупными скелетными ветвями, отходящими непосредственно от стволовой части;
    • разветвлениями скелетного типа или полускелетными ветками, отходящими от крупных скелетных ветвей;
    • стволовым штамбом, располагающимся от уровня грунта до самой первой крупной скелетной ветки;
    • центральным проводником, или лидером, являющимся стволовой частью от самой нижней скелетной ветви до вершины растения;
    • побегами, вырастающими в течение текущего сезона из почек, находящихся на прошлогодних приростах или из спящих почек;
    • обрастающими ветвями, или так называемой «обрастающей древесиной», которая представлена разветвлениями, вырастающими на таких частях, как центральный проводник, скелетные ветви или разветвления;
    • волчками, или приростами, растущими по направлению вверх из почек спящего типа на крупных скелетных ветвях или разветвлениях.

    Скорость ростовых процессов всех надземных частей дерева напрямую зависит не только от соблюдения технологии обрезки, но и уровня развития корневой системы плодовых насаждений.

    Технология обрезки

    Существует несколько технологий обрезки, позволяющих поддерживать плодовые насаждения в продуктивном состоянии на протяжении долгих лет.

    Чаще всего применяется укорачивание ветвей посредством удаления выбранной части, от общей длины:

    1. менее трети — слабое;
    2. около половины — среднее;
    3. более половины — сильное.

    Способ позволяет направить ростовые процессы ветвей в нужное направление, уменьшить размеры кроны и положительно сказывается на ветвлении, активизируя рост старых побегов.

    Омолаживающая обрезка старой кроны

    Вырезка целых веток производится для препятствования излишней густоты ветвления, улучшения проникновения солнечного света внутрь кроны, очистки деревьев от слишком крупных и усохших ветвей. Обрезка «под кольцо» предполагает выполнение среза по самой верхней части наплыва на древесине. Почки удаляются на молодых насаждениях с целью формирования продуктивной кроны и исключения роста новых побегов в ненужных местах.

    Для прекращения появления и развития боковых сильных ветвей используется технология прищипки почки роста. Такое мероприятие выполняется за пару недель до окончания периода вегетации, а свидетельством грамотной прищипки является формирование кольчаток. К не менее распространенным способам замедления и усиления ростовых процессов относится кербовка, представленная удалением полоски коры и небольшого количества древесины в определенном месте.

    Процедура кольцевания используется для ускорения процессов плодоношения на молодых плодовых насаждениях или с целью замедления роста отдельных ветвей без их удаления. В этом случае у самого основания ветви выполняется кольцевой вырез коры, после чего участок среза тщательно обрабатывается при помощи обычного садового вара. Кольцевание замедляет фотосинтез, поэтому все питательные вещества затрачиваются растением на формирование цветочных почек.

    Правила формирующей обрезки

    Формирование надземной части растения может быть выполнено с получением следующих видов кроны:

    • разреженно-ярусной — наиболее распространенной у отечественных садоводов для придания округлой формы;
    • улучшено-ярусной — с сочетанием ярусного и одиночного расположения скелетных ветвей для растений, имеющих пирамидальный габитус;
    • мутовчато-ярусной — отличающейся простотой выполнения и быстрым формированием системы с относительно прочным скелетным основанием;
    • чашевидной или котлообразной — безлидерного типа формовкой со сближенным расположением скелетных ветвей и короткой штамбовой частью;
    • веретеновидной или шпиндельбуш-кроной — представленной несколькими основными модификациями, которые гарантируют раннее вступление в плодоношение и высокие показатели урожайности.

    В любительском садоводстве часто используются плоские формировки, представленные косыми итальянскими, одноярусными и свободными, комбинированными пальметтами, венгерской шпалерой или плоским шпинделем, веерной пальметтой, а также наклонным и вертикальным кордоном.

    После выполнения подрезки плодовых насаждений очень важно сразу же произвести обработку всех ран. Здоровые места срезов, имеющих большую площадь, замазываются садовым варом, а некрупные повреждения можно покрывать акриловыми водоэмульсионными красками.

    Видео на тему

    Урок 1. Виды и сроки обрезки

    1. Зачем нужна обрезка (цели обрезки).
    2. Виды обрезки (формирующая; омолаживающая; восстановительная; санитарная).
    3. Весенняя, летняя, осенняя обрезка; календарные сроки обрезки — как правильно выбрать. В каких случаях допустима зимняя обрезка.

    Зачем нужна обрезка?

    Под обрезкой понимают частичное или полное удаление побегов, ветвей древесных, кустарниковых и (реже) многолетних травянистых культур. Это очень важное мероприятие, от которого зачастую зависит не только декоративность, но и способность к плодоношению, и здоровье растений.


    Обрезка — важная процедура, от которой зависит и урожай, и здоровье сада

    Обрезка проводится для:
    — поддержания (улучшения) формы кроны;
    — регулирования роста и развития растений;
    — стимуляции плодоношения, улучшения качества плодов;
    — более интенсивного, продолжительного цветения (декоративные культуры);
    — оздоровления (омолаживания) растений.

    Виды обрезки

    В зависимости от целей обрезки, ее разделяют на виды. Садоводу необходимо разбираться в них, чтобы грамотно выбирать необходимые растению варианты. Следует помнить, что для разных видов обрезки могут быть предусмотрены и разные сроки, и разные приемы.

    Формирующая обрезка

    Ее цель — формирование правильной кроны определенного типа (оптимального для конкретного вида растений). В первую очередь такая обрезка необходима молодым деревьям и кустарникам. Она ускоряет начало цветения и плодоношения, облегчает уход за взрослым растением. Грамотно сформированная крона обеспечивает хорошую освещенность, декоративность; снижает риск разломов, поражения болезнями.

    Подробно о формирующей обрезке плодовых деревьев и ягодных кустарников рассказывает видеосюжет программы «Загородные премудрости»:

    Формирующая обрезка в первые годы жизни дерева или кустарника направлена на создание основы — прочного скелета, способного в дальнейшем выдержать вес урожая. В последующие периоды за счет формирующей обрезки регулируют объем кроны, ее освещенность, форму.

    Смотрите мастер-класс по весенней формирующей обрезке плодовых деревьев от ректора Российского государственного аграрного заочного университета:

    В формирующей обрезке нуждаются не только плодово-ягодные культуры, но и большинство декоративных растений. В этом случае основные цели — красивая форма кроны, крупная листва, обильное и продолжительное цветение. Достичь этого можно, в том числе, за счет удаления или укорачивания стареющих ветвей, которое приводит к интенсивному росту молодых побегов.

    Важно понимать, что формирующая обрезка — процесс творческий. Несмотря на то, что существуют общие правила, в каждом конкретном случае требуется индивидуальное решение, учитывающее особенности как самого растения, так и его окружения.

    Периодичность формирующей обрезки зависит, главным образом, от скорости роста: быстрорастущие культуры обрезают ежегодно, а те, что растут медленно, — раз в 2-3 года.

    Санитарная обрезка

    Проводится, когда нужно удалить поврежденные, сломанные, засохшие ветви, вырезать зараженные побеги, чтобы избежать распространения болезни. Ее цель — сохранить здоровье деревьев и кустарников.


    Санитарную обрезку можно проводить в любое время года

    В отличие от прочих видов обрезки, санитарную можно проводить в любое время года. Единственное условие — устойчивая положительная температура воздуха. Особенно это актуально, когда речь идет об уходе за запущенными деревьями, которые длительное время не подвергались обрезке: в один прием выполнить все необходимые работы бывает затруднительно, поэтому сперва выполняют санитарную обрезку, а затем — в подходящие сроки — омолаживающую.

    Перед тем, как приступать к обрезке, следует осмотреть растение и наметить ветви, подлежащие удалению:

    • сухие или усыхающие;
    • сломанные, надломленные;
    • переплетающиеся, сближенные, трущиеся друг о друга (вырезают более слабую);
    • ветви с признаками болезни или поражения вредителями;
    • порослевые и жировые побеги;
    • загущающие, растущие внутрь кроны.

    Омолаживающая обрезка

    Применяется для того, чтобы стимулировать обновление старых деревьев и кустарников, утративших способность к росту и хорошему плодоношению. Сигнал к тому, что растение нуждается в омолаживающей обрезке, — слабый прирост, плохое цветение и плодоношение. Не стоит ждать, пока проблема достигнет максимума — омолаживающую обрезку рекомендуют начинать при первых тревожных сигналах: снижение годичного прироста побегов до 15-20 см; слабое или наоборот — избыточное цветение при плохом плодоношении (образуется много завязей, но они осыпаются).

    Омолаживающая обрезка восстанавливает баланс между ростом и плодоношением, который утрачивается с возрастом. Для этого сильно укорачивают старые ветви, оставляя хорошо облиственные молодые побеги — из них формируют новую крону. Проводить такую обрезку на старых деревьях рекомендуют каждые 3-4 года (для яблони и груши реже — раз в 5-6 лет). Запущенные деревья лучше обрезать в несколько этапов — на протяжении нескольких лет, постепенно вырезая старые ветви, снижая и осветляя крону.

    Читайте также:  Виноград супер экстра: характеристика и описание сорта

    Ягодные кустарники рекомендуется омолаживать чаще (некоторые — такие как малина, ежевика, черная смородина — ежегодно), полностью удаляя старые побеги. Некоторые декоративные растения (например, спирея, чубушник) также нуждаются в регулярной омолаживающей обрезке.

    О том, как при помощи обрезки вернуть молодость старому дереву, смотрите в следующем видео:

    Восстановительная (восстанавливающая) обрезка

    Необходима поврежденным (например, подмерзшим) растениям. Направлена на восстановление пострадавшей кроны и возвращение способности к плодоношению (для плодово-ягодных культур). Нередко к этому виду относят также обрезку запущенных деревьев, у которых крона не сформирована, сформирована неправильно или полностью утратила форму из-за того, что за ней долго не ухаживали.

    Если речь идет о растениях, пострадавших от мороза, спешить с обрезкой не следует — ранней весной пострадавшие ветки не всегда легко определить. Дождитесь пробуждения почек, чтобы оценить нанесенный растению ущерб. Поврежденные побеги вырезают до здоровой древесины, срезы обрабатывают.

    Следует отметить, что на практике редко встречается какой-либо один вид обрезки в чистом виде — чаще всего садоводы комбинируют их.

    Сроки обрезки деревьев и кустарников

    Очень важно правильно выбрать время для выполнения обрезки. Несвоевременная обрезка не принесет пользы и может навредить растению, а в некоторых случаях даже привести к его гибели.

    Традиционно выделяют весеннюю, летнюю и осеннюю обрезку. Зимняя обрезка — скорее исключение, проводят ее преимущественно в регионах с теплым климатом, где не бывает сильных морозов. Зимняя обрезка в холодных регионах чревата серьезными травмами растений: при низких температурах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, а срезы плохо зарастают.


    Выбор правильного срока обрезки очень важен

    Основные работы по обрезке как плодово-ягодных, так и декоративных культур традиционно проводят весной, когда сильные морозы уже позади. В условиях средней полосы России это обычно март-апрель (но до того, как начнут распускаться почки).

    Первыми обрезают ягодные кустарники, поскольку у них почки набухают очень рано, а первые листочки могут появиться практически сразу после того, как сойдет снег. Затем проводят обрезку плодовых деревьев. Также весной обрезают розы, виноград, декоративные кустарники и деревья.

    Известный российский садовод-опытник Александр Сидельников в следующем коротком видеосюжете, подготовленном по заказу журнала Сады России, рассказывает о весенней обрезке деревьев:

    Летом проводят дополнительную обрезку старых плодовых деревьев; прищипывая или вырезая лишние молодые побеги, формируют (корректируют) крону яблонь; обрезают после цветения раннецветущие декоративные культуры. В начале лета проводят обрезку вечнозеленых растений (например, самшита), в том числе, в живых изгородях. Лето — благоприятная пора для обрезки лимонника: у этого растения сокодвижение раннее и активное, при весенней обрезке травмированный побег может буквально истечь соком и погибнуть, а летом подобной угрозы нет. Также в летние месяцы можно выполнять санитарную обрезку любых культур (при необходимости).

    О том, для чего и как проводят летнюю обрезку плодовых деревьев, рассказывает следующее видео:

    Вторая часть видео про летнюю обрезку:

    Осенью рекомендуется обрезать ягодные кустарники, поскольку весной они распускаются раньше других растений. Кроме того, у некоторых культур (например, малины) осенью вырезают отплодоносившие побеги. Плодовые деревья в регионах с суровыми зимами осенью обрезать не рекомендуется, поскольку их зимостойкость в результате может снизиться и, соответственно, возрастает риск подмерзания. Основной вид осенней обрезки — санитарная.

    Об особенностях осенней обрезки рассказывает эксперт Садового центра Greensad (Гринсад) в следующем видео:

    Как обрезать плодовые деревья – все о видах крон и их формировании в картинках

    Добавление статьи в новую подборку

    Чтобы ваши сливы, яблони, абрикосы и прочие плодовые деревья обильно плодоносили, за ними нужно грамотно ухаживать. Кронирование (придание кроне определенной формы путем прореживания и обрезания веток) – важный и эффективный элемент такого ухода.

    Регулярная обрезка и формирование кроны плодового дерева – не просто прихоть садовода для придания эстетического вида любимой делянке. Правильная обрезка крон деревьев – залог их долгого здоровья и хорошей урожайности. Поэтому в первую очередь удаляются криво растущие, сплетенные, больные и засохшие ветки, а оставшиеся получают больше света и места для нормального развития и плодоношения.

    Когда же и как обрезать фруктовые деревья, чтобы не нанести им вреда, а наоборот, прибавить жизнестойкости? Давайте разберемся вместе.

    Когда обрезать плодовые деревья

    Практически каждый садовод задается вопросом: когда лучше обрезать деревья в саду – весной или осенью? Чтобы не повредить будущей урожайности, плодовые деревья можно обрезать 1-2 раза в год: ранней весной и в осенне-зимний период, когда растения находятся в состоянии покоя. Летом (особенно поздним) стремятся избегать обрезки – в это время дерево должно расходовать все свои силы на рост и развитие, а не на устранение последствий “операции”.

    Исключением являются молодые деревья с сильным ростом и слабым плодоношением, для которых обрезка ранним летом (до середины июня) может быть даже полезной – лишние побеги удаляют, таким образом питательные вещества поступают к оставшимся, в результате чего плодоношение улучшается.

    Обрезка молодых деревьев целесообразна не ранее начала весны. Взрослым же растениям можно формировать крону как в конце осени (после опадения листвы, но обязательно до первых заморозков), так и ранней весной (но не позже начала вегетационного периода). Для особенно крупных по территории насаждений, когда нет возможности сделать все процедуры оперативно, допускается даже зимняя обрезка деревьев – в этом случае нужно работать в периоды оттепели или хотя бы в случаях, когда температура не опускается ниже –7-10°С. Если будет холоднее, есть риск получить неровные надрезы, к тому же хрупкая на морозе древесина хуже заживает.

    Как обрезать плодовые деревья

    Можно ли обрезать деревья, так сказать, по наитию, как вам нравится или кажется лучше? Теоретически можно – сад ваш, и ответственность за него несете только вы. Тем более что “канонических” правил, подходящих абсолютно любому растению, нет: все случаи индивидуальны.

    Однако ознакомиться со стандартными схемами для отдельных пород и видов насаждений придется, если вы не хотите навредить своей яблоне или вишне неверными или ошибочными процедурами и остаться без урожая.

    Типы крон деревьев

    Существует несколько наиболее распространенных схем обрезки деревьев. Давайте ознакомимся с ними.

    Разреженно-ярусная крона

    Вид свободной полусферической (округлой) кроны, первый (нижний) ярус которой формируют из 2-3 сильных ветвей, расположенных более-менее равномерно по окружности. Все лишние, слабые и неудачно расположенные ветви вырезают. Второй ярус формируют, отступив около 60 см от верхней ветви первого. Он также должен состоять из 2-3 скелетных ветвей, но уже расположенных более разреженно. Выше второго яруса центральный проводник (верхушку дерева), как правило, удаляют.

    В южных регионах, а также при формировании слабоветвящихся деревьев допустимо выведение скелетных ветвей и третьего порядка.

    В итоге получаем взрослое дерево высотой не более 4 м, у которого сочетаются ярусное и одиночное расположение ветвей на стволе. Расстояние между ветвями составляет 0,6-1 м (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – соответственно, больше).

    Плюсы: считается универсальной и самой доступной для садоводов-любителей; позволяет ограничивать высоту дерева; подходит как для сильно-, так и для слаборослых подвоев.

    Минусы: при формировке плодового дерева необходимо тщательно выдерживать порядок размещения ветвей и интервалы между ними; не подходит для видов, требовательных к количеству солнечного света.

    Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

    Мутовчато-ярусная крона

    Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой на нижнем ярусе оставляют 4-5 веток, образованных из смежных почек, а на следующем, над ним, – 2-3 ветви, расположенные через почку. Между ярусами расстояние должно быть чуть более полуметра.

    На изначальном саженце на высоте полуметра от земли находим почку, будущую первую скелетную ветку нижнего яруса. На 20-30 см выше нее оставляем еще две разнонаправленные (примерно под углом 120 градусов) почки, будущие следующие скелетные ветви. Над четвертой почкой (будущий побег продолжения) стебель срезаем, не оставляя пенька. Первый ярус сформирован.

    На следующий год формируем ветви второго яруса. На готовом побеге продолжения отмеряем 0,5 м вверх и снова оставляем 2-3 почки, между которыми должно оставаться 0,1-0,2 м. Если размер саженца позволяет, отмеряем вверх еще примерно 0,4 м и намечаем еще пару почек, над которыми делаем срез и удаляем лидерный побег.

    В результате на третий год мы получаем сформированный саженец с двумя-тремя ярусами.

    В итоге получаем дерево высотой 2,5-3 м с 7-10 скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками по несколько штук, где расстояние между ярусами около 50 см (у дерева с более раскидистой кроной оно меньше; с компактной – больше).

    Далее следует ежегодно удалять новые побеги, появляющиеся на штамбе, а однолетние приросты между ярусами – отгибать вниз для ослабления роста и скорейшего плодоношения.

    Плюсы: быстрота и простота формирования кроны деревьев.

    Минусы: большое количество ветвей первого порядка может угнетать развитие самого ствола; смежное расположение ветвей может приводить к непрочности скелета кроны; в развилках основных ветвей могут плохо вызревать ткани, в результате чего на этих участках ослабляется морозоустойчивость.

    Подходит для практически всех плодовых деревьев, однако в результате формируются достаточно крупные и высокие растения, на которых при такой схеме кроны может быть затруднен ручной сбор урожая.

    Безъярусная крона

    Вид свободной полусферической кроны, при формировании которой 5-8 основных ветвей размещены разреженно равномерно по стволу на расстоянии 20-40 см друг от друга. Главный проводник подрезают на 20-30 см выше верхушек скелетных ветвей (у дерева с более раскидистой кроной это расстояние меньше).

    В течение 3-4 лет после посадки закладывают очередные скелетные ветви последующих порядков. Важно следить за тем, чтобы угол отхождения веток от ствола был не менее 45 градусов – это способствует формированию прочного скелета кроны (чем острее угол, тем больше вытягиваются новые побеги, их в дальнейшем придется обрезать короче соседних, чтобы не было конкуренции за солнечный свет и питание). К тому же центральный проводник должен быть развит сильнее скелетных разветвлений.

    При обрезке также необходимо учитывать расположение почек на ветвях – чтобы они затем росли в нужном направлении. Так, у деревьев с пирамидальной кроной побеги обрезают на внешнюю почку – таким образом формируют более широкую крону. А обрезкой на внутреннюю почку достигают более вертикального положения ветвей у деревьев с раскидистыми кронами и отвисающими ветвями. Иногда побеги подвязывают, чтобы изменить направление их роста.

    Если места у вас в саду немного, формированием безъярусных крон с ограниченным количеством (4-5) главных ветвей и с одним порядком ветвления можно добиться получения достаточно малогабаритных деревьев – особенно это актуально для слаборослых сортов.

    Плюсы: прочность скелета кроны; хорошая освещенность всех ветвей.

    Минусы: необходимость строгого соблюдения “иерархии” ветвей по длине и толщине при обрезке; длительный период формирования кроны.

    Подходит для деревьев сильноразветвленных либо с малым расстоянием между скелетными ветвями.

    Комбинированная крона

    Вид свободной округлой кроны, при формировании которой пытаются сочетать плюсы вышеперечисленных схем, поэтому здесь возможны варианты.
    В большинстве случаев нижний ярус формируют из 3-5 ветвей, находящихся через 2-3 почки друг от друга и растущих в разные стороны. Возможно оставление запасного побега на случай поломки одной из скелетных веток.

    Все вышерасположенные скелетные ветки закладывают на расстоянии 30-40 см м от каждой нижележащей.

    Ветви второго порядка на нижнем ярусе закладывают на расстоянии 30-40 см от ствола, а на следующих – 40-60 см – это обеспечит лучшее освещение кроны сверху.

    Главная особенность комбинированной кроны состоит в том, что нижние ветви дерева оставляют в приподнятом состоянии (так, как они и растут), а верхние при помощи прищепок и распорок отгибают до горизонтального положения (90 градусов).

    Плюсы: комбинация удачных решений из нескольких схем формирования крон.

    Минусы: как таковых не имеется.

    Подходит для практически всех плодовых деревьев – вишни, сливы, черешни, яблони, груши.

    Веретеновидная крона (шпиндельбуш)

    В базовом варианте эта округлая крона состоит из множества полускелетных веток, расположенных горизонтально (лишь нижние могут быть приподняты для облегчения ухода за деревом).

    Ветви обычно закладывают по проводнику в виде равномерной спирали (через 1-4 почки друг от друга). При изначальной посадке первое лето ветвям дают расти свободно, а затем (обычно в августе) их отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. На следующий год, чтобы стимулировать обрастание ствола, побеги продолжения обрезают на высоте 30-40 см от верхней отогнутой ветви. В августе процедуру повторяют – новые ветви также переводят в горизонтальное положение. Так продолжается около 6-7 лет.

    В среднем у полностью сформированного взрослого дерева с такой кроной высота не превышает 3 м и диаметр кроны – также.

    Для невысоких деревьев, а также для плодовых на карликовых подвоях существуют модификации этой схемы:

    • плоский шпиндельбуш (одновременно с пригибанием ветвей их стараются разместить вдоль ряда – это увеличивает плотность посадки и уменьшает расстояние между рядами);
    • свободнорастущий веретеновидный куст (когда обрастающие ветви, развивающиеся на стволе, оставляют расти свободно, не пригибая их в горизонтальное положение – это проще и быстрее);
    • грусбек (оставляют хорошо выраженный центральный проводник, а крона рационально заполняется ветвями обрастающего типа, которые склонны формироваться сами по себе).

    Плюсы: возможность формирования высокопродуктивных и скороплодных насаждений; есть вариации для разных типов деревьев и посадок.

    Минусы: трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах (кроме трех вышеописанных упрощенных схем).

    Подходит для слаборослых деревьев, скороплодных сортов с кольчаточным типом плодоношения.

    Кустовидная (кустообразная) крона

    Представляет собой форму с 5-8 основными скелетными ветвями с достаточно широким углом отхождения, расположенными на расстоянии примерно 10 см друг от друга. При этом 3-4 нижние ветви располагают ярусом, а остальные – одиночно. Скелетных разветвлений второго порядка не выводят – все остальные побеги обрезают.

    На 1-2-й год приросты укорачивают примерно на треть их длины (можно чуть больше), оставляя при этом нижние побеги более длинными, а верхние более короткими. Центральный проводник обрезают чуть выше последней боковой ветви после того, как она примет устойчивое направление роста. В дальнейшем крону только прореживают.

    Некоторые разновидности такой схемы (стланцево-кустовидные кроны, низкоштамбовые кустовидные кроны) позволяют получать очень приземистые, низкорослые деревья. Это особенно актуально для северных регионов с устойчивым снежным покровом.

    Плюсы: пригодность для сложных климатических условий (суровые зимы); возможность формирования низкорослых деревьев.

    Минусы: мало подходит для слабоветвящихся и слаборослых сортов – в первые годы трудно набрать сильные главные сближенные ветви.

    Подходит для деревьев сильнорослых, с обильно ветвящейся кроной.

    Полуплоская крона

    Такой вид кроны можно назвать промежуточным вариантом между округлой и плоской формами: она слегка вытянута по линии ряда и сжата (уплощена) со стороны междурядий.

    Читайте также:  Ракитник: описание и выращивание растения

    Крона состоит из центрального хорошо развитого проводника и нескольких (4-6) скелетных ветвей первого порядка, расположенных в плоскости ряда ярусами по две в каждом. Угол их отхождения от ствола должен составлять не менее 45-60 градусов, а расстояние между ярусами – 70-100 см (для высокорослых деревьев оно чуть больше).

    На скелетных ветвях первого порядка равномерно с обеих сторон формируют полускелетные разветвления: на расстоянии 30-40 см от ствола и 20-30 см между собой. В дальнейшем крону прореживают, а центральный проводник ежегодно укорачивают.

    Плюсы: достаточная простота формирования; позволяет достигать скороплодности и высокой продуктивности насаждений при интенсивном садоводстве.

    Минусы: как таковых не имеется.

    Подходит для слив, абрикосов, яблонь, груш – особенно привитых на семенные и среднерослые клоновые подвои.

    Плоские кроны – пальметты и кордоны

    Это плоские системы формировки и обрезки деревьев, созданные специально для интенсивных насаждений.

    Пальметта – вид кроны, где все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещаются в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Таким образом высаженные на близком расстоянии друг от друга деревья, смыкаясь ветвями, образуют сплошную живую изгородь. Для сильнорослых деревьев в такой системе обычно предусматривается установка опор-шпалер.

    Видов пальметт существует несколько: косая, одноярусная, свободная, комбинированная и др. Они отличаются количеством, направлением и ярусностью ветвей, а также расстоянием между ярусами и ветвями.

    Кордон – строго вытянутый ствол, равномерно “несущий” на себе только короткие плодовые веточки. Такая форма достигается короткой обрезкой боковых побегов весной и неоднократной пинцировкой зеленых побегов летом во время их роста.

    Есть несколько модификаций кордонов: косой, вертикальный, горизонтальный и др. Они различаются направлением ствола и ветвей.

    Плюсы: ускорение начала плодоношения у позднеплодных сортов.

    Минусы: длительность формирования; трудозатратность – требуется высококвалифицированный ручной труд в больших объемах.

    Подходит для интенсивных насаждений при необходимости получения высокого урожая.

    Разумеется, возможные формы крон плодовых деревьев не исчерпываются вышеприведенными схемами – в практике плодоводства их гораздо больше. Некоторые из них чисто декоративные и направлены лишь на улучшение внешнего вида вашего сада, другие – достаточно узко специфические, разработанные для определенных условий произрастания (например, несколько видов стелющихся крон для северных регионов, где на зиму деревья приходится закрывать и предохранять от вымерзания, или особым образом уплощенные кроны для упрощения механизированной уборки урожая) или определенных видов деревьев (например, вазообразная крона отлично подходит для персика и оливы, предъявляющих для формирования хороших плодов высокие требования к световому режиму).

    Однако обрезка садовых деревьев для начинающих на собственном участке – дело достаточно ответственное, поэтому “заморачиваться” более совершенными в технологическом плане, но зато и более сложными и трудоемкими вариантами не советуем, т.к. есть риск по неопытности нанести дереву больше вреда, чем пользы.

    Современное формирование и обрезка интенсивного сада яблони

    Подпишитесь на нашу рассылку

    Интенсивные насаждения щедро оплачивают труд и не терпят бесхозяйственного отношения к ним. Они могут быть высокорентабельными только в условиях высокой культуры земледелия.

    Интенсификация плодоводства требует получения урожая с деревьев в наиболее раннем возрасте. Эта задача решается, с одной стороны, использованием скороплодных слаборослых подвоев, с другой – формированием и обрезкой плодовых деревьев. Опыт показывает, что, если молодые деревья после их пересадки в сад совершенно не обрезать, они быстрее, чем обрезаемые, вступят в плодоношение, особенно на карликовых и полукарликовых подвоях. Но отдельные части кроны окажутся неуравновешенными, плоды на деревьях будут быстро мельчать плодоношение станет нерегулярным.

    Без обрезки невозможно вырастить плодовое дерево с прочной кроной, удобной для ухода за урожаем и его уборки. Цель обрезки и заключается в формировании кроны, отвечающей современным требованиям интенсивного садоводства.

    Основные задачи формировки крон деревьев в интенсивных садах:

    • Обеспечить оптимальную вегетативную и репродуктивную производительность насаждения
    • Содействовать обеспечению раннего вступления деревьев в промышленное плодоношение и высокой урожайности
    • Обеспечить создание мощной основы дерева способной выдерживать высокие нагрузки урожаем, и природными катаклизмами
    • Формировать кроны небольшого объема, удобные для ухода и сбора урожая
    • Создавать такие конструкции и формы, которые бы обеспечивали оптимальное использование фотосинтетически активной радиации (ФАР) листовой поверхностью, и наивысшее качество плодов
    • Содействовать повышению стойкости плодовых культур к неблагоприятным факторам окружающей среды на протяжении всего срока эксплуатации сада
    • Длительность срока формирования должна быть минимальной, а его процесс – простым и доступным для производства.

    Формирование должно учитывать природные условия места расположения сада, биологические особенности плодовой породы, применяемых подвоев и привитых сортов.

    Основой повышения скороплодности и продуктивности плодового дерева является его листовой аппарат. Формирование и обрезка должны способствовать быстрому наращиванию листовой поверхности дерева и повышению его фотосинтетической деятельности. Этого достигают путем создания редкой хорошо освещенной кроны.

    Чтобы образовать хорошо освещенную во всех частях, разреженную крону, в современных яблоневых садах используют несколько различных формировок все они основаны на принципе соблюдения (центральный проводник) и подавления (боковые ветки) апикального доминирования (лат. apex — верхушка; лат. dominans — господствующий, властвующий). Основой этих формировок, является четко выраженный центральный проводник и частичное или полное отсутствие скелетных ветвей. Основная обрастающая древесина – это ветки не старше 4-5, а в отдельных случаях – 3-4 летнего возраста. Наиболее скороплодными, урожайными и простыми в уходе являются ветви с более горизонтальными углами отхождения от центрального проводника. Это связано с подавлением верхушечного роста и перераспределения питательных веществ, а также ростовых гормонов по всей длине ветки (рис. А). Плодовая древесина формируется равномерно как по окружности, так и по высоте центрального проводника быстро закладывает цветочные почки.

    Влияние наклона ветви на силу приростов, их размещение и степень обрастания: 1 – вертикальное положение ветви усиливает верхушечный рост; 2 – с увеличением наклона ветви, ослабляется рост ее продолжения и с нижней стороны, при этом усиливается отрастание на верхней стороне с некоторым прогрессированием к верхушке; 3 – горизонтальное положение ослабляет силу приростов, но способствует более равномерному их отрастанию по всей длине с верхней стороны ветви; 4 – отвисание ветви ниже горизонтали приводит к перемещению зоны сильного отрастания к основанию ветви и затуханию привершинного роста; 5 – при дуговидном изгибе усиливаются приросты на дуге изгиба и слабеют к основанию и вершине (по Гроу)

    В первые годы после закладки сада при формировании кроны необходимо следить за активным ростом деревьев, образованием достаточного количества побегов, плодовых образований и генеративных почек на них. В молодом саду заданием формирования является быстрое получение высоких урожаев. Для этого первоочередным является создание крепкого скелета (центрального проводника и основных веток). Дереву следует придать форму, предусмотренную схемой посадки, сортоподвойной комбинацией, особенностями сорта и условиями произрастания, а также поддерживать ее не нарушая физиологию дерева.

    Одним из главных способов формирования крон в современных садах является создание одного мощного центрального проводника и отгибание всех остальных веток, что способствует быстрой и массовой закладке плодовых почек. Следующим правилом формирования и последующей обрезки кроны есть ежегодное удаление на сучок (3-5см) всех веток диаметр, которых превышает 50% диаметра центрального проводника.

    Для удержания дерева в пределах отведенного ему пространства, после окончания формирования кроны, применяют способ обрезки на «клык». Суть способа заключается в ежегодном обрезании годичного прироста на верхушке проводника и на концах скелетных веток на одну почку. При такой обрезке к осени вновь вырастает годичный побег, который в следующем году снова будет обрезан на одну почку и цикл повторяется при этом дерево не увеличивается в объеме.

    Интенсивные и суперинтенсивные насаждения предполагают использование систем формирования, позволяющих максимально уменьшить размеры кроны (объемом от 5 до 1м3). Для таких садов непригодны округлые и пальметные типы крон с усложненной скелетной структурой, требующие более редкой посадки деревьев и больших затрат труда на формирование. Самой рациональной оказалась модифицированная веретеновидная крона с максимально упрощенным строением (центральный проводник с отходящими от него плодовыми ветвями). Более распространены в таких садах следующие варианты подобного типа крон: Стройное веретено, Грузбек, Компактное веретено, Суперверетено, а также Пиллар (Французская ось). В отличие от свободно растущего веретеновидного куста они имеют ограниченное боковое развитие, малые размеры, что и позволяет сильно загущать посадки.

    Формирование деревьев по типу Стройного веретена, или Грузбек

    Тип кроны плодовых насаждений, получивший название Стройное веретено, или Грузбек, разработан в Голландии. Иногда можно встретить описание формирования кроны по типу Стройное веретено и Грузбек, как отдельные способы. Однако разница в формировании кроны по этим способам настолько несущественна, что на практике они ничем не отличаются между собой. В этих насаждениях высаживают на одном гектаре 2 – 3 тыс. и больше деревьев яблони умеренно растущих и слаборослых сортов, таких как Голден делишес, Джонатан и спуровые сорта на слаборослом подвое М9.

    В практике зарубежного садоводства при закладке насаждений деревья высаживают с расстояниями 3 – 4 м между рядами и 1 – 1,8 м в ряду между деревьями. Сформированное дерево имеет слегка конусовидную форму кроны. В ее нижней части, размещают более сильные (полускелетные) ветви, а в верхней части умеренно растущую обрастающую плодовую древесину. В целом высота дерева не превышает 2 – 2,5 м, высота штамба 35 – 40 см, диаметр кроны в нижней части – 1 -1,5 м (рис. Б).

    Для создания насаждений используют однолетние саженцы с развитыми преждевременными побегами, имеющими широкий угол отхождения от ствола или выращенные по технологии «Книп Бом». После посадки деревьев перед началом вегетации их обрезают на высоте 80 – 100 см от поверхности почвы, а саженцы без разветвлений – около 70 см. Сильно развитые саженцы с большим количеством боковых веточек укорачивают на высоте 95 – 100 см. Деревья, выращиваемые на более бедных почвах, укорачивают сильнее, чтобы стимулировать рост боковых побегов. При относительно густом размещении деревьев после посадки их укорачивают повыше, чтобы сформировать более короткую плодовую древесину. Из преждевременных разветвлений вырезают на кольцо веточки, которые имеют очень острый угол отхождения и являются или могут стать конкурентами центрального проводника, а также расположенные на штамбике ниже 35 – 40 см. Оставленные веточки не укорачивают. Это способствует созданию на стволе умеренно растущей обрастающей древесины и закладке на них цветковых почек, что является предпосылкой для получения урожая уже на второй год после посадки деревьев.

    Крона дерева яблони, сформированного по типу Стройного веретена (А) и Грузбек (В)

    При использовании спуровых сортов для закладки насаждений необходимо учитывать особенности их роста, прежде всего их побегообразования. При обрезке деревьев ниже среза образуются сильные побеги с очень острым углом отхождения по отношению к стволу. В связи с этим деревья спуровых сортов после посадки лучше не обрезать. В период первой вегетации деревья свободно растут, на них не проводят никаких зеленых операций. В том случае, если саженцы были без боковых веточек, в начале первой вегетации выламывают вновь образовавшиеся побеги-конкуренты центрального проводника и побеги на штамбике до 35 – 40 см их высоты.

    Перед началом второй вегетации проводят минимальную обрезку деревьев или оставляют их совсем без обрезки. Обычно при обрезке удаляют конкуренты проводника, а также сильные ветви в кроне. Побег продолжения центрального проводника у сортов с хорошей пробудимостью почек и образованием побегов на стволе обычно не укорачивают. В отдельных случаях при необходимости проводник укорачивают на одну четверть или на треть длины его годичного прироста. Во избежание укорачивания проводника лучше его обрезать над одним из ниже расположенных конкурентов (этот прием является обязательным при формировании по типу Грузбек), который остается без укорачивания и занимает положение побега продолжения центрального проводника. Замена проводника побегом-конкурентом может проводиться до конца формирования кроны. При ежегодном укорачивании центрального проводника над конкурирующим побегом он приобретает зигзагообразную форму. Боковые веточки на стволе, оставленные для формирования полускелетных и обрастающих ветвей, как правило, не укорачивают.

    На третий и в последующие годы заканчивают формирование кроны. Весной применяют минимальную обрезку деревьев, при которой, как и перед второй вегетацией, удаляют конкуренты центрального проводника, вертикально растущие ветки на стволе и на обрастающих боковых ветвях. С вступлением деревьев в плодоношение значительная часть веток сильно наклоняется под тяжестью плодов, а в местах изгиба вырастают новые побеги. При обрезке вертикально растущие ветки удаляют полностью, чтобы не допустить превращения их в конкуренты, а ветки с относительно большим углом отхождения используют для замены старой древесины более молодой.

    По окончании формирования кроны, когда деревья достигают высоты 2 – 2,5 м, центральный проводник укорачивают над слабой или умеренно растущей боковой веточкой, занимающей положение, близкое к горизонтальному, таким образом, ежегодно ограничивая рост дерева в высоту. Удаляют также вертикально растущие и сильные веточки в верхней части кроны дерева.

    В период полного плодоношения для обеспечения регулярной урожайности и высоких товарных качеств плодов обрезку усиливают с целью обеспечения хорошей освещенности кроны, нормального прироста деревьев и замены старой плодовой древесины на новую, более молодую. Заменяют старую плодовую древесину в нижней части кроны, а затем – в верхней. Первыми вырезают ветки, имеющие острый угол отхождения, потом слабые и растущие низко от поверхности почвы. Старую плодоносящую веточку, растущую рядом с молодой, удаляют. При отсутствии молодых обрастающих ветвей в той зоне кроны, где проводят замену древесины, более старые ветки обрезают, оставляя сучки длиной от 1 – 2 до 3 – 4 см. Из спящих почек на оставленных сучках развиваются побеги, из которых формируют новые обрастающие веточки. В следующем году растущие под острым углом веточки вырезают полностью, а остальные оставляют без укорачивания вместо вырезанных старых веток. Систематическая замена обрастающей древесины в кроне обязательна для удержания небольшого размера деревьев, регулярной их урожайности и высокого качества плодов.

    Создание интенсивных насаждений по системе стройного веретена требует установки постоянной опоры. Надежной опорой может быть шпалера из железобетонных столбов и 2 – 5 рядов проволоки или же колья, устанавливаемые индивидуально, либо комбинированная система из 2-х рядов проволки и индивидуального кола.

    Плодовые насаждения, деревья в которых формируются с малообъемной кроной по системе стройного веретена, целесообразно создавать в специализированных хозяйствах тех промышленных районов садоводства, где возможна культура яблони на карликовых подвоях, а насаждения обеспечены стационарной системой орошения.

  • Ссылка на основную публикацию