Выращивание рассады: памятка для начинающих огородников

Огород, сад, балкон

Популярные статьи

10 правил выращивания рассады: памятка начинающему дачнику

О том, как правильно выращивать рассаду, написана не одна статья. Но давайте отметим самые основные моменты, о которых ни в коем случае нельзя забывать. Это памятка о выращивании рассады практически любой овощной культуры.

1. Перед посевом следует позаботиться об обработке семян. При необходимости проводят замачивание в воде или растворах биологически активных веществ, семена прогревают или закаливают. Метод обработки зависит от культуры и возраста семян. Предпосевная подготовка нужна в основном для старых семян и семян туговсхожих культур.

2. Почва для рассады отличается от почвы для взрослых растений, причем у каждой культуры свои предпочтения. Следует заранее подготовить питательные субстраты или приобрести уже готовый грунт именно под ваши растения. При необходимости почву обрабатывают раствором марганцовокислого калия или микробиологическими препаратами от болезней.

3. Посев семян проводится в специальные емкости. Это могут быть ящики, горшочки, стаканчики, кассеты, торфяные таблетки и т.д. Они были снабжены поддоном. Емкости выбирают в зависимости от типа посевов и культуры. Например, в ящики высевают семена растений, которые затем будут пикировать в отдельные горшочки. В торфо-перегнойные горшочки удобно сеять культуры, которые плохо переносят пересадку и не подлежат пикировке.

4. Для нормального роста сеянцам нужна определенная температура в дневное и ночное время. Узнайте, какой режим у той или иной культуры, и придерживайтесь его. Нельзя допускать резких перепадов температур. Следите, чтобы рассада сильно не вытягивалась в высоту. В противном случае допустимо немного снизить температуру, чтобы затормозить рост.

5. Для рассады важна продолжительность светового дня. Обычно это 10–12 часов. При раннем посеве света может не хватать, тогда придется позаботиться о дополнительном освещении с помощью люминесцентных ламп или специальных фитоламп. Усилить интенсивность света можно и при помощи зеркал или заграждений из фольги.

6. Ни в коем случае нельзя допускать переувлажнения или, наоборот, пересушивания почвы. Молодые растения быстро от этого погибают. Следите, чтобы почва всегда была слегка влажной. Совсем маленькие росточки поливайте с помощью пипетки или распылителя – так вы их не повредите и не зальете.

7. Рассада требует подкормок. Подкармливайте растения макро- и микроэлементами в соответствии с инструкцией к выбранному препарату.

8. Рассада не должна расти слишком густо – это может стать причиной возникновения болезней. Обычно в возрасте 1–2 настоящих листьев сеянцы пикируют из общей емкости в раздельные или из малой в более крупную. Пикировать следует именно совсем юные растения – так их корни почти не повреждаются при пересадке. Во время пикировки удаляйте слабые растения и оставляйте сильные. Отбор самых здоровых и живучих экземпляров гарантирует хороший урожай. Если рассада сразу была посеяна в отдельные вместительные горшочки, то пересадка не требуется.

9. Проветривайте растения, не допуская застаивания воздуха. Это поможет уберечь рассаду от некоторых болезней. При этом избегайте сквозняков и потока холодного воздуха, попадающего на растения.

10. Необходимо соблюдать сроки выращивания рассады. Семена сейте с учетом времени высадки в открытый грунт или теплицу. К моменту высадки у вас должны быть компактные крепкие растения с достаточным количеством листьев. Важно не передержать рассаду. Чем старше растения – тем хуже они переносят пересадку и дольше приживаются на новом месте.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Опадает фикус Бенджамина, причины и лечение

Все прекрасно в вашем цветнике, растения прибавляют в росте, радуют зеленой листвой, а некоторые даже выпустили бутоны и вот-вот зацветут.

Но однажды вы замечаете, как вдруг опал фикус Бенджамина, что делать, вам предстоит выяснить как можно быстрее, пока не потеряно время, и можно помочь цветку.

Вы начинаете анализировать происходящие с растением перемены, огорчающие вас и, конечно, вас выручают бесценный опыт и знания цветовода.

Такой капризный Бенджамин

Замечательные, неприхотливые, густо-зеленые и пестролистные, могучие и карликовые – фикусы сопровождают нашу жизнь во всем своем разнообразии.

Фикус Бенджамина в этом смысле ничем не отличается от своих собратьев, кроме единственной особенности – цветоводы называют этот фикус «капризулей». Не успеваете на него полюбоваться, как у фикуса Бенджамина желтеют и опадают листья. А вы, в очередной раз, задумываетесь, что делать в этом случае, пытаетесь разобраться, что же не понравилось вашему питомцу.

Не последнюю роль в таком поведении играет размер листочков Бенджамина. Они совсем маленькие, гораздо меньше, чем у других сортов фикуса, более слабые и поэтому подвержены стрессам.

Надо сказать, что, когда возникают проблемы с потерей листвы, первое, что следует предпринять, это тщательно осмотреть растение. Выясните, какой характер пожелтения, частично или полностью пожелтел лист, засыхает, скручивается? С разных сторон осмотрите листочки, может быть, с обратной стороны вы выявите насекомых-вредителей.

Проанализируем другие возможные причины капризного поведения Бенджамина.

Анализируем причины опадения листвы фикуса

Начнем с самого простого ответа на этот вопрос. Желтизна листьев является следствием естественного процесса отмирания. Срок жизни каждого листочка может составлять около трех лет, а затем он отпадает. На такие эпизоды жизни вашего питомца вы можете не обращать внимание.

Но, если начался листопад, эта неприятность требует анализа. Опытные цветоводы знают, что массовая потеря листвы всегда сопряжена со стрессовой ситуацией, а стресс могут вызвать различные причины.

Распространенная причина появления желтых листьев – перемещение фикуса в другие условия проживания.

Допустим, вы приобрели фикус в магазине и привезли его домой. Этого достаточно для ранимого растения, чтобы отреагировать пожелтением и сбрасыванием листвы. Необходимо в этом случае создать сразу растению комфортные условия. Обеспечить необходимую температуру, влажность, освещение, оградить от сквозняков.

Остальные распространенные причины пожелтения и сбрасывания листвы, в основном, связаны с неправильным уходом за фикусом. Перечислим их:

  • Избыточный полив. Полив фикуса должен происходить с определенными интервалами, ориентируясь на состояние верхнего слоя земли. Если он достаточно просох, можно «напоить» фикус, если же почва на следующий день после полива остается влажной, удалить лишнюю влагу. В ситуации избыточности влаги не только может желтеть и опадать листва, но и может начаться загнивание корней фикуса, что заставит вас принимать еще больше усилий по спасению вашего любимца.
  • Недостаточность полива, сухость почвы и воздуха в квартире. Особенно эта ситуация характерна для зимнего периода, когда от отопительных приборов может исходить горячий воздух. Поставьте горшок с растением подальше от потоков жаркого воздуха.
  • Недостаточное освещение. Фикус этого сорта большой любитель света. И приобретая цветок, следует заранее побеспокоиться о его дополнительном освещении в осенне-зимний сезон, чтобы не спровоцировать сброс листвы. Также и под палящими лучами солнца фикус Бенджамина долго не выдерживает и сбрасывает листья.
  • Присутствие в вашем доме сквозняков. Когда проветриваете помещение, старайтесь выносить горшок с фикусом из комнаты или ставьте в такое место, куда сквозняки не проникают. Располагать фикус лучше подальше от балконных дверей.
  • Низкие температуры в помещении. Если температура падает ниже 12 градусов, фикус Бенджамина начинает замерзать. Следует, как можно быстрее, переставить растение в более теплое место или можно использовать обогреватель.
  • Недостаточная влажность. Ситуация может возникнуть как летом, когда проникают жаркие лучи солнца, так и зимой, когда работают отопительные приборы. Фикус испытывает потребность в постоянном опрыскивании.
  • Недостаточность подкормки. Подкармливать фикус необходимо каждый месяц и соблюдать также баланс минеральных веществ, применяя удобрения.

Это основной список возможных причин опадения листьев фикуса. Но в жизни Бенджамина иногда возникают еще неожиданные ситуации, требующие наличие опыта, знаний и дополнительных размышлений цветоводов.

Белый налет на фикусе Бенджамина

Наличие белого налета на листочках фикуса чаще всего объяснить довольно просто. Он может появиться после опрыскиваний или протирания водой, недостаточно отстоянной и содержащий хлор. Но, кроме естественных реакций фикуса на различные отклонения условий содержания, растение порой подвергается нашествию насекомых-вредителей. И одним из представителей таких насекомых является мучнистый червец.

Сначала вы начинаете замечать, что Бенджамин стал терять листву и потом становится видным невооруженным глазом белый налет похожий на вату. Стебель и листья как будто опутывает паутина. И борьба с мучнистым червецом предстоит длительная, если не суметь обнаружить его в начале заболевания и не принять срочные меры.

Что делать?

Если это начало заболевания растения, процедура по избавлению от вредителя будет несложной. Следует взять ватный тампон, смочить его в мыльном растворе и очистить поверхность растения от насекомых и их выделений. Затем провести опрыскивание.

Следуя советам специалистов надо взять один из растворов:

  • Раствор из 10-15 г зеленого мыла на 1 л воды;
  • Табачный настой;
  • Чесночный настой;
  • Отвар цикламена.

Выбранным раствором опрыскивать растение с интервалом в 7-10 дней.

Также хороший эффект дает обработка спиртовой настойкой календулы.

Если же растение сильно заражено и данные процедуры не помогают, можно попробовать различные препараты для борьбы с цветочными вредителями, имеющиеся в продаже. Хорошо зарекомендовал себя моспилан. Раствором, приготовленным из этого препарата, необходимо обработать растение два раза с интервалом в три дня.

Стоит напомнить, что личинки мучнистого червеца могут сохраниться на стенках горшка или в поддоне. Поэтому спустя 7-10 дней следует обработать растение еще раз другим препаратом на выбор – вертимеком, фитовермом, цветофосом.

Борьба с вредителями всегда достаточно длительна и приносит немало хлопот, но ваши усилия по спасению растения не пройдут бесследно. Бенджамину быстро можно вернуть декоративный вид, он хорошо восстанавливается после обрезки и, избавившись от червеца, вы скоро увидите своего питомца выздоровевшим, ожившим, похорошевшим.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

14 правил, которые вы должны соблюдать при выращивании рассады в домашних условиях

Добавление статьи в новую подборку

Ежегодно весной для всех садоводов-огородников главным словом становится “рассада”. И с такой же регулярностью снова и снова возникают вопросы, связанные с ней – где купить рассаду, в какой грунт посадить, чем подкормить, как поливать, сколько досвечивать, когда и как высаживать…

В материале мы попытались собрать ответы на основные вопросы о рассаде, так сказать, общие моменты и правила выращивания качественной и здоровой рассады в домашних условиях.

Итак, памятка по выращиванию рассады дома.

1 правило

Покупайте семена только у проверенного производителя, в официальных специализированных магазинах или садовых центрах. Если не соблюдать это правило и приобретать посевной материал в китайском интернет-магазине (в переходе в киоске среди сникерсов, у случайной бабушки с лотка на улице и т.п.), в лучшем случае получите невсхожие семена или выросшее растение не того сорта (вида, цвета, размера). В худшем же – рискуете перезаражать все соседние всходы, ведь непонятно, откуда купленные семена взялись, чем обрабатывались и как хранились, прежде чем попасть к вам.

Как минимум в профилактических целях замочите подозрительный посевной материал в сильном растворе марганцовки, а затем промойте проточной водой.

2 правило

Большинство заболеваний овощных и цветочных культур передаются с посадочным материалом. Поэтому даже достоверно качественные семена не поленитесь рассортировать, протравить, замочить и/или закалить перед посадкой, чтобы избавиться от возможных патогенов, обогатить семена микроэлементами, улучшить их всхожесть, обеспечить дружное прорастание. Метод и длительность обработки зависят от культуры и возраста семян.

В обработке не нуждается лишь дражированный и инкрустированный посевной материал.

3 правило

Заранее озаботьтесь грамотной подготовкой питательного грунта для высева семян. Нет, обычная земля с дачной грядки или оставшаяся от пересадки цветов почвосмесь не подойдет. Мало того, что рассаде требуется совсем иной состав почвы, чем взрослому растению, так еще и каждая культура имеет свои предпочтения, которые придется учитывать.

Грунт для рассады можно приобрести в магазине, если доверяете производителю (см. правило №1), либо приготовить самостоятельно в домашних условиях, это несложно.

В любом случае подготовленный грунт придется еще просеять, а затем обеззаразить термическим или химическим способом до посева семян – вам же нужны здоровые растения!

4 правило

Правило абсолютной чистоты в выращивании рассады касается не только грунта – по возможности дезинфицировать нужно все.

  • емкости для выращивания рассады из любого материала (горшки, ящички, кассеты, стаканчики и т.п.);
  • инструменты, которые используются для рыхления, полива, пикировки и прочих манипуляций с рассадой;
  • “место жительства” рассады и находящиеся рядом поверхности (стол, подоконник, стена, окно).

Последний пункт особенно актуален для помещений, где выращивают домашние растения, которые легко могут стать источником заражения молодых и неокрепших всходов.

Для дезинфекции можно использовать самые простые средства, например, слабый раствор перманганата калия.

5 правило

Соблюдайте сроки посадки семян на рассаду, чтобы сеянцы хорошо развивались, не вытягивались, не перерастали и к моменту высадки были в наилучшей форме. Особенно актуален этот постулат для растений, предназначенных для высадки в открытый грунт.

Казалось бы, логично – чем раньше высеять семена, тем раньше созреет долгожданный урожай. Однако не забывайте, насколько капризна погода в наших широтах – к моменту планируемой высадки земля может попросту не прогреться настолько, чтобы высадка вообще была возможна (если в принципе не будет лежать снег). Следите за долгосрочным прогнозом погоды, изучайте климатические условия прошлых лет в вашем регионе.

Рассчитывая сроки посева, учитывайте особенности растения и конкретного сорта, характеристики садового участка, условия дальнейшего выращивания растений и свои возможности. Например, при слишком раннем посеве семян рассаду первое время придется досвечивать – готовы ли вы к этому технически?

Так же важно не передержать рассаду. Чем старше будут ваши растения – тем хуже они перенесут пересадку и дольше будут приживаться на новом месте.

6 правило

Здоровье будущей рассады зависит не только от правильно подобранного субстрата и грамотно подготовленных семян, но и от удачно выбранной емкости для посева. В настоящее время ассортимент емкостей велик, для каждой культуры можно подобрать подходящую – горшочки из пластика или прессованной рисовой муки, ящички, стаканчики, кассеты, торфяные таблетки и кубики.

Заранее выясните, нуждается ли выращиваемая культура в пикировке, как рассада того или иного растения перенесет пересадку, какого размера семена и как в дальнейшем будет развиваться корневая система сеянцев.

Ото всех вышеперечисленных факторов зависит вид, размер и объем тары, которую вы планируете использовать для будущей рассады.

Читайте также:  Известкование почвы: зачем и как сделать правильно

7 правило

Посев семян также нужно провести грамотно – учитывайте, что семена разных культур из-за разницы в размерах или из-за особенностей развития могут требовать различного способа, плотности и глубины посева.

Обычно особенно мелкие семена просто выкладывают на поверхность субстрата и сбрызгивают водой из пульверизатора. К тому же для удобства высева их часто смешивают с сухим мелким песком. Семена среднего размера заделывают в небольшие бороздки, величина которых определяется этим самым размером (толщина верхнего слоя должна превышать размер семени не более чем вдвое), и слегка присыпают грунтом. Крупные семена можно, соответственно, заделывать глубже.

Также важно соблюдать определенную агротехникой плотность посадки семян для каждой конкретной культуры, т.к. в излишне загущенной посадке всходы будут мешать друг другу и конкурировать за питание, влагу и свет.

8 правило

Не забывайте про температурный режим выращивания рассады, который закладывает основу устойчивости выращиваемых культур к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Хотя однозначно, что чрезмерно высокая и чрезмерно низкая температуры одинаково вредны рассаде, сеянцам разных культур для комфортного развития далеко не всегда подходит один и тот же температурный режим.

Одни растения (томаты, баклажаны, перец) теплолюбивы и требуют дневной температуры в пределах 22-25°С, а ночной не менее 18°С. Другие (картофель, сельдерей, салат) умеренно требовательны к теплу, им достаточно 14-18°С днем и 12-14°С ночью. Третьи же вообще холодоустойчивы (все виды капусты) и переносят ночные температуры даже в пределах 6°С, а днем им хватает 13-16°С.

9 правило

Обеспечьте вашей рассаде оптимальную длительность светового дня (освещение), чтобы приблизить условия роста к естественным. Ведь, высевая семена в феврале, мы, строго говоря, пытаемся обойти законы природы.

Если сроки посева достаточно поздние, рассада может обойтись и естественным солнечным светом – нужно лишь предоставить ей место на светлом подоконнике. В случае раннего посева семян придется приобретать специальные фитолампы и досвечивать рассаду. Вообще, в нашем не самом солнечном климате хотя бы одну такую лампу полезно иметь “на всякий случай” каждому огороднику, желающему получать крепкую рассаду.

Помните, что даже с приобретением фитолампы придется разбираться в нюансах – ведь на разных стадиях развития рассаде требуются различные по длительности и интенсивности режимы освещения. Так что изучайте инструкции производителей и агротехническую “матчасть”.

10 правило

Не пересушивайте и не заливайте рассаду, следите, чтобы грунт постоянно был слегка увлажненным. На первых стадиях роста сеянцам особенно вредны избыточный полив и застой воды, а впоследствии причиной проблем может стать недостаточный, поверхностный полив растений.

Рассаду любой культуры поливают, когда подсыхает верхний слой грунта. До появления всходов землю увлажняют из пульверизатора и обязательно накрывают стеклом или пленкой для создания особого микроклимата. В первые дни после появления всходов укрытие убирают, а полив рассады проводят способом распыления воды из мелкодисперсного пульверизатора или пипеткой под корень – чтобы не повредить пока совсем слабые растения. После появления 2-3 настоящих листочков потребность сеянцев в воде увеличивается, поэтому нужно следить, чтобы жидкость достигала самого нижнего слоя почвы. На этом этапе можно практиковать полив снизу (в поддон), чтобы стимулировать формирование корневой системы.

Обратите внимание и на воду, которой вы поливаете рассаду. Она должна быть отстоянной или фильтрованной и обязательно теплой (около 20°С).

11 правило

Не забывайте, что рассада требует регулярных подкормок – даже самый богатый по составу грунт не способен обеспечить ее питательными веществами на протяжении всего периода роста.

Выбирая удобрение для рассады (а их сегодня существует множество, как комплексных, так и простых – под любые запросы), обращайте внимание на соответствующую маркировку на упаковке, т.к. концентрация активного вещества в подкормках для взрослых и молодых растений может отличаться в разы.

Первое внесение удобрений проводят после того, как растение укоренится, оптимальное время для начала подкормок – после пикировки. Вне зависимости от вида удобрения, интервал внесения подкормок для рассады должен составлять не менее недели. Чтобы растение развивалось гармонично, чередуйте подкормки минеральными и органическими веществами с внесением удобрений для роста рассады.

Производите подкормку по утрам при пасмурной или облачной погоде. Раствор удобрения вносите под корень, следя, чтобы он не попадал на нежные листья и стебли рассады, иначе это приведет к образованию ожогов.

12 правило

Определитесь с пикировкой рассады – одним культурам она жизненно необходима, другие свободно могут обойтись без нее и более того – крайне болезненно переносят эту процедуру. В последнее время все более распространенной среди огородников становится теория о том, что следует свести к минимуму все механические манипуляции с рассадой во избежание ее излишнего травмирования.

Если все же вы собрались заниматься пикировкой, помните, что пересадка рассады из общей емкости в отдельные контейнеры проводится обычно на стадии 1-2 настоящих листочков (чем растение старше, тем хуже оно переносит пикировку). Удаляют все слабые, искривленные, бледные растения, оставляют самые крепкие и красивые.

Первые 5-6 дней после пикировки рассаду не поливают, чтобы растение лучше укоренилось (в поисках влаги корешки будут вытягиваться и разрастаться).

13 правило

Не допускайте вытягивания рассады. Вытянувшееся, а потому слабое и хрупкое растение может погибнуть или в будущем не дать хорошего урожая.

Привести к такому печальному исходу может слишком ранний посев семян, недостаток освещения, неправильный температурный режим и даже избыток влаги или удобрений – поэтому так важно соблюдать все вышеописанные правила ухода за рассадой.

Если неприятность уже случилась, постарайтесь свести последствия к минимуму – отрегулируйте график полива и подкормок, переставьте рассаду в более прохладное и более освещенное место, пересадите растения в емкости покрупнее.

Еще одним выходом может стать применение особых препаратов-ретардантов, подавляющих излишний рост корней и побегов за счет регулирования синтеза фитогормона роста. Они подавляют растягивание клеток стеблей в период их роста, но усиливают их деление в поперечном направлении без ущерба для других основных физиологических процессов.

14 правило

Не забывайте про закаливание рассады перед “переселением” ее в грунт. Эта процедура помогает молодым растениям адаптироваться к новым условиям проживания (перепаду дневных и ночных температур, ветру, яркому солнцу и т.п.).

Чтобы уменьшить стресс от такого будущего переезда, сеянцы заранее нужно закаливать. За одну-две недели до предстоящей высадки рассады в грунт начинают ежедневно на пару часов открывать форточки окна, на котором размещается рассада. Постепенно это время увеличивают до 6-8 часов, а за три-пять дней до переноса и вовсе начинают выносить емкости с рассадой на улицу (желательно в тихую безветренную погоду), чтобы та привыкала к открытому воздуху.

Важно помнить, что для холодостойких и теплолюбивых растений рекомендуемые температура и время закаливания могут значительно отличаться.

Разумеется, существуют нюансы – каждая культура требует индивидуализированного подхода, особых условий выращивания. Поэтому исчерпывающими наши рекомендации не являются, если хотите получить действительно хороший результат, нужно изучать вопрос глубже. Однако надеемся, что общее представление о выращивании рассады дома вы получили, и эти знания непременно вам пригодятся.

Садоводство и огородничество для начинающих

Случилось! Вы наконец-то стали счастливым обладателем шести, а может быть и более соток. Теперь самое время разобраться, что же нужно делать на участке и в какой очередности. Что строить? Какой инвентарь покупать? Что сажать? Чтобы не наступать на собственные грабли, имеет смысл изучить чужой практический опыт.

Садоводство и огородничество для начинающих или как сделать дачу красивой

Содержание пошаговой инструкции:

Перво-наперво

Для начала участок нужно привести в порядок, удалить мусор, определиться, что и где можно высаживать. Планировку участка нужно проводить с учетом освещенности и типа почвы, ведь каждая культура более или менее требовательна к этим двум факторам. Также на участке необходимо поставить хозпостройку для инвентаря (если не планируете хранить все в доме) и организовать компостную яму — органических отходов в процессе работы будет образовываться немало. «Яма» может быть выполнена в виде ящика или «колодца», желательно, с крышкой.

Компостная яма станет источником ценнейшего органического удобрения.

Определитесь с освещенностью участка. В полутени хорошо растут огурцы, редиска, бобовые, свекла. Здесь же можно высадить лук, петрушку, мяту. Солнышко просто необходимо для нормального роста помидоров, болгарского перчика, баклажанов. Им нужен не только свет, но и много влаги, так что песчаные почвы, которые воду удерживают плохо, придется подсыпать черноземом. Как вариант — высаживание придется проводить в углубленных грядках, бороздах. А вот на глинистых почвах грядки нужно делать приподнятыми.

Ширина грядок может варьироваться в зависимости от выращиваемого вида. Но стандартно при первичном планировании разбивают гряды шириной около 0,6 метра. Между грядками нужны междурядья, чтобы обрабатывать культуры, а также для их нормального роста. Ширина междурядий — около 1 метра.

Что выращивать начинающему огороднику

Огородные культуры можно условно разделить на две большие группы: неприхотливые и те, которые требуют тщательного ухода. Не стоит сразу браться за прихотливые — помидоры, огурцы, капусту. Конечно, именно их больше всего хочется видеть на своем столе в качестве «трофеев». Но лучше начинать с морковки, свеклы, чеснока, редиски, зеленого горошка. Они практически не болеют, не требуют частого полива и растут почти самостоятельно. Кроме того, если вы не планируете жить на даче, то культуры, требующие большого количества влаги, попросту зачахнут.

Помидоры и огурцы требуют внимание при выращивании

Не стоит забывать о том, что есть такое понятие, как совместимость садово-огородных культур. Это связано с тем, что некоторые виды потребляют из почвы одни и те же питательные вещества, и нередко «соседям» их просто не хватает. Кроме того, для опыления нужно привлекать насекомых, так что рядом с огурцами стоит высадить медоносы, например, шнитт-лук.

Грамотное чередование грядок важно не только для правильного роста огородных культур. Есть среди растений виды, которые защитят урожай от вредителей. Сельдерей спасает капусту от бабочек, помидоры защитят дачные культуры от огневки и тли, фасоль — от колорадского жука. Чтобы на клубнику не покушались вредители, «плантацию» можно проредить грядкой лука, укропа, чабреца или петрушки.

Вывод: Грамотное чередование культур на огороде — залог обильного урожая.

Тема соседства растений на участке — довольно обширная и заслуживает не то что отдельной статьи, а целой книги. Так что перед тем, как высаживать ту или иную культуру, нужно изучить, что она любит, с кем хорошо уживается, какими болезнями страдает и каких вредителей привлекает.

Грамотная смешанная посадка клубники с луком

Также внимательно нужно отнестись и к выбору сорта: он должен хорошо приживаться в вашем климате и на вашем типе почвы. При полном отсутствии опыта можно обратиться к соседям по участку: они наверняка уже определились, какой вид картошки, помидоров лучше всего растет в вашей местности.

Совместимость огородных растений

Когда что сажать

Для каждого овоща, фрукта, саженца имеется свое время для высевания на рассаду, для посадки в теплицу, для высадки в грунт (советуем изучить раздел на нашем портале посвященный рассаде).

Начинающие садоводы-огородники, которые не обзавелись еще парником (временное сооружение без фундамента) или теплицей, постоянно держат в голове самый главный вопрос: когда можно сеять рассаду и высаживать определенные культуры в грунт? Конечно, стоит делать поправку на климатические условия в конкретном регионе, но в целом картина выглядит так:

Календарь высевания рассады и высаживания в грунт рассадных огородных растений.

Таблица дат высева и посадки цветов.

ВидОриентировочные даты посадки
яблоня15 апреля, 1 ноября
груша1 апреля
вишня1 апреля
малина1 апреля, 15 сентября
смородина15 сентября
крыжовник15 сентября

Садовые работы по сезонам

Звание «дачник» — это не просто констатация факта владения участком земли. Это действительно образ жизни. И летом, и весной, и даже в зимний период садовод-огородник найдет, чем заняться. В каждом месяце свои задачи.

  • Январь. Распланировать посадки, закупить удобрения, семена, препараты от болезней и вредителей, стряхнуть снег с кустов и деревьев, неокрашенные стволы обернуть капроном или пропиленом от мышей и зайцев, в сильные морозы — подгрести снег в приствольные круги, покормить птиц, чтобы избежать склевывания почек.
  • Февраль. Пора купить грунт под рассаду, перебрать луковичные, высеять сельдерей, в конце месяца высеять перцы, томаты, баклажаны.
  • Март — хлопотное время для садовода-огородника. В начале — время высевания теплолюбивых сортов томатов, болгарских перчиков и баклажанов. Пора также сеять петунью, львиный зев, бархатцы и некоторые другие цветы, высаживать саженцы некоторых видов деревьев. В конце месяца — пикировка рассады. На участке нужно провести дренажные работы, санитарную обрезку, опрыскивание, подготовить грядки для подзимнего сева.
  • Апрель — самая ответственная пора. Продолжаются дренажные работы, опрыскивание и подготовка грядок. Нужно подкормить кустарники, подготовить картошку к севу. Можно высеять раннюю зелень — кресс-салат, редиску, петрушку, укроп. Если конец апреля теплый, и рассада готова, можно сажать помидорчики, перец, баклажаны.

Видео — весенние работы в саду

  • Май — время посадок. Боремся с вредителями, но не опрыскиваем деревья минеральными удобрениями, подготавливаем и высаживаем рассаду, прививаем яблони. Если почва прогрелась до 13°C, то можно сажать картошку. Сеем лук, чеснок, петрушку, репку, щавель, редиску и морковку. Ближе к середине–концу месяца наступает время высева бахчевых, бобовых, крестоцветных (капуста). Высаживаем огурцы.
  • Июнь. Если вы еще не посадили картошку, то работ будет невпроворот. Опрыскиваем молодые завязи деревьев, кустов, боремся с сорняками, вредителями, птицами. Прищипываем малину, сеем теплолюбивые сорта растений, проводим подкормку огурцов, бахчевых, ягодных кустарников. Выщипываем «выстреливший» лучок и чесночок. Окучиваем и опрыскиваем картофельную плантацию. Обрабатываем помидоры и огурцы.
  • Июль. Пора собирать первый урожай! Также нужно не забыть про подкормку кустарников, обработку картошки, помидоров, огурцов. Стоит защитить от замокания перец. В последние дни месяца не забываем отвершковать томаты.
  • Август. Поддерживаем подкормкой кустарники, теплолюбивые деревья. Боремся с фитофторой у помидоров, защищаем от гниения перчики и огурцы. От лука и капусты нужно отгрести слой почвы, чтобы сохранить плоды. Можно посадить подзимний чеснок. Снимаем урожай ягод, обрабатываем земляничник, готовя его к заморозкам. Убираем прикорневища плодовых деревьев.

Видео — осенние работы в саду

  • Сентябрь. В начале месяца можно посадить землянику. Настала пора копать картошку, подрезать и заготавливать луковицы цветов. Убираем урожай корнеплодов, сажаем теплолюбивые кустарники, белим стволы от зайцев.
  • Октябрь. Засыпаем прикорневые круги деревьев, кустов листьями, сорняками, проводим опрыскивание, при необходимости полив, подкормку. Высаживаем подходящие виды деревьев, кустов.
  • Ноябрь. Проводим последнюю подкормку деревьев и кустов, боремся с лишайниками, обрабатываем грядки от бактерий, срезаем стебли многолетников, укрываем розы.
  • Декабрь. Перебираем урожай, проверяем условия хранения, сбиваем снег с деревьев и кустов, читаем интересные книжки для садоводов-огородников.

Так что в любом месяце для настоящего хозяина дело обязательно найдется, и этот список работ — далеко не полный.

Садовый инвентарь

Набор ручного садового инвентаря.

Чтобы выполнять операции по обработке сада и огорода, понадобится немало инструментов. Весь садовый инвентарь можно разделить на несколько групп:

  1. Для обработки почвы.
  2. Для подрезки деревьев и кустов.
  3. Для сбора урожая.
  4. Для удаления сорняков.

1. Главный садовый инструмент, конечно же, лопата. Они бывают двух видов:

  • с закругленным лезвием — используется для подкапывания, работ на небольшой глубине;
  • штыковая лопата — нужна для работ на твердых грунтах.

Из громоздких инструментов потребуются также:

  • грабли — для конечной обработки почвы, рыхления, уборки листьев;
  • тяпка (мотыга или плоскорез) — для обработки почвы с травянистым покровом, сорняками, окучивания, рыхления, разбивки комьев земли;
  • коса (газонокосилка) — для удаления зарослей травы, сорняков;
  • вилы — для копки, перевалки травы, сена.

Из ручного инструмента потребуются:

  • ручная лопатка — пригодится для работ с отдельным растением (выкапывание при пересадке и прочих);
  • ручные грабельки для рыхления;
  • ручные вилы для подкапывания корней, рыхления.

2. Для обработки деревьев и кустарника также нужен свой инструмент. Список невелик:

  • ручной секатор для обрезки лишних веток;
  • небольшой топорик для вырубки насаждений;
  • короткая ручная пила для удаления веток средней толщины;
  • садовые ножницы (кусторез) для формирования кроны кустарника.

3. Для сборки урожая корнеплодов используются:

  • большая и ручная лопаты;
  • лестница (не инструмент, но ценное приспособление);
  • нож садовый (используется в основном для сборки бахчевых);
  • картофелекопалка (пригодится на большой плантации);
  • ручной культиватор (плодосъемник) для сборки плодов с деревьев.

Плодосъемник для сборки яблок, абрикосов, груш.

4. Для борьбы с сорняками можно использовать следующий инструмент:

  • лопату;
  • косу или серп;
  • ручные вилы;
  • секатор;
  • тяпку;
  • грабли ручные и большие;
  • корнеудалитель.

Ценный инструмент корнеудалитель

Также в ходе садово-огородных работ не обойтись без ведер, мешков, тачки (носилок). Так что список покупок будет довольно обширным.

И это не все

Хитростей и премудростей в садово-огородном деле очень много. Отдельных статей заслуживают заболевания и вредители, а также способы и средства борьбы с ними. Поначалу бывает сложно определиться с сортами растений. Нужно защищать свои грядки и сад от промерзания, намокания, засухи… Одним словом, придется получить серьезный теоретический опыт, чтобы на практике все проходило гладко, а урожай был на зависть друзьям и знакомым.

Видео — подсказки для начинающих садоводов

Николай Журавлёв главный редактор

Автор публикации 03.03.2016

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Подготовка к дачному сезону 2020: сажаем семена на рассаду

30 декабря 2019

Не успев закончить дачный сезон, опытные садоводы уже готовятся к следующему, планируя будущие посадки. Несколько месяцев спокойствия и уже с января можно начинать подготовку к новому трудовому сезону. Примерно в это время высаживается большинство семян для последующей их пересадки в открытый грунт или теплицу. Перед тем, как заняться высаживанием семян на рассаду, как можно подробнее изучите этот процесс, его особенности, чтобы получить отменный урожай.

Оптимальное время посадки семян на рассаду

Все без исключения садоводы понимают ценность крепкой рассады, выращенной собственными силами, потому что можно быть уверенным в сорте и экологичности растения. Большое значение в этом вопросе играют и сроки высадки семян. Если задержаться с посевом, то есть риск высадить в грунт слабое растение, которое будет долго болеть. А если совершить высадку семян слишком рано, то велика вероятность, что ко времени пересадки в открытый грунт, у рассады начнется период цветения и она также болезненно переживет этот период.

Процесс высаживания семян может начаться уже с января. Эта процедура зависит от таких факторов, как время на всходы, период вегетации, сорта и вида растения. Для того, чтобы определить оптимальное время для посадки того или иного растения, нужно изучить следующую информацию о растении:

  • Длительность вегетационного периода для каждого конкретного растения. Другими словами, время от первых всходов до появления полноценного урожая. Те культуры, у которых длительный вегетационный период, обычно и высаживаются с помощью рассады, чтобы в условиях нашего климата они полностью успели вырасти и созреть. Данные о длительности этого периода обычно указываются на упаковке семян, но не лишним будет знать и среднее время для некоторых растений: томаты – от 80 до 130 дней, перец – от 90 до 130 дней, баклажаны – от 100 до 140 дней, капуста – от 50 до 180 дней.
  • Подходящий возраст рассады. Для каждой овощной культуры существует наиболее благоприятное время пересадки в землю, когда она легче переносит пикировку. Исходя из этих данных и рекомендуется подбирать время высадки семян, чтобы к моменту пересадки рассада достигла оптимального возраста. В среднем лучший возраст рассады томатов, в зависимости от сорта, колеблется от 55 до 70 дней, для перца – 60-65 дней, для баклажанов – 45-55 дней.

  • Требования растения к теплу. Температурный режим очень важен, так как в конечном итоге может повлиять на качество и количество урожая. Как правило, большинство растений, высаживаемых через рассаду, теплолюбивы. Принимая в расчет требования растения к теплу и стоит выстраивать график их пересадки в землю. Например, баклажаны стоит высаживать только, когда миновала угроза последних заморозков, тогда как некоторые сорта перцев и томатов вполне могут пережить холодные ночи, если их укрывать.
  • Условия выращивания. Исходя из того, куда вы будете пересаживать рассаду, и зависит время посадки семян. Например, в теплицу рассаду томатов можно высадить уже в начале мая, а в открытый грунт – только в конце мая или начале июня. Значит и время посадки семян на рассаду будет отличаться. В первом случае высаживать семена можно уже в феврале, во втором случае – к середине марта.

  • Срок прорастания семян. Важный этап роста растений, который многие забывают учитывать. У некоторых культур срок до появления первых всходов может длиться от 10 до 14 дней. Время всходов может отличаться и у одной культуры, что зависит от температуры почвы, качества семян, глубины посадки. В среднем, время до появления первых всходов у томатов составляет 5-6 дней, у перца 13-14 дней, у баклажанов 9-10 дней, у капусты 5-6 дней.

Зная и грамотно используя эти данные, можно вывести собственную формулу высадки семян на рассаду, которая после пересадки в теплицу или открытый грунт не будет болеть и даст прекрасный урожай.

Посадка семян на рассаду

Посадка семян – отправная точка в желании получить отменный урожай осенью. Это один из самых важных этапов, подойти к которому нужно ответственно.

  • Первым делом нужно подготовить семенной материал к посадке. Если семена свежие, их возраст не превышает одного года, то их следует замочить в слабом растворе марганца на 2-3 часа. Если же семена старше одного года, то для начала их нужно залить теплой водой на 2 часа, после чего замочить в растворе марганца на 2-3 часа. Спустя время, процедив семена, их раскладывают на салфетке или ватном диске и уже через 50-60 минут они готовы к высадке.
  • Высадку семян можно осуществлять в индивидуальные или общие формы. Для начала форму заполняют землей на три четверти и слегка приминают пальцами. Субстрат обильно проливают водой, после чего можно начать выкладывать семена. Далее выкладывается заключительный слой земли в 1-1,5 сантиметра, который также нужно слегка утрамбовать и полить. Почвы над семенами не должно быть более 2 сантиметров, в противном случае всходы появятся очень поздно, а могут и вовсе не взойти.

  • Если вы производите посадку в индивидуальные формы или стаканчики, то лучше сажать не по одному, а сразу по 2-3 семечка, чтобы быть уверенным во всходах. В случае, если взойдет сразу три семечка, можно осуществить пикировку рассады и оставить в стаканчике самый сильный и здоровый росток.
  • Высадив семена, полив почву, формы накрывают стеклом либо пленкой, чтобы обеспечить тепличные условия растениям. Эти меры защитят от пересыхания почвы и обеспечат нужную температуру и влажность. Как только появились первые всходы пленку снимают и выставляют емкость ближе к свету.

Уход за саженцами

Во время выращивания рассады за ней нужно осуществлять особый уход и следить за состоянием растений.

  • Спустя неделю после появления первых всходов нужно осуществить прореживание ростков, оставив самые сильные и здоровые.
  • Полив рассады осуществляется регулярно, но умеренно, ориентируясь на верхний слой почвы. Если сверху земля сухая – рассаду нужно полить.
  • Емкости с рассадой обязательно нужно один раз в день или два поворачивать на 180 градусов, чтобы ростки были ровными и не искривленными. Удобнее всего это делать, если стаканчики будут стоять на едином поддоне.
  • Закаливание рассады – важный этап перед ее высадкой в открытый грунт. Закаливание начинают в апреле, вынося рассаду на закрытый балкон или веранду, где ночная температура не опускается ниже +12 градусов. Спустя время можно начинать открывать окна на день. С помощью этих процедур добиваются того, чтобы рассада хорошо себя чувствовала при температуре +10 градусов.

Процесс выращивания собственной рассады может показаться очень сложным и трудоемким, но это только на первый взгляд. Изучив всю информацию и начав выращивание, вас непременно увлечет этот процесс получения из одного маленького семечка полноценного растения с натуральными и вкусными плодами.

Советы по выращиванию рассады

Методом проб и ошибок выяснилось, что лучшая тара для рассады – пластиковые литровые бутылки из-под подсолнечного масла.

Чтобы изготовить из них многоразовый горшочек для рассады, отрежьте дно чуть ниже середины бутылки; затем переверните одну из половинок горлышком вниз. Получится прекрасная тара с поддоном и отверстием для стока лишней воды. К тому же в таких горшочках легко рыхлить растения. Для этого достаточно сдавить пальцами противоположные пластиковые стенки. Не рекомендую выращивать рассаду в картонных пакетах из-под молочных продуктов. Их обрабатывают изнутри специальным химическим составом, очень вредным для растений.

Родная, родная, родная земля

Землю для рассады я заготавливаю осенью. Готовлю смесь: ведро дерновой земли, ведро торфа и полведра песка. Важно посев семян и высадку рассады производить в землю именно с вашего участка. Конечно, горожанам, может, и удобнее покупать почвосмеси в магазинах. Но если “детство” и “юность” растение провело в покупной олонецкой земле, то оно может заболеть, когда вы пересадите его в почву на своем участке, ведь земли в разных местах разные.

Лучше использовать речной или озерный песок. Если его нет, сойдет и тот, что вы найдете в городе. Но тогда его обязательно нужно будет промыть и прокалить.

В смесь для рассады я обязательно добавляю 2-3 столовые ложки суперфосфата и 0,5 литра просеянной золы. Микроудобрениями не увлекаюсь.

Как посеешь.

Важно правильно подготовить семена томатов и перцев к посеву. Сначала на 15-20 минут замачиваем их в растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды). Промываем теплой проточной водой, затем на 2-3 часа помещаем семена в раствор (2 ст. ложки золы на 1 литр воды), а потом подсушиваем их до сыпучего состояния. Для повышения холодостойкости перед посевом семена закаливают: помещают в мешочек и выдерживают 12 часов влажными при температуре +18-20°С, а затем 12 часов на верхней полке холодильника при температуре 0+3°С.

Нужно следить, чтобы мешочек всегда оставался влажным, и на 15-20 минут после каждой процедуры открывать его для питания семян кислородом. И так – пока они не проклюнутся.

Посев производится по лунному календарю на глубину 1 см. Расстояние между бороздками 1,5 см. Почву перед посевом надо пропарить – полить горячей водой с марганцовкой.

Первую неделю я только опрыскиваю посевы слабеньким раствором кипяченой холодной воды с марганцовкой. Ванночку ставлю к батарее и, как только появятся первые всходы, переношу ее к солнечному свету.

Внимательно следите за всходами. Если на семядольных листочках остаются семена – сигнал тревоги. Значит, вы недостаточно глубоко посеяли свои перцы и томаты, их корневая система может быть недоразвитой.

Пикировка сеянцев томатов

Пикировку сеянцев проводим через 1,5-2 недели после появления всходов, при одном настоящем листе. Сразу после пикировки сеянцы слегка притените, чтобы почва не пересыхала.

Уход за рассадой перцев

До пересадки в теплицу произвести две подкормки.

Первую – при одном настоящем листе раствором 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 15 г сульфата калия на 10 литров воды.

Вторая подкормка – через 10 дней (30 г аммиачной селитры, 80 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на ведро воды). После полива почву осторожно рыхлю. Перец, в отличие от томатов, отзывается на азотные удобрения в период всей вегетации, на ранней стадии развития – на фосфорно-калийные удобрения. (Они способствуют закладке большего количества цветков, а в итоге – плодов.)

Перец светолюбив, длина его светового дня 12 часов. При недостатке света растение вытягивается, листья желтеют, происходит опадание цветков и завязей.

Поливать эту культуру надо обильно, но редко.

Перец – теплолюбивое растение. При температуре +13°С рост растения прекращается, оптимальная температура +22-25° С.

Узелки на память

В апреле закладывают клубни для проращивания раннего картофеля, семена огурцов и тыквенных подвешивают в мешочках у отопительных систем для длительного прогревания. Прогревают лук-севок в течение 1,5-2 месяцев, чтобы закалить его к грибным болезням и избежать стрелкования.

Для тех, кто не сделал зимой, самое время для посева семян на бумагу. Преимущество этого метода заключается в том, что семена размещают на должном расстоянии, их можно дражировать перед посевом.

Заранее подготовленные, откалиброванные семена приклеивают клейстером к полоскам бумаги с помощью обыкновенной спички. Расстояние между семенами выбирают заранее в соответствии с культурой и сортом. Следует учесть, что если всхожесть семян неизвестна, их берут вдвое больше, чем при обычном посеве. После того как бумага, на которую приклеены семена, высохнет, ее сворачивают в рыхлый рулончик и завязывают. Когда наступает время посева, полоски бумаги раскладывают на грядки и присыпают землей.

Еще не поздно с помощью картофельного клейстера (но не канцелярского клея!) наклеить семена моркови, редиса и некоторых других культур на узкие полоски туалетной бумаги. Весной останется положить их в борозды и быстренько закончить посев.

В феврале надо определить, какие культуры вы будете сажать в огороде запастись в достаточном количестве семенами и отсортировать их. оставляя для сева полноценные семена без повреждений. Сортировать семена можно в воде комнатной температуры погружая их в нее на 5 мин. Всплывшие семена сливают в месте с водой остальные процеживают и просушивают на воздухе. В конце февраля семена огурцов можно насыпать в марлевый мешочек и подвесить в теплом сухом месте. Прогретые таким образом семена можно высевать под пленку в начале мая.

Огурцы не следует сеять одногодичными семенами. В этом случае они могут дать много пустоцветов.

Сортирование семян

Для посева необходимо использовать наиболее жизнеспособные семена. Отбор таких семян можно провести, используя 3-5 – процентный раствор поваренной соли (30-50 г на 1 л воды).

Семена томата, моркови или другой культуры высыпают в р-р небольшими партиями и помешивают для удаления с их поверхности пузырьков воздуха.

Семенам в течение 1-1,5 минуты дают намокнуть и расслоиться. Всплывшие семена удаляют. С осевших семян аккуратно сливают раствор, а семена дважды промывают чистой водой и просушивают.

Семена огурцов обычно сортируют в чистой воде, если предварительно для обеззараживания их не прогревали. Следует отметить, что обычно магазины “Сортсемовощ” продают семена уже проверенными.

Перевозка рассады на участок – это очень ответственный момент для огородников.

Если заранее известно, что рассаду нужно будет перевозить, не стоит торопиться с посевом семян на рассаду, так как переросшую рассаду сложнее перевозить, она быстро ломается от неосторожного прикосновения, и все усилия, затраченные на создание забега по времени, идут насмарку.

Тару для перевозки растений выбирают высокую, чтобы они полностью (с корнями и листьями) помещались в ней. Горшечную рассаду ставят в 1 – 2 ряда: первый ряд ставят на дно емкости, а второй – на поверхность горшочков между растениями первого ряда. Безгоршечную рассаду после выборки из ящиков обмакивают в болтушку из глины и коровяка и укладывают в положенные на бок ящики или ведра. Этот способ позволяет плотно разместить рассаду в емкостях, а это не даст растениям поломаться в дороге.

Рассаду перед транспортировкой не поливают, так как слегка подвядшие растения менее хрупкие и меньше ломаются от неосторожных прикосновений. Но первое, что нужно сделать, приехав на участок, – полить растения теплой водой. Они оживут буквально на глазах и через час-полтора будут готовы к посадке.

Какие вещи нужно заготовить для посева и выращивания рассады

Близится сезон рассады, скоро подоконники огородников будут заполнены горшками и ящиками с сеянцами. И любой дачник захочет облегчить и ускорить процессы посева и пикировки, чтобы успеть сделать все дела. Добиться этого можно, если иметь под рукой весь необходимый инвентарь, который нужен для удобства дачника и создания максимально подходящих условий для будущей рассады. Что же нужно иметь дома для успешного сезона рассады?

Ингредиенты для почвенной смеси

Качественный субстрат — необходимое условие для выращивания здоровой и жизнеспособной рассады цветов и овощей. Поэтому нужно ответственно отнестись к выбору почвенной смеси и к компонентам для его приготовления. Рассмотрим, какие ингредиенты могут понадобиться при посеве и при пикировке.

Покупной грунт

Грунт для выращивания рассады можно сделать своими руками из разных компонентов, но также можно и купить готовую почвенную смесь. В садовых центрах и магазинах встречается универсальный грунт для овощной и цветочной рассады, земля конкретно для цветов или конкретных овощей, например, для томатов, для перца, огурцов. То есть вы можете подобрать подходящих вариант, исходя из того, какую культуру вы собираетесь сеять.

Помимо этого, вы можете менять состав покупной почвенной смесь в удобную для себя сторону. Например, если вам нужен бедный и рыхлый грунт (например, для лаванды), то вы можете в универсальную землю добавить песок, перлит, древесную золу.

Огородная земля

Огородная земля — незаменимый компонент для приготовления почвенной смеси своими руками. Ее полезно добавлять в покупную почву. Важная особенность — землю желательно брать именно с того садового участка, на который в будущем вы высадите свою рассаду. Благодаря этому, молодым растениям будет проще адаптироваться и прижиться на новом месте.

После того, как вы накопаете землю, нужно устранить из нее все корневища, семена, крупные включения. Так как садовая земля не может похвастаться стерильностью, нужно обеззаразить ее, чтобы исключить заражение рассады болезнями и поражение вредителями. Для обеззараживания можно выполнить одну из следующих манипуляций:

  • прокалить в духовке — 30 минут при 90 градусах, земля должна быть на противне тонким слоем;
  • пропарить над паром — положите на дуршлаг плотную ткань, насыпьте в нее грунт, оставьте над паром на 1-1,5 часа, не забывайте часто помешивать.

После прокаливания или пропаривания нужно заселить стерильный грунт полезными микроорганизмами, для этого необходимо пролить его, например, препаратом Фитоспорин-М, Байкал ЭМ-1. После этого нужно до использования поместите землю в какой-либо дышащий мешок и оставьте в сухом месте.

Низинный торф

В продаже встречается низинный торф (более разложившийся, нейтральная кислотность) и верховой (плохо разложившийся, кислый). Рекомендуется использовать именно низинный торф, он больше подходит для выращивания рассады, потому что обладает подходящими свойствами и структурой.

Компост или перегной

Компост или перегной — хорошие питательные компоненты для рассадного грунта. Однако они подходят не для всех овощных и цветочных культур, поэтому прежде чем добавлять их в смесь, изучите потребности будущих растений. И даже если выбранной культуре придется по нраву такой компонент, добавлять его можно только в небольшом количестве!

Важно! Для почвенной смеси можно использовать только очень хорошо перепревший компост и навоз (т.е. перегной). В свежем виде они могут содержать возбудителей заболеваний, личинки вредителей, семена сорняков.

Речной песок

Песок — популярный и эффективный компонент почвенной смеси для рассады. Он упоминается практически в каждом рецепте грунта.Также песок весьма полезно добавлять и в покупной грунт, потому что он делает его более рыхлым (особенно это актуально для тех культур, которые не любят слишком плодородную землю). Песок улучшает структуру грунта, разрыхляет его, улучшает водо- и воздухопроницаемость. Рекомендуется при этом использовать именно речной песок, а не карьерный (в его составе много глины). Рекомендуется перед использованием прокалить его в духовке в целях обеззараживания.

Древесная зола

Древесная зола широко используется как калийное удобрение и ингредиент для почвенной смеси. Помимо калия, она содержит фосфор, полезные микроэлементы: кальций, магний, цинк, железо и др. Зола раскисляет почву (то есть уменьшает кислотность), поэтому ее можно использовать в качестве раскислителя для кислого грунта, чтобы сделать его нейтральным. Также уместно добавлять золу в нейтральный грунт, если вы собираетесь сажать культуры, которые любят щелочные почвы (например, астра, лаванда, гипсофила, колокольчик, обриета, хризантема, львиный зев, гвоздика). Помимо этого, минеральный компонент органического происхождения минимизирует риск развития заболеваний рассады.

Древесную золу можно сделать самостоятельно — сжечь растительные остатки (ни в коем случае нельзя использовать золу после сжигания синтетических материалов!). А можно купить ее в садовом центре или магазине.

С помощью золы можно готовить почвенную смесь своими руками из разных ингредиентов, например, торфа, перегноя, огородной земли и золы. Или же добавить порошок в готовый грунт.

Перлит

Перлит или агроперлит является натуральным материалом вулканического происхождения. Идеальное средство для улучшения структуры почвенной смеси. Он улучшает воздухопроницаемость, влагопроницаемость, рыхлость грунта. Материал препятствует слеживанию и уплотнению земли, образованию корки. Вещь, в общем, очень необходимая как для комнатных цветов, так и для рассады.

Перлит добавляют непосредственно в почвенную смесь. Также его можно использовать в качестве дренажа, положив слой материала на дно емкости.

Вермикулит

Вермикулит обладает такими же свойствами, что и перлит. Однако у вещества есть преимущество — он способен питать растения калием и магнием. Отличается хорошей гигроскопичностью — впитывает излишки влаги и способен ее постепенно отдавать. Минус материала — он не препятствует слеживания грунта. Поэтому лучший вариант — сразу использовать и перлит, и вермикулит для почвенной смеси.

Кокосовый субстрат

Кокосовый субстрат представляет собой измельченные части кожуры кокоса и волосинок кокосового волокна. Вещество также называют коко-грунт, кокосовый торф, кокосовый грунт.

Субстрат обладает рядом весомых преимуществ: полностью натуральный, не содержит синтетических примесей, имеет высокую гигроскопичность (т.е. влагоемкость), нейтральный pH, высокую воздухопроницаемость, рыхлость, он не слеживается, содержит макро- и микроэлементы, а также обладает натуральными антисептическими свойствами, благодаря чему сдерживает развитие патогенной микрофлоры.

Кокосовый грунт подходит для выращивания рассады любых овощных и цветочных культур. Его можно использовать в чистом виде (по инструкции). Или же смешать с с торфом (в пропорции 1 к 1), или же с перлитом, вермикулитом (3 части коко-грунта на 1 часть вещества). Кстати, в продаже можно встретить кокосовый субстрат уже с добавлением торфа!

Материалы для дренажного слоя

Как известно, любые комнатные растения и рассада нуждаются в дренаже, он является залогом их нормального роста и здоровья. Дренажный слой выполняет важнейшую функцию — способствует удалению излишков влаги из грунта, улучшает водо- и воздухопроницаемость. Без него корневая система сеянца может легко загнить.

Самые лучшие варианты для дренажного слоя в емкостях с рассадой — керамзит, перлит.

Помимо них также хороши небольшие керамические черепки, кирпичная крошка.

Инструменты для посева

Правильные инструменты под рукой способны значительно облегчить процесс посадки семян на рассаду. Что же нам может пригодиться?

Пульверизатор (опрыскиватель)

Пульверизатор понадобится не только при посадке, но и при последующем уходе. До появления всходов полить субстрат с семенами нужно исключительно из пульверизатора. В противном случае напором воды можно размыть или заглубить семена, из-за этого многие экземпляры могут не взойти или же всходы будут неравномерными (где-то загущено, где-то пусто).

Деревянная зубочистка

Деревянная зубочистка придет на помощь, если вам нужно посадить семена точечно, соблюдая определенный промежуток между ними. Такой инструмент особенно подходит для очень мелких семян (лобелия, петуния, эустома, эшшольция, обриета и др.), хотя удобно использование и для более крупных.

Сначала нужно обмакнуть один конец зубочистки в воду, потом подцепить семя мокрым кончиком, поднести к поверхности земли и смахнуть другой сухой зубочисткой.

Пинцет

Так же как и деревянные зубочистки, пинцет необходим для удобного посева семян. Им удобно подхватывать семя и переносить на грунт. Сеять при помощи пинцета можно семена практически любых размеров.

Линейка

В этом нехитром деле может пригодиться обычная линейка. Конечно, инструмент не обязателен, но он помогает выполнить процедуру по максимально правильной схеме. То есть вы сможете легко определить расстояние между семенами, между бороздками, глубину посева.

Помимо этого, линейка может выполнять еще одну важную функцию — с ее помощью можно делать рядки, для этого нужно просто слегка сдавить ее ребром в землю.

Садовая бирка

Садовая бирка — это удобный инструмент, который упрощает нам уход за сеянцами. Если сразу воткнуть шпажку с подписанной биркой в емкость с посеянными семенами, то можно избежать путаницы в будущем. Таким образом, вы точно будете знать: в каком из контейнеров какая находится рассада, и сможете обеспечить ей должный уход. Также помимо названия культуры, на бирке можно написать сорт, дату посева.

Фунгициды

Одной из главнейших опасностей при выращивании рассады являются грибковые заболевания. Они могут подкосить здоровье сеянцев, значительно ослабив и замедлив их рост, а могут даже погубить растения. Источником заражения могут стать семена, грунт. Поэтому очень важно предварительно обеззаразить посевной материал и почвенную смесь при помощи фунгицидов. А также важно иметь такие препараты под рукой в случае, если вы заметите признаки заболеваний на растении.

Например, популярными средствами являются следующие фунгициды: Фитоспорин-М, Триходермин, Глиокладин. Использовать препараты нужно по инструкции.

Стимуляторы роста

Стимуляторы роста — палочка-выручалочка для садоводов, которые занимаются выращиваем рассады. Применять их можно на разных этапах выращивания рассады: для замачивания семян перед посевом, опрыскивания всходов, орошения после пикировки для снятия стресса. Популярные стимуляторы роста: Циркон, Эпин-Экстра, Энерген Аква и другие.

Также можно выделить препарат Корнерост, Корневин, Гетероауксин (однако эти препараты не подходят для замачивания семян, но эффективны для стимуляции корнеобразования при пикировке, или при медленном росте рассады).

Так как рассада при неблагоприятных условиях может вытягиваться, перерастать, то «под рукой» рекомендуется иметь препарат, стимулирующей рост корневой системы, яркий пример — препарат «Атлет».

Удобрения для рассады

С покупкой удобрений проблем точно не возникнет. Каждый, кто хоть раз был в садовом центре или магазине, знает, что в их ассортименте много разнообразных удобрений конкретно для рассады. Оптимально сразу выбирать комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, калий и фосфор, а также микроэлементы.

Емкости для рассады

И вот мы перешли к самому главному, без чего выращивание рассады не представляется возможным — емкостям и контейнерам. Сейчас в продаже можно встретить различные варианты, которые отличаются по цене, свойствам, объемам, предназначению (ведь у каждых культур разные требования, кому-то нужно глубокие и одиночные горшки, кому-то — широкие и неглубокие).

Популярны и удобны следующие емкости для рассады:

  • Деревянные или пластиковые ящики;

  • Одноразовые стаканчики для питья;

Главная задача дачника — вырастить крепкие, сильные и здоровые растения, которые без проблем приживутся в отрытом грунте и в последующем овощная рассада подарит вкусные и полезные овощи, а цветочная — красивый цветущий сад. Поэтому сам процесс посадки и ухода должен осуществляться по всем правилам, и сделать это грамотно помогут подходящие инструменты под рукой.

Читайте также:  Картофель и грабли
Ссылка на основную публикацию