Где посадить барбарис и как за ним ухаживать

Грамотная обрезка

Выстригание сухих ветвей, загущенных побегов необходимо для правильного развития барбариса. Такую обрезку можно делать в любое время.

Обрезка барбариса с целью формирования проводится осенью, до наступления первых заморозков.

Необходимо задать фигуру кроны в первую обрезку, тогда все последующие процедуры будут проходить проще.

У живой изгороди на второй год жизни удаляют треть всей зеленой массы.

Низкорослые и компактные карликовые сорта можно не формировать.

С приходом низких температур кусты дополнительно присыпают толстым слоем снега.

Амурский барбарис

Менее востребованная разновидность. Высота кустов 3,5 м.

Хорошо переносит засуху, но подмерзает в сильные холода. Листва летом зеленая, осенью кусты краснолистные. Цветет в конце мая.

Для справки! Известные сорта: «Жапоника» и «Орфея».

  • на выбранном участке глубокое залегание грунтовых вод;
  • полив только в засушливый период;
  • отсутствие тени;
  • безветреннее место, защищенное зданиями, хозяйственными постройками, забором;
  • рыхлая плодородная почва или суглинок;
  • кислотность почвы pH 4–8.

Барбарис посадка и уход в открытом грунте


Кусты хорошо поддаются формированию и обрезке, а низкорослые сорта великолепно подходят для бордюров и украшают альпинарии. Разнообразие окраски листьев позволяет составлять интересные цветовые композиции, сочетая пурпур с зеленью, а пестролистные сорта с окаймлёнными.

Содержание

  1. Барбарис – декоративный кустарник с полезными свойствамивидеовидео
  2. Виды барбарисавидеовидео
  3. Высаживаем барбарис на дачном участке
    • способы размножения разных видов барбариса
    • когда и где лучше сажать барбарис
    • подготовка почвы и посадка
  4. Особенности ухода за барбарисом
    • полив и подкормка барбариса
    • защита от болезней и вредителей
    • правила обрезки и зимовки кустарника барбариса


Высота растения, окрас листьев и форма плодов зависят от конкретного вида барбариса. Поэтому, декорируя сад, можно подобрать наиболее подходящий под ландшафтный дизайн сорт барбарисового кустарника.

Что нужно знать о посадке барбариса?

Как посадить барбарис на постоянное место, не нарушив корневой структуры? Учитывать его быструю приспособляемость ко всем типам почв и руководствоваться правилами агротехники:

  • избегать кислотных грунтов. В условиях повышенной кислотности сажать барбарис нужно только на участок, земля в котором смешана с небольшим количеством гашеной извести;
  • выбирать для композиций только открытые освещенные солнцем местности, чтобы крона не потеряла насыщенность цвета;
  • оставлять достаточно места для ветвей, которые быстро разрастаются, особенно, если посадка высокорослого барбариса выполняется осенью.

Планируя, когда сажать кустарник, вспомните о начале активного сокодвижения или подготовке к зимовке. Перемещайте черенки в грунт в середине осени или в середине весны.

Планируя, когда сажать кустарник, вспомните о начале активного сокодвижения или подготовке к зимовке. Перемещайте черенки в грунт в середине осени или в середине весны.

Особенности посадки

Барбарис предпочитает сухие и светлые места, но не переносит застоя влаги. Если грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, то лучше выбрать более возвышенные участки. Нужен также простор и хорошее освещение. К почве растение не требовательно и растет даже на бедных грунтах, но в то же время плохо переносит тяжелые земли. Наиболее благоприятны суглинистые нейтральные почвы с достаточным количеством органических удобрений. Кислые грунты необходимо известковать.

Посадить барбарис можно как ранней весной до распускания почек, так и осенью во время массового листопада. Будет правильным подготовить участок заранее.

Расстояние между посадочными ямами зависит от типа посадки и вида, в частности высоты и раскидистости кроны. Для высокорослого куста до ближайшего сооружения (дома, сарая, забора) или до другого крупного растения должно быть 1,5-2 м. Такая же дистанция соблюдается при групповой посадке сразу нескольких кустов, а для бордюров и изгородей – достаточно 50 см.

  1. Для саженца выкапывают яму 40х40, для изгороди – траншею. Глубина посадки – 40 см.
  2. На дне выкладывают дренажный слой.
  3. Далее в яму насыпают субстрат из садовой земли с добавлением перегноя или компоста. При необходимости добавляют минудобрения.
  4. В яму аккуратно помещают саженец, расправляют корни, присыпают землей и утрамбовывают. Корневая шейка должна разместиться на пару см ниже уровня земли.
  5. Слабые и поврежденные побеги обрезают.
  6. Поливают и мульчируют поверхность вокруг куста.

Большинство Барбарисовых являются обладателями острых шипов, поэтому ухаживая за кустами защитите руки перчатками из прочных материалов.

Посадить барбарис можно как ранней весной до распускания почек, так и осенью во время массового листопада. Будет правильным подготовить участок заранее.

Укрытие опилками

Опилки в основном используют для мульчирования растений.

Для укрытия самих растений необходимо использовать сухие опилки, которые невозможно сохранить в таком качестве всю зиму. Чтобы опилки не намокали, их изолируют с помощью полиэтилена. Но при таком способе возникает риск выпревания.

Идеальный вариант защиты хвойных от солнца – это использование специальных заграждений (экранов), которые затеняют растения только во время самого активного солнца в течение дня.

Укрытие растений на зиму

Теплое лето, когда большую часть времени хотелось проводить в саду, позади, на долгие месяцы к нам пришли холода, снегопады и холодный ветер. В это время нам особенно приятно ощущать тепло домашнего очага. А вот обитатели наших садов погружаются в состояние покоя и терпеливо ждут весны.

Зима является самым серьезным испытанием для растений в нашем суровом климате. Для деревьев и кустарников это гораздо актуальнее, чем для травянистых растений, поскольку их почки находятся высоко над землей, не защищены снежным покровом и поэтому открыты ветрам и морозу. Для того, чтобы весной не испытывать разочарование, видя погибшие или сильно поврежденные растения, необходимо соблюдать несколько правил.

Во-первых, главное – это подобрать морозостойкий ассортимент, растения, которые хорошо переносят условия нашей зимы. Очень важную роль играет и качество посадочного материала. У растений должна быть хорошо развитая корневая система, не поврежденная при выкопке и транспортировке. Иногда в производстве посадочного материала применяют технологии для более быстрого роста растений, используют избыточные количества удобрений и стимуляторы. Поэтому приобретать посадочный материал нужно только в хорошо известных, солидных питомниках.

Читайте также:  Дейция: описание, посадка, уход и выращивание

К большому огорчению, среди поставщиков и продавцов растений есть недобросовестные люди. Действительно, сейчас в продаже можно в большом количестве обнаружить обреченные на гибель экзоты. Причем на этикетках зачастую стоят нелепые названия, а продавец не может ответить на вопросы покупателей или, что еще хуже, сообщает неверную информацию. Уже много раз нам приходилось выезжать на участки, где хозяева весной обнаруживали вместо купленных на рынке дорогих и очень красивых растений их печальные скелеты.

Во-вторых, надо помочь растениям уйти в состояние покоя. Во второй половине лета молодые побеги перестают расти в длину и начинают покрываться корой, которая и защищает ветви зимой. Ветви, на которых не образовалась кора, не доживут до весны. Это бывает с южными растениями, у которых более длинный вегетационный период и они не успевают пройти его за время нашего северного лета. С конца июля нельзя подкармливать деревья и кустарники удобрениями, содержащими азот, который стимулирует рост. Для подготовки к зиме им нужны калий и фосфор (дозы внесения удобрений следует читать на упаковке).

В-третьих, надо укрыть растения, которые посажены в этом году и должны пройти акклиматизацию. Потом растения адаптируются и укрытие им уже не понадобится. Это относится к деревьям и кустарникам, привезенным из более теплых мест. Некоторые, особенно нежные растения, например, рододендроны, укрывают каждый год. Это, конечно, добавляет хлопот в саду, но цветение этих растений настолько ярко необычно и изысканно, что все затраты труда и времени окупаются той радостью, которую мы получаем, созерцая это цветение.

Укрытие проводят, когда температура воздуха ночью опускается до –15 С. Обычно это бывает в середине ноября. Не стоит делать этого раньше, поскольку растениям нужно получить небольшую закалку, привыкнуть к низким температурам. Ночные заморозки им не страшны, не опасны и небольшие морозы (-5 С). Основной укрывной материал – еловый лапник, пока не придумано ничего лучше. Он помогает накопить снег, который и защищает растение от сильного мороза.

В Ботаническом саду МГУ им.М.В.Ломоносова проводили эксперимент: измеряли температуру воздуха под укрытием и вне его. Под укрытием температура не опускалась ниже –5 С, даже если стояли тридцатиградусные морозы. Под таким укрытием не происходит перегревания растений, когда случаются оттепели, и среди зимы стоят плюсовые температуры. Когда на улице было –5 С, под укрытием –3 С, если же температура воздуха опускалась до –32 С, под укрытием не было ниже –5 С. Однако, если нет снегая. Температура под укрытием почти не отличается от температуры вне его.

В таких уютных шалашиках зимой очень любят пошалить мыши. Эти маленькие грызуны едят кору деревьев и кустарников, что иногда, при повреждении коры по кольцу, приводит к гибели растения. Особенно любят мышки плодовые деревья. Приходится помещать под укрытие отраву. Самый удобный способ – это пшеничные зерна, обработанные ядом. Их можно купить в хозяйственных магазинах и садовых центрах. Еще одно мероприятие, препятствующее мышиному беспределу – отаптывание приствольных кругов. Уплотнение снега мешает маленьким зверькам пробраться к стволу и повредить растения.

Укрытие не должно ни в коем случае повреждать и ломать ветви растений. Поэтому раскидистые кусты сначала рекомендуется аккуратно связать бечевкой, затем обмотать мешковиной и лишь после этого укрыть лапником в три слоя. Ломкие растения нельзя связывать, для них готовят специальные каркасы, которые обтягивают мешковиной и закрывают лапником. Для кустов рододендронов это могут быть кубы, а для молодых елочек – пирамидки с тремя или четырьмя гранями.

Большую опасность представляют морозные бесснежные зимы, когда даже хорошее укрытие может не спасти растения от повреждения. Не страшно, если морозы держатся 1-2 дня, плохо, когда они стоят долго. Поэтому те растения, которым требуется укрытие, лучше размещать в защищенных от ветра местах, где накапливается больше снега.

Лапник нужно размещать таким образом, чтобы верхняя сторона еловых веточек, где хвоинки гуще, значит лучше будут накапливать снег, смотрела вверх. Закрепляют лапник также с помощью бечевки.

Ветви и почки приспособлены выдерживать сильные морозы, чего нельзя сказать о корнях. Они очень страдают, во время бесснежных зим, поэтому надо стараться накопить снег на приствольных кругах. В этом может очень помочь тот же еловый лапник.

На открытых стволах деревьев могут образоваться морозобойные трещины. Чтобы этого избежать их покрывают садовой побелкой, обматывают капроновыми лентами или еловыми ветками.

Весной, когда устанавливается температура 0 – +5 С, и начинает таять снег, укрытие снимают. Обычно это происходит во второй половине марта. Не нужно открывать растения сразу, лучше сделать это постепенно, сначала снять лапник, а через несколько дней мешковину.

Для зимнего укрытия растений нельзя использовать лутрасил (спанбонд, агротекс) – легкий нетканый материал белого (или черного) цвета. Этот материал, тем не менее, подходит для защиты растений от весенних заморозков. Его структура такова, что, пропуская тепло внутрь, он не выпускает его обратно. Зимой же растения под таким укрытием страдают от перегрева. К сожалению, случаи гибели растений, укрытых лутрасилом не становятся реже, и очень часто приходится объяснять недоумевающим людям, что их растения не замерзли, а сгорели. Что интересно, гибель хвойных растений можно заметить не сразу. Сначала, когда их освобождают от лутрасила, красавицы-сосны, декоративные елочки, можжевельники и туи выглядят очень свежо и живо, но через пару недель их хвоя начинает жухнуть и потом разом осыпается. Однажды нам пришлось видеть такую печальную картину в поселке на Рублевке, когда все укрытые лутрасилом вечнозеленые растения погибли, а если и остались живы, то безвозвратно потеряли свою форму и привлекательность.

Читайте также:  Клубника зефир: описание сорта, выращивание

В-четвертых, опасность грозит растениям и тогда, когда зима уже заканчивается, и морозы остались позади, когда солнце становится ярче. В первую очередь это касается хвойных, которые во второй половине зимы страдают от солнечных ожогов. Яркий свет усиливается отражением от снега и повреждает хвою. Защитить растения от солнца можно с помощью мешковины, в которую просто заворачивается крона. Снять это укрытие можно, когда сойдет весь снег. Через несколько лет растения адаптируются, и укрывать их не потребуется.

Нельзя не сказать и о том, как зимует газон, ведь это тоже растения. Газонные травы так же нельзя подкармливать азотными удобрениями, начиная с августа. С этого времени можно давать только калий и фосфор, элементы, помогающие растениям подготовиться к зиме. Не стоит стричь газон до наступления зимы, пусть под снег уйдет трава длиной 8-10 см. Так же, как и для древесных растений, для газона лучшая защита от мороза – это мягкое одеяло из снега. В редких случаях, когда бывают сильные оттепели, и сходит снег, на поверхности газона может образоваться ледяная корка, которую обязательно нужно разбивать, потому что она не дает травам дышать. И конечно, недопустимо устраивать на лужайке ледовый каток.

Зима вовсе не унылая пора в саду, она тоже имеет свои особенные прелести, ведь природа красива в любое время года. Когда еще, если не зимой, можно по достоинству оценить стройность и величественность крон деревьев, не скрытых листвой. Так и хочется взять бумагу, черную краску и запечатлеть живописную графику ветвей. Есть растения, которые радуют нас зимой необычно окрашенной корой, яркими плодами, которые долго сохраняются на ветвях и приглашают в наши сады птиц и белок. Чтобы это веселые гости посещали вас чаще, разместите в саду кормушки и не забывайте добавлять в них зерна, семечки и орешки.

Наши люди любят все делать сами: строить дом, обустраивать интерьер, планировать сад, устраивать газон, покупать и сажать растения. Но мы очень рекомендуем всем хотя бы для подбора ассортимента растений приглашать специалистов. И обязательно получите у них консультацию по поводу посадки и ухода за этими растениями. Это поможет вам избежать риска купить незимостойкое растение, допустить ошибки при его посадке, обеспечит гарантию приживаемости деревьев и кустарников, и вы будете получать от своего сада только радость и удовольствие и никогда разочарование и досаду.

Незимостойкие растения, которые можно встретить

в садовых центрах Москвы и Московской области.

Бересклет Форчуна – Euonymus fortunei

Бирючина обыкновенная – Ligustrum vulgare

Буддлея Давида – Buddleja davidii

Бузина черная – Sambucus nigra

Гибискус сирийский – Hibiscus syriacus

Гортензия крупноцветковая – Hydrangea macrophilla

Кипарисовик Лоусена – Chamaecyparis lawsoniana

Клен дланевидный – Acer palmatum

Клен японский – Acer japonicum

Лещина древовидная – Corylus colurna

Лещина крупная – Corylus maxima

Падуб обыкновенный – Ilex aquifolium

Пираканта узколистная – Pyracantha angustifolia

Гортензия крупноцветковая – Hydrangea macrophilla

6. Торф

Торф, как и опилки, лучше всего использовать в качестве мульчи для приствольных кругов. Это отлично защитит корни растений от морозов.

  • торф подкисляет почву, поэтому подходит не для всех культур;
  • торф отлично впитывает влагу, из-за чего уплотняется и в результате хуже выполняет свои защитные функции;
  • весной торф нужно своевременно убирать, иначе он слежится и превратится в плотную корку.

Древесные опилки и стружка отлично защищают растения от морозов. Однако полностью укрывать культуры опилками не рекомендуется, лучше просто замульчировать ими почву.

Солома

В ваших краях много посевных площадей? Значит, есть возможность добыть солому и использовать ее при создании тепловых подушек для многолетников и озимых посадок. Как и листья, солома берется сухая и обеспечивается защитой от влаги. Существенный недостаток соломы — ее любят грызуны. А еще весной неубранная солома задерживает оттаивание земли.

Для утепления подзимних посадок можно положить слой перегноя. Он повышает плодородие почвы, хорошо сохраняет тепло, не слеживается, весной забирает талую воду, при использовании на грядках с чесноком снимать его не требуется.

Как укрыть сад на зиму. Все что нужно знать о правилах укрытия и укрывных материалах

В последнее время весь мир говорит о климатических изменениях на планете. Это влечет за собой определенные корректировки в укрытии сада зимой. Рассмотрим, что нужно и не нужно укрывать в зиму, что использовать для укрытия, какие еще мероприятия проводить, чтобы растения благополучно пережили холода.

Хотите получать рассылку 📨об актуальных обработках и сезонные рекомендации по уходу за садом точно в срок? Подписывайтесь на мою🌿 рассылку тут .

В последнее время весь мир говорит о климатических изменениях на планете. Это влечет за собой определенные корректировки в укрытии сада зимой. Рассмотрим, что нужно и не нужно укрывать в зиму, что использовать для укрытия, какие еще мероприятия проводить, чтобы растения благополучно пережили холода.

4. Правила укрытия растений

Перед тем как укрыть цветы и другие растения, следует ознакомиться с основными правилами установки защитных материалов в соответствии с местными климатическими особенностями и своими возможностями.

Читайте также:  Как посадить тую: советы и рекомендации

Помните, что растения, в отличие от нас, не теплокровные существа. И если мы можем согреться, надев на себя шубу, то растения укутывать бесполезно. В зимнее время тепло поступает от земли, и чтобы в укрытии была комфортная температура, необходимо уменьшить теплопотери за счет теплоизолирующих материалов. В зимнем домике для растений будет теплее, если он будет низким. А вот различные чехлы, обмотка растений на опоре служат для защиты от ожогов, ветра, но никак не от морозов.

Основной теплоизолирующий материал подарен нам самой природой — это снег. Если бы слой рыхлого снега лежал на участке всю зиму, об укрытиях можно было бы не беспокоиться. Поэтому все защитные приспособления необходимо сооружать так, чтобы их покрывал снег. Они не должны быть высокими и с козырьками, которые препятствуют покрытию.

Тепло сохраняется лучше, если использовать рыхлые материалы, а само укрытие должно содержать прослойки воздуха.

Укрытия необходимо сооружать своевременно, как было указано выше, а перед этим растения подкармливают, обрезают, затем рыхлят почву вокруг них, укрывают перегноем, компостом, навозом и окучивают. Лишь после этого можно приступать к сооружению защиты.

Несмотря на все старания огородников, бывает, что растения гибнут в укрытиях, и чаще всего виной этому становится не холод, а различные болезни, которые развиваются в условиях сырости. Поэтому стоит озаботиться созданием сухих укрытий, а также проветривать растения осенью и весной и предупреждать затекание в них воды.

В качестве теплоизолирующего материала используются лутрасил или полотнища любой ткани. Влагоизолирующий слой делается из прозрачной или черной полиэтиленовой пленки или рубероида. Также для этого подходит серебристая пленка — она непрозрачна, но, в отличие от черной, гораздо меньше нагревается. При использовании прозрачной пленки укрытие необходимо дополнительно притенить, иначе весной защитное сооружение превратится в парник и растения перегреются.

12. Керамзит

Этот материал не удастся заготовить самостоятельно из подручных средств, но его можно купить по относительно невысокой цене. Керамзит одновременно служит для растений дренажем, мульчей и теплоизолятором. Он круглый год предохраняет растения от вымокания и загнивания в сырую погоду, но особенно полезен весной во время оттепелей, когда почва проседает, корни растений оголяются и могут погибнуть от резкого перепада температур.

Однако керамзит не сможет защитить ветки растений от мороза, поэтому его нужно использовать в комплексе с другими укрывными материалами, например спанбондом.

Однако керамзит не сможет защитить ветки растений от мороза, поэтому его нужно использовать в комплексе с другими укрывными материалами, например спанбондом.

Укрытие растений на зиму

Вариантов укрытия роз существует множество, некоторые совсем нелепые. А между тем от правильного укрытия напрямую зависит выживаемость роз, без защиты они выдерживают максимум -15 °С. А русские зимы гораздо холоднее.

Когда. Укрывать розы нужно в конце октября – начале ноября. Сроки размыты, потому что все зависит от погоды. В литературе часто советуют: «Окончательно укрывать розы надо после наступления устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет». Это можно отследить, если вы живете в загородном доме. А если бываете на даче только в выходные? В очередной уик-энд может быть еще тепло, а среди недели ударят сильные морозы? Именно так думают дачники и стараются утеплить свои растения пораньше. Но делать этого не стоит – в теплую погоду они могут подопреть. Тут лучше чуток задержаться – после плюсовой температуры не бывает резкого похолодания до -15 °С.

А вот что действительно нужно учесть, так это осадки. После дождя укрывать розы нельзя – во влажной среде, да еще в прохладную погоду велик риск развития грибковых инфекций. Так что дождитесь ясной погоды.

Чем укрывать. В средней полосе лучше всего зарекомендовали себя два способа.

Нетканка. Это материал, которым дачники обычно укрывают рассаду в мае – он защищает от заморозков. Но если укрыть им розы в 2 – 3 слоя, они способны пережить даже очень суровые морозы.

Укрывать нетканкой надо постепенно – в конце октября одним слоем, а через пару недель, в начале ноября, – вторым, а если есть необходимость, то третьим. Материал достаточно просто положить поверх кустов и придавить края камнями или чем-то тяжелым, чтобы его не сдуло ветром. Разумеется, перед укрытием побеги роз надо пригнуть к земле и пришпилить, чтобы они не поднялись зимой.

Опилки. Этот вариант еще проще – побеги роз также необходимо пригнуть к земле, пришпилить, а центр куста засыпать опилками высотой 15 – 20 см. Если зимой будет много снега, розы перезимуют без проблем. Если она окажется бесснежной и с сильными морозами, тогда побеги, конечно, подмерзнут. Но основание куста сохранится. Весной оттуда отрастут новые молодые побеги и тем же летом зацветут.

Весной опилки надо убрать с куста как можно раньше, сразу как сойдет снег, иначе кусты могут сопреть.

Нетканка. Это материал, которым дачники обычно укрывают рассаду в мае – он защищает от заморозков. Но если укрыть им розы в 2 – 3 слоя, они способны пережить даже очень суровые морозы.

Кстати

Какое бы укрытие вы ни выбрали, но в январе обязательно проверьте, как оно защищает ваши растения. Если под ним появилась вода – проройте канавку, чтобы она ушла, проветрите укрытие.

Мешковина из льна декоративного. Стоимость – 300 руб./м (ширина в рулоне 100 см), мешковина из конопли – 60–70 руб./м².

Ссылка на основную публикацию