Выбирайте нетребовательные к поливу огурцы, тогда их можно будет просто опрыскивать близко к листьям

При поливе огорода есть масса нюансов

Не дайте им засохнуть

Жара — тяжелое испытание для растений. Представьте себе, что если в тени плюс 30 градусов и более, то на раскаленном солнцем грунте могут быть все 50—60! При такой температуре у растений горит листва, на плодах появляются ожоги, стерилизуется пыльца. И все это — удар по урожаю.

Бороться с погодой нам не по силам, но приспосабливаться к ней необходимо. Климат с каждым годом становится все жарче. Вот уже и в Беларуси вместо трех климатических зон — четыре.

Но если поначалу все сделать правильно, растения будут меньше изнывать от зноя. При их высаживании правильно заправляйте посадочные ямы, добавляя в них перегной или компост. Это не только улучшит структуру и состав почвы, но и позволит влаге свободно проникать к корням и дольше там задерживаться.

Возможно, стоит подумать и об использовании при посадках специального влагоудерживающего геля (так называемого гидрогеля). Его гранулы впитывают влагу при поливе, а потом по мере необходимости отдают ее растениям. К примеру, огурцы, высаженные в почву с добавлением таких влагоудерживающих составов, не горчат (что обычно бывает при дефиците влаги), даже если засуха держится несколько недель.

А вы знаете, что еще может помочь сохранить влагу в почве после полива? Правильно, рыхление. Его не зря называют «сухим поливом». Благодаря разрушению капилляров, по которым вода поднимается из нижних слоев грунта на поверхность почвы, рыхление снижает испарения.

Если не рыхлить, из-за образовавшейся на грядке почвенной подсохшей корки корневая система растений недополучит кислород и будет не так активно развиваться. К тому же в кислороде есть (пусть и небольшое) количество влаги, способной конденсироваться в почве.

Рыхлить можно на следующий день после полива, но на глубину не более 5 см. А затем замульчировать.

Если огород совсем не поливать, то просто необходимо несколько раз в неделю (а еще лучше каждый день) основательно взрыхлять на глубину до 6 см всю прилегающую к растениям почву. И лучше всего это делать либо утром, либо вечером.

Не стоит забывать и о мульче. В природе, как известно, голой земли не бывает. Слой мульчи в 6—7 см, уложенной возле растений, защищает почву от пересыхания: влага легко впитывается и медленно испаряется.

В качестве мульчи можно использовать как специальные материалы (тот же спанбонд-мульча), так и гравий, древесную кору, опилки, стружки, хвою, скошенную и слегка подвяленную траву, компост или торф. Правда, кора, опилки и хвоя подкисляют землю. Поэтому такая «одежка» подойдет не для всех растений, а лишь для предпочитающих кислые почвы — гортензии, рододендрону, эрике, голубике высокорослой, клюкве, чернике, бруснике и другим.

Существует метод и так называемого обратного полива. Почву вокруг посаженного растения прикрывают пленкой и присыпают 3—4-сантиметровым слоем земли. Днем влага при нагреве почвы будет подниматься из нижних слоев в верхние, но не сможет испариться. А ночью она осядет на холодной пленке и снова поступит в землю.

В засухе (как бы парадоксально это ни звучало) можно найти и свои плюсы. В жару, например, легче очистить от дерна места, которые вы собирались окультурить, перекопав их под грядки. Обычно «целину» перекапывают весной или осенью. И самое трудное при этом — избавиться от корневищ многолетних сорняков. Они рвутся, выбрать их полностью практически невозможно. А потом прорастают еще активнее: с каждого места разрыва идут два новых сорных растения. Если же засоренный ненужными травами участок обработать тяпкой в жару, срезав дерн, то большая часть корневищ высохнет и погибнет.

От жажды растения страдают сильнее нашего. Да и терпение у них заканчивается быстрее: без живительной влаги они моментально поникают, сбрасывают завязь, задерживают рост и засыхают.

Не менее вреден и избыточный полив: вода, вытесняя воздух, приводит к кислородному голоданию растений. Малина при обильном орошении становится водянистой, клубника поражается серой гнилью.

Не приносит пользы и нерегулярный полив. Частые, но мелкие поливы формируют у растений поверхностную корневую систему, неспособную добывать воду с глубины. В результате посадки будут еще больше нуждаться в поливе, из-за которого уплотняется почва (придется ее чаще рыхлить), вымываются питательные вещества (потребуется больше подкормок), усиливается рост сорняков.

При правильном поливе вода должна промочить грунт на глубину залегания корней.

Редкий, но обильный полив предпочтительнее. Он стимулирует образование более глубокой корневой системы, повышает устойчивость растений к засухе. Исключение из этого правила — корнеплоды (морковь, редис, свекла и т. п.). Их поливают часто, не давая почве просыхать, иначе корнеплоды грубеют и растрескиваются.

Как же напоить растения вволю и при этом не надорваться самим? Есть несколько нехитрых правил, выполняя которые, вы не только культуры польете, но и собственные силы сбережете.

Нуждаются ли растения в поливе, можно определить по их внешнему виду. Так, на листьях капусты при недостатке влаги образуется белый сизоватый налет, края немного подгибаются. Листья томата приобретают темно-зеленую окраску, у огурца и моркови они темнеют и слегка скручиваются, у лука становятся сизовато-белыми с большим слоем воскового налета, а кончики перьев загибаются, у столовой свеклы мельчают, становясь бордово-фиолетовыми.

Но дожидаться, пока у растений привянет листва, — плохое решение. Это однозначно негативно скажется на цветении и плодоношении.

По всем правилам

Главная задача огородника — не просто налить воды на грядку, а донести ее до корнеобитаемого слоя. А как вы думаете: глубоко ли при поливе уходит вода? Оказывается, одного ведра, вылитого на квадратный метр грядки, достаточно, чтобы смочить почву всего на несколько сантиметров. А поскольку корни овощных растений расположены несколько глубже, то эта живительная влага достанется сорнякам. Какой толк от такого полива?

Поливать нужно так, чтобы вода полностью промочила грядку на глубину обитания основной массы корней (20—30 см). За один прием это сделать не получится — нужны 3—4 полива с интервалом в 1,5—2 часа.

Да и саму грядку к поливу нужно подготовить: удалить сорняки (лишние потребители воды), прорыхлить и сделать лопатой или вилами вертикальные щели (вода будет быстрее проникать в корнеобитаемый слой), нарезать небольшие канавки в междурядьях, сделать вокруг небольшие земляные валики, чтобы вся вылитая вода осталась в пределах грядки.

Частота полива огорода зависит и от состава почвы. Если на участке чернозем или смесь из суглинка и песка, то достаточно поливать и рыхлить 1—2 раза в неделю. Глинистые почвы тоже можно поливать 1 раз в неделю, но рыхлить их надо чаще — через день.

На 1 кв. м суглинистой почвы необходимо расходовать приблизительно 20 л воды. Если же почва в основном песчаная или пересушена, то норма возрастает до 40 л.

Огород и сад лучше всего поливать не холодной, а хотя бы слегка нагретой водой. Это снижает риск возникновения заболеваний растений. Воду лучше всего прогревать в больших емкостях: содержащиеся в ней газы испарятся, а соли выпадут в осадок. Перед поливом воду нужно немного взболтать, чтобы обогатить ее кислородом.

Кроме того, в холодной воде слабо растворяются питательные вещества из почвы, что не позволяет растениям получать полноценное питание. Жесткую воду перед поливом обязательно надо смягчить, добавив в нее немного уксусной кислоты. Не стоит применять для полива воду из водопровода или скважины. В первом случае она может быть излишне хлорирована, а во втором — чрезвычайно жесткая и холодная. Идеальный вариант — дождевая вода.

Некоторые культуры весьма чувствительны к температуре воды, которой их поливают. Большинство овощей (зелень, корнеплоды, капуста, картофель), плодовых, ягодных и декоративных культур не боятся холодной воды. Томаты, перцы, баклажаны и всходы некоторых культур, например свеклы, могут смириться с водой, прогретой до 18—20 градусов. А вот тыквенные — огурцы, кабачки, тыква, дыня — любят водичку еще теплее. Если поливать их непрогретой колодезной или артезианской водой, корни будут плохо развиваться.

Если теплой воды нет, то холодную лейте небольшой струйкой, причем делайте это только во второй половине дня и исключительно по земле вокруг растений (но не по листьям и не близко к корневой шейке). Проходя через теплую почву, вода немного нагреется.

Поливать лучше всего утром или вечером. Но никак ни днем, в самый солнцепек. Иначе на листьях появятся солнечные ожоги — капельки влаги, оставшиеся на листьях после полива (из лейки с распылителем или шланга), сработают как линзы. Да и сама влага быстро испарится, так и не успев попасть к корням.

К тому же полив днем (да еще в жаркую погоду) из-за большой разницы в температуре воздуха и воды может вызвать у растений физиологический шок. Особенно если вода попадает на листья. Возникает парадокс: вы поливаете, а растения вянут прямо на глазах.

В 16—17 часов почвенный воздух начинает охлаждаться, и вода легко засасывается в поры земли. Кроме того, вечером ослабевает ветер, испарение уменьшается, и расход воды бывает меньше. Более поздний вечерний полив нежелателен: он неминуемо приведет к вспышке всевозможных пятнистостей, ложной мучнистой росы и других грибных заболеваний. Особенно на огурцах, кабачках, томатах и перцах.

Тепличные растения правильно поливать утром, чтобы ночью в теплице не было излишней влажности и конденсата на потолке и стенах. Стекая на растения, он может вызывать болезни помидоров, огурцов, перцев.

СКОЛЬКО ВОДЫ НУЖНЫ РАСТЕНИЯМ?

Все без исключения овощные растения требовательны к влаге, отзывчивы на поливы, но в разной степени. По этим свойствам их подразделяют на четыре группы.

♦ Очень требовательны к влажности почвы капуста (все виды), редис, редька, салат, шпинат, укроп, сельдерей, зеленый лук. У них слаборазвитая корневая система, неспособная извлекать из почвы много воды, а большой листовой аппарат способствует быстрому ее испарению. Чтобы получить высокий урожай, эти культуры надо поливать небольшими объемами (35—40 л на 1 кв. м), но часто — через 4—6 дней.

♦ Огурец, лук, чеснок, баклажан, перец и томат требовательны к влаге, однако используют ее экономно. Поливать эти растения надо раз в неделю, расходуя по 40—50 л на 1 кв. м.

♦ Кабачок, картофель, фасоль, спаржа, ревень, хрен довольствуются умеренной влажностью. Поливать их можно через 10—15 дней из расчета 70—80 л на 1 кв. м.

♦ Наиболее устойчивы к засухе арбуз, дыня, тыква. Их можно поливать раз в две недели по 80—90 л на 1 кв. м.

Секреты правильного полива

Полив — дело тонкое. Не зря же в среднеазиатских республиках профессия поливальщика по степени почитания и важности стояла (да и по сей день стоит, наверное) почти на одном уровне с прокурором. Перелил — сгнило, недолил — высохло. И прощай, урожай. Потому самое время поговорить о правилах полива. Существует много тонкостей, которые необходимо учесть, чтобы не ошибиться в несложной на первый взгляд работе.

Жажда — все!

Держать растения на сухом пайке недопустимо. Они, возможно, и выживут, но будут слабыми, болезненными и, как результат, неурожайными.

Что касается температуры поливной воды, то она должна быть равна температуре почвы — примерно плюс 25–27 градусов. От холодной (ниже 20 градусов) у растений появляются ожоги, развивается черная ножка и другие грибные болезни.

Достаточно или нет политы культуры, нам подскажут листья. При недостатке влаги у огурца они скручиваются и загибаются, у капусты подгибаются и покрываются сизоватым налетом с розовым оттенком, у моркови темнеют и слегка заворачиваются, у свеклы — мельчают и становятся буро–фиолетовыми, у лука кончики перьев белеют и пригибаются.

Как поступаете вы, если приехали на дачу через неделю и застыли в ужасе при виде окаменевших грядок? Хватаетесь за поливочный шланг и льете что есть силы? И что получаете в итоге: заплывшие грядки и растения, стоящие в полужидкой грязи? Неправильное решение. При таком поливе вода не проникает в почву, а стоит в бороздах и ямках. А как только земля подсохнет, на ней моментально образуется плотная корка.

Давайте проведем работу над ошибками. Воздух, находящийся в капиллярах сухой земли, при заливании ее сразу большим количеством воды вырывается из почвы и превращает ее комочки в пыль. Она вначале вроде бы и ускоряет смачивание грунта, а потом образует корку и не пускает воду в глубь к корням. Всего этого очень легко избежать, если взять за правило перед поливом грядки вначале немного подрыхлить, а затем слегка сбрызнуть водой, чтобы из почвенных капилляров воздух выходил постепенно.

Закономерный вопрос при поливе: что лучше — чаще и мельче или реже и основательно? Специалисты в своем заключении единодушны: частые поверхностные и неумелые поливы еще больше высушивают почву, провоцируя лишь рост сорняков. И потом, постоянная почвенная корка ускоряет испарение не только поливной воды, но и запасов той, что есть в почве.

Очень важно попытаться максимально сохранить воду в почве. Как? Только рыхлением! Через пару часов после полива пройдитесь тяпкой по грядкам. Но мотыжьте неглубоко (на 1–2 см), чтобы не повредить корни.

Итак, полили. А хорошо ли? На следующий день утром воткните в грядку палец. Если на глубине 5 см еще влажно, значит, все сделано правильно. Сухо? Мало влаги. Болото хлюпает? Перестарались.

Совет. Чтобы определить влажность почвы, копните ее на штык лопаты. Если земля только слегка прилипает к лопате и ее можно сжать в комок рукой, то воды достаточно. Если же комок рассыпается — пора приступать к поливу.

Без бутылки никуда

У каждого огородника — свой способ полива. Самый простейший — из лейки. И лучше всего — через насадки с мелкими отверстиями. Большие тяжелые капли, падая на почву, сильно уплотняют ее. Если поливаете из шланга, то держите его так, чтобы вода текла по междурядью. Иначе велика опасность повредить растения, размыть почву и оголить корни. При поливе водопроводной водой из шланга с распылителем направляйте струю вверх, чтобы капельки воды, прежде чем упасть на землю, хоть немного согрелись.

Хорошие помощники при поливе и двухлитровые пластиковые бутылки. Они — отличная подстраховка для тех, кто бывает на даче только по выходным. Емкости можно закопать как горлышком вниз, так и вверх, вертикально заглубив на 10–15 см в землю. Чтобы вода медленно просачивалась в почву, внизу бутылки сделайте 2–3 прокола острым предметом.

Некоторые огородники «решетят» не низ посуды, а ее среднюю часть. А нижнюю, где постоянно находится вода, используют для подкормки растений. Удобрения размокают в воде и постепенно поступают в почву вместе с поливом.

Такая бутылка–поливалка будет незаменима на любой грядке, будь то кабачки, томаты, капуста или огурцы. Три штуки на 1 кв. м вполне достаточно.

Внутрипочвенные инъекции

Самое эффективное (хотя и более трудоемкое) — капельное орошение. В трубу, присоединенную к емкости с водой, ввинчивают короткие, капельного типа, насадки. Неоспоримое преимущество этого способа в том, что поступающая к растениям вода хорошо прогревается, а ее капли, соприкасаясь с воздухом, захватывают кислород и доставляют его корням.

В чем же преимущества внутрипочвенного полива? Экономится вода, не уплотняется верхний слой земли, улучшается ее воздухообмен, сдерживается рост сорняков и не так быстро испаряется влага из нижних слоев почвы. А поскольку влажность воздуха у самой земли при таком поливе ниже, чем при обычном, то уменьшается и вероятность поражения растений грибными болезнями.

Совет. Нехватку воды в какой–то мере может компенсировать «сухой полив»: три рыхления равноценны одному поливу.

Хранительница влаги

Хорошо, если на участке есть водопровод. А если нет? Облегчить нелегкий труд водоноса может только мульча.

Кто пробовал у себя на участке мульчировать грядки или приствольные круги, тот знает, насколько это удобно и полезно. Во–первых, не пересыхает земля, а потому и лучше сохраняется влага. Во–вторых, не растут сорняки и нет надобности в регулярных утомительных прополках. В–третьих, культуры лучше защищены от вредителей (даже кротов) и болезней. В–четвертых, зимой растениям комфортнее под теплым «одеялом». В–пятых, слой мульчи защищает корнеплоды (свеклу, морковку, редис, дайкон, сельдерей) от прямых солнечных лучей, даже если овощи и выглянут из грядки. И, наконец, почти наполовину повышается урожайность!

Читайте также:  Описание и характеристика сорта томата король королей

Мульчируют участок обязательно после дождя или хорошего полива. Но прежде чем засыпать мульчу (8–15 см), грядку надо подготовить: выполоть сорняки, внести комплексное удобрение и подрыхлить. Чтобы лучше циркулировал воздух, вокруг каждого растения оставьте свободными 5–8 см.

Мульчой может быть все, что угодно: солома, сено, перегной, сочные зеленые растения, бумага, картон, торф, опилки, щепки, керамзит, специальное черное укрывное полотно типа агрил или лутрасил.

Ни в коем случае нельзя мульчировать грядки только что скошенной травой: начнет гнить. Пусть пару дней подсохнет. Не годятся и сорняки после цветения. А вот пасынки томатов и картофельную ботву не выбрасывайте. Разложите их под кустами черной смородины и крыжовника. Это отличная профилактика против грибных заболеваний.

Каждому свой полив

У овощных культур наиболее активные корни находятся на глубине 20–30 см, у плодовых — от полуметра и более. Именно туда и должна дойти вода при поливе, а не просто прибить пыль. Кстати, для того чтобы промочить грунт на 20–30 см, нужен слой воды 2,5 см. При пересчете на сотку получится около 400 ведер воды.

Полив — это еще и профилактика против многих болезней. Капусты, брюквы, редиса, редьки — от капустной мухи и крестоцветной блошки, картофеля — от парши. Если поливать грядки только теплой водой, огурцы не будут болеть корневой гнилью, а томаты растрескиваться.

Но у каждой культуры — свой водный режим. Одни растения — «водохлебы» (огурец, капуста белокочанная и цветная, салат, редис, шпинат), и им необходим обильный полив. Другие (томат, морковь, петрушка, пастернак, тыква, арбуз, кабачок, кукуруза, фасоль) сами стараются добывать влагу из почвы и экономно ее расходовать. Поэтому все растения одинаково поливать ни в коем случае нельзя.

ПОМИДОРЫ любят рыхлую, влажную почву и сухой воздух. Вот почему так важно хорошо проветривать теплицу. Томаты поливают под корень. Не стоит опрыскивать их по листьям даже в жаркую погоду, иначе они будут плохо опыляться, осыплются плоды, возрастет опасность возникновения такой болезни, как бурая пятнистость. В большинстве же случаев при нехватке влаги и кальция на помидорах образуется вершинная гниль (кончик плода темнеет, и этот процесс уже не остановить).

Замечено, что при избытке влаги вырастает мощный томатный куст с толстым стеблем и мясистыми листьями, на котором практически нет плодов. За 20–30 дней до окончания сбора урожая полив томатов прекращают: так быстрее созреют плоды.

ОГУРЦЫ — выходцы из влажных тропиков. Поэтому им нужна высокая влажность не только почвы, но и воздуха. Они нуждаются в регулярном и обильном поливе. Особенно при образовании первых завязей, массовом плодоношении и после сбора зеленцов. При этом воду надо лить осторожно, стараясь не замочить листья, не размыть почву и не оголить корень. Да и около стебля земля должна быть сухой, иначе начнут загнивать корешки. Именно по этой причине огурцы в теплице не окучивают.

Огурцы лучше поливать в борозды, сделанные чуть в стороне от стеблей. Хорошо для повышения влажности поставить в теплицу или расставить по грядке открытые емкости с водой.

КАПУСТА — еще тот водохлеб. В жару без влаги она вообще перестает расти. Если цветную и белокочанную раннюю капусту поливать изредка, от случая к случаю, то у первой соцветие покроется ворсинками и листочками, головка будет мелкой и быстро рассыплется, а у второй начнут растрескиваться кочаны.

Среднеспелые сорта интенсивно поливают в июле, позднеспелые — в августе. Причем в это время им нужна не только почвенная влага, но и высокая влажность воздуха: разросшиеся листья испаряют очень много воды.

Поить капусту лучше не под корень, а в край борозды или лунки, чтобы при этом не вымывалась почва и не образовывались ямы. По нраву ей и освежающий душ по листьям. За 2–3 недели до уборки полив прекращают, чтобы кочаны не трескались и хорошо хранились.

Отзывчив на полив и КАРТОФЕЛЬ, особенно ранний. Тогда и прирост побегов хороший, и урожай высокий. Первый раз надо хорошо увлажнить посадки после появления всходов. Именно в этот момент начинается активное формирование куста. Если влаги будет недостаточно, то очень быстро иссякнет запас питательных веществ, который есть в посадочном клубне, листья пожелтеют и скрутятся, а рост самого растения замедлится.

Следующие моменты, когда больше всего бульба нуждается в поливе, — это период бутонизации и время цветения. При недостатке воды столоны перестают образовывать новые клубни, а уже появившиеся клубеньки начинают прорастать, в результате урожайность резко упадет. Примерно за 1–2 недели до уборки картофеля всевозможные водные процедуры прекращают: так клубни останутся сухими и чистыми.

ПЕРЕЦ И БАКЛАЖАНЫ любят сухой воздух, но требуют постоянной влажности почвы в течение всей вегетации. Они не переносят даже кратковременной засухи. При неравномерном поливе эти южные культуры сбрасывают цветки и завязи, перестают завязывать плоды, а у перца еще и моментально пробковеет стебель. Увлажнять их дождиком нельзя: только под корень. Для них идеален капельный полив или пластиковые бутылки.

Баклажану требуется воды в 2–2,5 раза больше, чем перцу: его крупные листья испаряют больше влаги.

Для ЛУКА РЕПЧАТОГО И ШАЛОТТА обильный полив важен в первые три недели после посева, затем во время массового отрастания пера и образования луковиц. Если в какой–то момент влаги будет мало, то рост луковиц замедлится. И процесс этот необратим: потом даже самым обильным поливом мы не заставим их подрасти. Ни к чему влага и в конце вегетации: она лишь задерживает созревание луковиц и ухудшает их лежкость.

Если лето дождливое, ЧЕСНОК лучше не поливать совсем, а в сухую и жаркую погоду — через 5–6 дней. Даже после длительной засухи, когда рост луковиц остановился, поливом можно исправить ситуацию. Но лучше все же не рисковать. За 20–30 дней до уборки полив прекращают.

Если МОРКОВЬ поливать от случая к случаю, то корнеплоды обрастут корешками, потеряют сочность и начнут растрескиваться. Это происходит из–за того, что наружные волокна не выдерживают давления растущих внутренних тканей и разрываются. Для хранения такой овощ уже не годится.

Морковь предпочитает умеренно влажную почву, но в то же время не любит частых поливов. После того как семена взойдут, подержите сеянцы на сухом пайке дней десять, чтобы корешок ушел глубже в землю.

После полива при рыхлении грядок обязательно подокучивайте корнеплоды, чтобы верхушка не оголялась и не загнивала.

Последний раз полейте морковь за три недели до уборки урожая: так овощ будет лучше храниться.

ТЫКВА, ПАТИССОНЫ и КАБАЧКИ — хорошие добытчики воды из глубоких слоев почвы. Но поскольку листья у них очень крупные, то и влаги испаряется намного больше. Поэтому поливают эти культуры часто и обильно — по ведру на растение. Во время цветения полив несколько уменьшают: при высокой влажности воздуха и почвы опыление женских цветов затрудняется. А при плодоношении (с середины июля до конца августа) снова увеличивают — через 2 — 4 дня. Поливая, нужно следить за тем, чтобы вода не попадала на листья и не обнажала корни.

К слову, тыква легче переносит короткие сухие периоды, чем кабачки и патиссоны.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ — самая требовательная к поливу среди корнеплодов культура. Она моментально реагирует на дефицит влаги: необратимо грубеет. Чтобы овощ хорошо налился, вода должна проникнуть на 20– 25 см в глубь грядки. В засушливое время свеклу поливают каждые 8–10 дней по 1 — 2 лейки на 1 кв. м под корень или дождиком по листьям.

Больше всего вода нужна БРЮКВЕ, ТУРНЕПСУ и ДАЙКОНУ в первый и последний месяцы вегетации, иначе корнеплоды станут «деревянными» и невкусными.

РЕДИС будет благодарен за хороший полив, особенно после появления первых настоящих листьев и во время формирования плодов.

ПЕТРУШКУ И ПАСТЕРНАК поливают не чаще 3–5 раз в сезон, иначе корнеплод начнет загнивать, на нем появятся темные пятна. Не требовательна к влаге и ФАСОЛЬ.

В жаркую сухую погоду ЩАВЕЛЬ, ШПИНАТ, РЕВЕНЬ, ЛЮБИСТОК, ЭСТРАГОН, ЛУК-БАТУН и другие культуры выбрасывают цветонос, а сами листья и черешки грубеют, теряя питательную ценность. Потому в середине лета зеленные и пряноароматные культуры можно (и нужно) скашивать.

В засушливое лето нуждается в поливе и ПЛОДОВЫЙ САД. Молодому деревцу достаточно будет 5–10 ведер воды на полив, плодоносящему — 15 и более. Поливать лучше всего в приствольные круги, но не у самого ствола, а по радиусу кроны — 1–1,5 м. Дефицит влаги раньше времени старит деревья и сокращает время их урожайной жизни. Поэтому и родят они нерегулярно, а зимой подмерзают.

Плодоносящие ЯБЛОНИ и ГРУШИ в течение сезона поят (как минимум) четыре раза: до цветения, сразу после него, еще через три недели и в начале созревания плодов.

ВИШНЮ поливают перед началом цветения, затем во время образования завязей и осенью в период листопада. СЛИВУ — перед цветением и сразу после него.

СМОРОДИНА (черная, красная) и КРЫЖОВНИК любят влагу. За летний сезон их нужно полить хотя бы три раза. Первый — в период образования завязей и интенсивного роста побегов: в конце мая — начале июня. Второй раз — во время налива ягод: примерно в конце июня. Третий — после сбора урожая, одновременно не забывая о подкормке. Чтобы вода не растекалась, по периметру кроны делают бороздки глубиной около 10 см или огораживают кусты декоративным пластиком или металлической пластиной, вдавив ограждение в почву.

Довольно требовательна к содержанию влаги в почве и МАЛИНА. Если после цветения во время формирования ягод стоит засушливая погода, то поливать придется дважды в неделю.

Календарь обработки огурцов от болезней и вредителей

Добавление статьи в новую подборку

Без помощи человека прекрасно растут одни сорняки. Другим овощам – кому меньше, кому больше – требуются наша защита и забота. Здесь вы найдете список проблем, с которыми можно столкнуться при выращивании огурцов, и пути их решения.

Огурцы, в отличие от томатов, выращивать проще. Они не так требовательны к условиям произрастания, за ними меньше ухода, они дают хорошие урожаи. Однако и в процессе выращивания огурцов могут возникнуть проблемы. Основные из них – болезни и насекомые-вредители, которые, к несчастью, не обходят этот сочный овощ стороной.

Обработка грунта перед посевом семян

Уход за огурцами начинается еще до посадки – с обработки почвы на месте будущих грядок. Цель этих действий – предупредить поражение всходов и рассады корневой и прикорневой гнилями. В грунте могут находиться возбудители грибковых и бактериальных инфекций, которые остались там от предыдущих “хозяев” либо попали на грядку или в теплицу вместе с органическими удобрениями. Они ослабляют корневую систему молодых растений и часто приводят к их гибели.

Для обработки почвы используйте бактериальные фунгициды Гамаир и Алирин-Б. За 1-3 дня до посева семян разведите 2 таблетки в 10 л воды и тщательно пролейте грунт на открытой грядке и в теплице.

Заболевания огурцов часто развиваются при неправильном посеве. Например, семена огурцов были высеяны в непрогретую или чересчур влажную почву. Также на иммунитете культуры отрицательно сказывается слишком глубокое заделывание семян в грунт.

Предпосевная обработка семян огурцов

Дальнейшая профилактическая борьба с гнилью и другими грибковыми заболеваниями состоит в замачивании семян перед посевом. Обработка семян огурцов биологическими пестицидами стимулирует укрепление иммунитета растений, улучшает их сопротивляемость неблагоприятным факторам и повышает всхожесть семян.

Для предпосевной обработки семян разведите в воде Фитоспорин-М (4 г на 10 л воды) или Триходерма Вериде 471 (3 г на 10 л воды) и замочите в получившемся растворе семена на 1-2 часа. От гнилей также сможет помочь Бактофит (2 г на 1 л воды), в котором подержите семена 3-6 часов. После процедуры раствор слейте, а семена разложите в тени и тщательно просушите. Теперь они готовы к посеву.

Защитить от целого ряда заболеваний поможет предпосевное замачивание семян огурца в растворе еще одного биологического фунгицида – Споробактерина. Приготовьте 1%-ный раствор препарата и поместите в него семена перед посевом на 6 часов. Обработанные семена сразу посейте в открытый грунт.

Обработка огурцов от болезней во время посадки

Долговременную защиту от большого числа болезнетворных грибков и бактерий обеспечит фунгицид Превикур Энерджи. Раствором препарата (3 мл на 2 л воды) полейте почву в теплице сразу после посева семян либо через 2 недели после этого – появившиеся всходы.

Если вы выращиваете огурцы через рассаду, то при высадке растений на постоянное место еще раз повторите обработку Бактофитом (20 мл на 10 л воды) и Фитоспорином-М (5 г на 10 л воды). В каждую лунку влейте 100-200 мл раствора. Через 3 недели проведите еще один полив рассады – под корень.

Обработка огурцов в период вегетации

Наибольшее количество обработок необходимо огурцам в период вегетации, потому что в это время дают о себе знать разного рода болезни, которых у огурца великое множество.

Борьба с болезнями огурцов в открытом грунте и теплице

Основная масса болезней огурцов вызывается болезнетворными грибками. При неправильной агротехнике и благоприятных условиях они могут поражать овощи на разных стадиях их развития. Поэтому часто для борьбы с заболеванием требуется неоднократная обработка растений.

Меры борьбы с мучнистой росой на огурцах

При очень высоких температурах (25°С и выше) и особенно при повышенной влажности многократно возрастает риск поражения огурцов мучнистой росой. Эта болезнь не “трогает” плоды – засыхают только листья, но у больных растений огурцы вырастают мелкие и несочные. Из-за этого урожайность может снизиться на 30%, а в теплицах, где растения страдают от мучнистой росы чаще, – и на 60%.

Для борьбы с мучнистой росой огурцы, растущие в открытом грунте, опрыскайте (на выбор):

  • в начале цветения или плодоношения – раствором Алирина-Б (10 таблеток на 10 л воды);
  • при появлении 3-4-х настоящих листиков – Споробактерином (10 г на 100 мл воды).

При необходимости обработку этими препаратами можно повторить.

Алирин-Б подойдет для защиты от мучнистой росы и тепличных огурцов, только концентрацию сделайте меньше – 5 таблеток растворите в 10 л воды. Для закрытого грунта можно использовать также опрыскивание растворами Бактофита (10 мл на 10 л воды) и Фитоспорина-М (1 г на 10 л воды).

Как бороться с пероноспорозом на огурцах

Одним из самых страшных заболеваний огурцов считается пероноспороз (ложная мучнистая роса), который в тяжелых случаях может привести к полной потере урожая. Фактором, способствующим развитию заболевания, являются капли воды (росы), которые более 6 часов подряд находятся на листьях растения. Чаще всего посадки поражаются пероноспорозом в начале плодоношения. Болезнь развивается очень быстро: листья засыхают, опадают, плоды перестают развиваться и завязываться. Чтобы этого не произошло, борьбу нужно начинать при первых признаках заболевания. Рекомендуется также профилактическое опрыскивание.

В открытом грунте для защиты от пероноспороза применяют следующие препараты: Фитоспорин-М (2 г на 10 л воды), Консенто (20 мл на 5 л воды), Триходерма Вериде 471 (30 г на 10 л воды) и Гамаир (10 таблеток на 10 л воды). Первые два препарата производители рекомендуют начать использовать вначале с профилактической целью, а потом повторить опрыскивание еще несколько раз с интервалом примерно 10 дней. Два других фунгицида можно начинать использовать в начале цветения или плодоношения, повторную обработку провести через 15 дней.

Читайте также:  Ложные маслята: описание и отличия от съедобных, как выглядят

В закрытом грунте для защиты растений от ложной мучнистой росы используется двухкомпонентный фунгицид Превикур Энерджи (30 мл на 20 л воды). Раствором препарата полейте растения через 2-3 дня после высадки на постоянное место. Следующие поливы (не более 5 за весь период вегетации) проводите с интервалом в 2 недели.

Как бороться с белой гнилью огурцов

В теплицах огурцы сильно подвержены поражению белой гнилью. Этому способствует повышенная – около 90% – влажность и довольно низкие температуры. Болезнь может лишить дачников большей части урожая. Для борьбы с белой гнилью в защищенном грунте используйте Гамаир (10 таблеток на 15-20 л воды). Первое опрыскивание проведите в самом начале цветения или плодоношения, повторное – спустя 15 дней.

Меры борьбы с бактериозом огурцов

Теплая и влажная погода может спровоцировать появление такого заболевания, как бактериоз огурцов. Бактерии, которые в благоприятных условиях начинают очень активно развиваться, вызывают гибель растения и приводят к потере более половины урожая огурцов. Для защиты растения от бактериоза используйте раствор Абига-Пик (50 г на 10 л воды). Трехкратное опрыскивание в период вегетации защитит огурцы также от медянки и ложной мучнистой росы.

Народные средства борьбы с болезнями огурцов

Для противников всякой “химии” хотим предложить несколько народных способов борьбы с болезнями огурцов.

  • В качестве профилактического средства перед посадкой подержите семена огурцов несколько часов в розовом растворе пермарганата калия (марганцовки).
  • Для защиты от ложной мучнистой росы сделайте раствор на основе чеснока: 50 г измельченных зубчиков чеснока залейте 1 л воды. Оставьте на сутки. Процедите и добавьте к оставшемуся настою 9 л воды.
  • От многих огуречных хворей может помочь молочно-йодовый раствор. Для его приготовления в 1 л молока разведите 30 капель йода и 20 г хозяйственного мыла (его нужно вначале натереть на терке). Полученным средством опрыскивайте растения в течение всего вегетационного периода с интервалом 10 дней.
  • Для борьбы с мучнистой росой приготовьте 0,4%-ный раствор пищевой соды (4 г соды растворите в 1 л воды). Добавьте к нему немного мыла и опрыскайте получившимся раствором пораженные растения.

Борьба с вредителями огурцов в открытом грунте и теплице

Много бед в период вегетации приносят огурцам не только болезни, но и многочисленные насекомые-вредители.

У большинства огородных культур, и огурцы не исключение, общие враги. Белокрылка, трипсы, тля, паутинный клещ и другие вредители способны лишить дачников немалой доли урожая овощей. Борьбу с насекомыми нужно начинать при первом же их появлении. Особенно опасны они для растений, которые растут в теплице. Повышенная температура и влажность, зараженный личинками грунт, скученность растений способствуют появлению и быстрому распространению насекомых. Многие вредители высасывают сок из листовой пластинки, после чего лист засыхает и опадает. Растение ослабевает и погибает. Мало того, эти насекомые еще и переносят многие заболевания. Одним словом, представляют большую опасность для посадок.

В закрытом грунте для борьбы с белокрылкой и тлей применяют следующие инсектициды: Инта-Вир (2 таблетки на 10 л воды), Танрек (5 мл на 10 л воды), Командор (5 мл на 10 л воды), Биотлин (5 мл на 10 л воды). Все препараты рассчитаны на однократное опрыскивание.

В открытом грунте избавиться от этих и других вредителей помогут Инта-Вир (1 таблетка на 10 л воды) и Фуфанон-Нова (13 мл на 10 л воды).

Для избавления от паутинного клеща и трипсов, которые очень часто нападают на тепличные огурцы, опрыскайте растения инсектицидом Искра Двойной эффект (10 мл на 10 л воды). Этот препарат, в составе которого два действующих вещества, показал высокую эффективность в борьбе с различными видами насекомых-вредителей. Можно использовать его и в открытом грунте, но концентрация раствора должна быть выше – 10 мл растворите в 5 л воды.

Из биологических препаратов для борьбы с вредоносными насекомыми предназначен Фитоверм. Он не накапливается в растениях и плодах, поэтому применять его можно в течение всего вегетационного периода. Опрыскайте огурцы раствором препарата при первом же появлении вредителей. Через 3 недели обработку можно повторить.

Многие насекомые быстро привыкают к инсектицидам и перестают на них реагировать. По этой причине нужно постоянно чередовать препараты с разным действующим веществом.

Как бороться с вредителями огурцов народными средствами

Для борьбы с белокрылкой приготовьте раствор на основе хозяйственного мыла (1 часть на 6 частей воды). При появлении вредителей нужно сразу опрыскать растения получившимся составом.

Можно также порекомендовать настой чеснока. Для его изготовления возьмите 15 измельченных зубчиков чеснока, добавьте к ним 100 мл воды и оставьте на 5 дней настаиваться. Перед опрыскиванием разведите 5 мл настоя в 1 л воды.

Для избавления от тли также используйте мыльный раствор. Его можно приготовить как из хозяйственного мыла, так и из любого другого моющего средства (средства для мытья посуды, жидкого мыла, стирального порошка и т.п.), не имеющего сильного запаха. В 1 л воды разведите 4-5 ст.л. средства и опрыскайте им растения.

Очень эффективным считается настой из древесной золы. Чтобы его сделать, нужно взять 1 стакан древесной золы и залить его 5 л воды. Через 12 часов средство борьбы с тлей будет готово. Вам останется только опрыскать им посадки.

Грядки можно обработать и настоями чеснока, чистотела, луковой шелухи. В растворы добавьте немного мыла, которое “закрепит” настой на листьях огурца.

Настои луковой и чесночной шелухи (200 г залейте 1 л воды) или мыльный раствор также борются и с паутинным клещом.

Может помочь справиться с этим опасным вредителем регулярное опрыскивание растений обычной водой. Дело в том, что и взрослые особи клеща, и его яйца погибают, находясь в каплях воды.

При сильном поражении огуречных посадок трипсами сразу начинайте применять химические препараты, потому что справиться с этим грозным врагом народными средствами в этом случае вам вряд ли удастся. Если же количество насекомых пока невелико, попытайтесь побороться с ними народными способами.

Соберите 1 кг одуванчиков и залейте их на 2 дня ведром воды. После этого добавьте к получившемуся настою 5 зубчиков мелко порезанного чеснока и оставьте еще на несколько часов. Процедите и опрыскайте пораженные трипсами растения. Можно также сделать настои из чистотела, тысячелистника или табака.

Чтобы получить хороший урожай огурцов, нужно всегда быть начеку и постоянно осматривать растения на наличие признаков заболеваний или поражения насекомыми. Победить болезнь или справиться с вредителем на ранних стадиях всегда проще.

Чем болеют огурцы в теплице – и чем их опрыскать

Бактериоз огурцов и другие бактериальные и вирусные болезни

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

Болезни растений могут быть вызваны вирусами, бактериями и грибами. Вирусные болезни поражают в основном плодовые кустарники — смородину, малину, клубнику, а любимая мишень бактериозов — огурцы и кабачки. Какие препараты можно использовать против болезней растений в саду и огороде?

Вирусные и микоплазменные болезни

Они неизлечимы, но при этом заразны. Они передаются от больного растения к здоровому через слюну насекомых, паразитирующих на данной культуре. Например, крошечный комарик-галлица переносит возбудителя махровости черной смородины, клещи — возбудителя вертициллезного увядания (вилт) и так далее. Поскольку вирусные и микоплазменные болезни неизлечимы, то единственное средство борьбы с ними — уничтожение зараженного растения.

Такие растения нельзя класть в компост или еще каким-либо способом использовать на участке, а также выносить за территорию садоводства — их необходимо сжечь. Зола от таких растений не заразна и ее можно использовать. На этом месте нельзя сажать растения того же вида в течение 3–4 лет, растения других видов сажать можно.

Опасное вирусное заболевание — желтуха у земляники, астр и клевера проявляется в позеленении лепестков цветов, укорачивании цветоносов и черешков листьев, которые желтеют. Болезнь переносится цикадками, тлями и с посадочным материалом.

Микоплазменное заболевание, которое довольно часто встречается на садовых участках, — махровость смородины. Больные кусты черной смородины легко обнаружить во время цветения: цветки вырождаются, становятся узкими со сросшимися лепестками грязно-розового или лилового цвета. Обрыв цветов или срезание ветки с такими цветками проблемы не решит, ибо болен весь куст и рано или поздно это проявится. Надо немедленно его выкопать и сжечь, пока галлицы и клещи не перенесли инфекцию дальше.

У малины вирусные заболевания проявляются в виде курчавости и израстания листьев, кроме того, есть еще другое заболевание — ведьмина метла. Оно проявляется в нарастании большого количества молодых побегов, которые не растут вверх, создавая вокруг куста сплошную низкорослую поросль.

Мозаика листьев — вирусное заболевание, которое легко спутать с хлорозом, вызванным недостатком в питании какого-либо микроэлемента. Листья становятся двухцветными, желто-зелеными.

У яблони есть дополнительный признак: на стволе начинают пучками нарастать тонкие, растущие вверх маленькие веточки. Кроме того, обычно маленькие прилистники у основания черенка листа начинают сильно разрастаться, образуя настоящие листочки, каждый лист оказывается состоящим из трех листков. На Северо-Западе больше других сортов мозаике подвержены Осеннее полосатое, Винное, Белый налив.

У сливы кроме двухцветности листьев зеленые плоды не растут и засыхают, у груши плоды становятся уродливыми бугорчатыми, кожица и мякоть имеют коричневые пятна. У вишни молодые листочки превращаются в узкие ленточки.

Столь же опасны и неизлечимы вирусные болезни овощей: мозаика капусты, салата, сельдерея, огурцов (не путать с мозаикой листьев, вызванной недостатком магния), томатов, перца, лука.

Пестролепестковость тюльпанов — тоже опасная неизлечимая вирусная болезнь, которая проявляется в появлении единичных пятен неправильной формы обычно желтого цвета на лепестках цветков (не путайте с пестроокрашенными сортами). Все больные растения подлежат немедленному уничтожению.

Это не болезнь: нарушения питания растений при смене погоды

Иногда садоводы неверно относят к заболеваниям вершинную гниль плодов томата и перца, у которых загнивают вершины (кончики) плодов. Это скорее не болезнь, так как она не передается другим растениям, а физиологическое нарушение, вызванное высокой температурой при низкой влажности воздуха, — в условиях интенсивного испарения происходит оттягивание влаги из тканей плода, что приводит к разрушению белка и гибели протоплазмы, особенно при недостатке в тканях растения кальция (ниже 0,2%).

Чтобы этого избежать, рекомендуется равномерно и своевременно поливать теплицы, не допуская пересыхания почвы, и в период интенсивного роста плодов делать их еженедельное опрыскивание 0,5–1% раствором кальциевой селитры или хлористого кальция (последний продается в аптеках в виде 10%-ного раствора).

Растрескивание клубней картофеля так же происходит из-за неравномерного поступления влаги, когда засушливый период резко сменяется дождливым.

Некоторые садоводы ошибочно относят к вирусным или бактериальным заболеваниям стекловидность плодов яблони. Это не болезнь, а нарушение обмена веществ, скорее всего, связанное с излишним поступлением воды в момент плодоношения. Не торопитесь такую яблоню выкорчевывать, обеспечьте ей хороший уход и питание, как правило, стекловидность плодов прекращается.

Бактериальные болезни: рак и бактериоз

Рак корней яблони, малины, клематисов чаще всего переносится вместе с посадочным материалом: внимательно осматривайте корни саженцев и ни в коем случае не сажай те, у которых вы заметили на корнях вздутия, утолщения, наросты.

Против корневого рака помогают поливы водой вместе с очистками, оставшимися после чистки съедобных грибов. Вообще замечено, что полив очистками после грибов (кроме осеннего опенка) способствует уничтожению патогенной микрофлоры.

Осенний опенок опасно заносить в сад, поскольку он может поселиться на здоровой живой древесине и в конце концов погубить плодоносящее дерево, поскольку избавиться от него очень трудно.

Против бактериоза, чаще всего поражающего огурцы и кабачки, помогают препараты, содержащие медь, в частности, бордоская смесь или готовый препарат “Купроксат”. Но после их применения должно пройти не менее 3 недель для их полного разложения — так что для применения в теплице в самый разгар плодоношения огурцов эти препараты не годятся. Для опрыскивания томатов применять “Купроксат” можно лишь за 3 недели до созревания плодов. Я рекомендую пользоваться биопрепаратами “Фитоспорин” или “Циркон”.

Как определить, больны ли огурцы бактериозом? Обычно бактериоз появляется в огуречной теплице в середине июня — начале июля одновременно с появлением цветочных стрелок у чеснока и лука. На листьях огурцов появляются коричневые выкрашивающиеся пятна, с нижней стороны листьев видны капельки мутной жидкости. Затем болезнь переходит на плоды: на них появляются водянистые язвочки или пятна.

Против бактериоза в теплицах можно делать опрыскивание настоем луковых и чесночных стрелок: 400 г свежих стрелок нарезать, залить 10 л воды, накрыть, настоять 3–4 часа, процедить и сразу опрыскать огурцы, стараясь попадать на нижнюю сторону листа.

Одновременно надо усилить калийную подкормку. Можно дать ее по листьям: 1 столовая ложка любого безхлорного калийного удобрения на 10 л воды. То же самое относится к бактериальному раку перца и томата, который проявляется в усыхании и повисании листьев и загнивании плодов в месте их прикрепления.

А вот против сосудистого бактериоза капусты, который проявляется на листьях в виде больших коричневых выкрашивающихся пятен, можно применять и бордоскую жидкость, и “Купроксат”, поскольку до ее уборки еще далеко.

20 неубиваемых домашних растений, которые выживут почти без ухода

Если у вас не приживаются фиалки, орхидеи и другие капризные растения, не беда. Лайфхакер составил подборку симпатичной домашней зелени, которая способна нас всех пережить.

1. Алоэ

Это знакомое многим с детства растение считается скорее полезным, чем декоративным. А зря: помимо привычного нам древовидного алое, есть ещё несколько десятков видов этого растения, некоторые из которых выглядят очень интересно. Алоэ хорошо переносит как прямые солнечные лучи, так и недостаточное освещение, сухой воздух и сильную влажность, перепады температуры и редкий полив. Зимой достаточно поливать растение раз в месяц, а летом — раз в неделю.

Если вы хотите, чтобы алоэ не просто выжило, а чувствовало себя хорошо, пересаживайте его раз в два года в грунт для суккулентов, не выставляйте на палящее солнце и поливайте, когда земля в горшке подсохнет.

2. Каланхоэ

Ещё одно декоративно-лекарственное растение, способное пережить небрежность хозяина. Каланхоэ не любит сильную влажность, поэтому, если вы забудете его полить, оно на вас не обидится. Также с этим растением ничего не случится, если температура в помещении упадёт до +5 °С. Каланхоэ любит свет, но на послеполуденное солнце его всё-таки лучше не выставлять. Опрыскивать его тоже незачем.

3. Эчеверия (эхеверия)

Как и все суккуленты, эчеверия не нуждается в особой заботе. Достаточно посадить её в грунт для суккулентов и изредка поливать (летом достаточно одного раза в неделю, весной и осенью — раз в месяц, а зимой вообще можно полить 1–2 раза). Эчеверию устроит любая комнатная температура выше +5 °С.

4. Ховея Форстера (кентия)

Эта пальма отличается удивительной неприхотливостью. Ей нипочём жизнь в тёмном углу комнаты и сухой воздух. Поливать ховею в летние месяцы нужно чаще, не допуская высыхания земли в горшке, а зимой — реже, когда грунт начнёт подсыхать. Чтобы растение хорошо себя чувствовало, можно время от времени опрыскивать его или промывать листья тёплой водой под душем.

5. Сингониум


Этому растению тоже не нужно ничего особенного, кроме неяркого освещения, опрыскивания и регулярного полива. Также не рекомендуется надолго оставлять его на холоде. В идеале температура в помещении, где растёт сингониум, не должна опускаться ниже +17 °С. Но так как в жилых помещениях она обычно и не опускается ниже, сингониуму должно у вас понравиться.

6. Крестовник Роули

Это очень необычное растение, листья которого напоминают горошины. В них крестовник накапливает влагу, поэтому поливать его нужно достаточно редко. Сажают крестовник в грунт для суккулентов, а горшок ставят в хорошо освещённое место, но не под прямые солнечные лучи. Однако недостаток света, как и сухой воздух и прохладная температура в помещении, его не убьют.

Читайте также:  Мульчирование: правила хорошего покрытия в огороде

7. Эпипремнум

Вьюн, который любит обильный полив и опрыскивание, идеален для начинающих цветоводов. Погубить его практически невозможно: в неблагоприятных условиях эпипремнум будет сбрасывать листья, плохо расти, но как только доступ к воде и свету возобновится, он моментально воскреснет.

8. Пеперомия серебристая

Это симпатичное компактное растение с полосатыми листьями, окраской напоминающие арбуз. У других видов пеперомии (а их более тысячи) форма и окрас листьев отличаются, поэтому можно выбрать именно тот, который вам понравится. Всё, что нужно пеперомии, — это комнатная температура, рассеянный свет или полутень, а также умеренный полив, когда земля в горшке начинает подсыхать. Как и прочие растения, зимой её поливают реже, чем летом. Также в летние месяцы пеперомию желательно опрыскивать.

9. Хавортия полосатая

Забавный маленький суккулент с хищным окрасом очень вынослив и неприхотлив. Засухи для него привычны, поэтому он и не заметит, если вы забудете его полить. Зимой его можно вообще практически не поливать — делать это следует только в том случае, если листья начнут терять упругость. Хавортия любит яркий рассеянный свет, но выставлять её под палящее солнце всё-таки не стоит. А вот прохлада ей ничем не грозит.

10. Хлорофитум хохлатый

Хлорофитуму самое место на окне — он любит яркий необжигающий солнечный свет. Но даже если лишить его этой радости и задвинуть в тёмный угол, при регулярном поливе он выживет и там. Летом можно поливать хлорофитум раз в три дня, а зимой — реже и понемногу. Большего ему и не требуется.

11. Гастерия

Гастерия — теневыносливое растение, однако рассеянный свет ей всё же не помешает. При этом гастерия не имеет ничего против сухого воздуха и снижения температуры до +6 °С. Поливать это растение нужно тогда, когда почва в горшке высохнет. Зимой достаточно одного-двух поливов в месяц. Гастерия любит свежий воздух, но без сквозняков.

12. Граптопеталум парагвайский (каменная роза)

Это теплолюбивое и светолюбивое растение, которое тем не менее выживает и при низкой плюсовой температуре. Поливать его нужно редко, а зимой можно не поливать вообще.

13. Толстянка (денежное дерево)

Действительно ли это растение способствует росту благосостояния хозяина, науке неизвестно, но оно совершенно точно оживляет интерьер даже у самых незадачливых цветоводов. Достаточно лишь поливать его раз в неделю летом и раз в месяц зимой, протирать листья от пыли и время от времени проветривать комнату. Толстянка любит солнечный свет, но в особенно жаркие дни лучше не давать ей долго жариться на солнце — листья могут сгореть.

14. Очиток (седум) Моргана

Ещё одно растение с необычным внешним видом, которое наверняка понравится любителям суккулентов. Очиток Моргана хорошо приживается на подоконниках и любит свежий воздух. Поливать его стоит весьма умеренно, так как толстые листья накапливают в себе влагу. Влажность воздуха в помещении не имеет особого значения. Главное — не тыкать в растение пальцами, так как его листья легко отламываются и на их месте ничего не вырастает.

15. Герань

Наши бабушки любили это растение не только за яркие цветы, но и за его удивительную неприхотливость. Герань хорошо переносит холодную погоду, яркий солнечный свет, сухой воздух и отсутствие пересадок. Герань не нужно опрыскивать, а вот поливать её желательно часто и обильно.

16. Церопегия Byда

Это ампельное растение, которое лучше всего сажать в подвесной горшок. Оно быстро растёт, отлично переносит перепады температуры и редкий полив, терпимо к прямым солнечным лучам и недостатку освещения. Сажать церопегию следует в субстрат для кактусов с обязательным дренажем на дне горшка.

17. Фикус каучуконосный

Фикус рекомендуется держать там, где он получает достаточное количество рассеянного света. Однако и в тени он чувствует себя весьма неплохо. Фикус любит тепло, но и прохладная комнатная температура ему ничем не грозит. Что касается полива, то следите за землёй в горшке: как только верхний слой высохнет, можно поливать. Как правило, одного раза в неделю достаточно. А чтобы листья блестели, протирайте их влажной губкой пару раз в месяц.

18. Араукария разнолистная (норфолкская сосна)

Это растение идеально подходит для тех, кто мечтает завести дома ёлку. В отличие от других хвойных, араукария приживается в домашних условиях. В идеале её нужно держать в прохладном помещении, а летом выставлять на свежий воздух. Араукария любит яркое освещение, но хорошо переносит и тень. Поливать её нужно регулярно, при этом зимой почва в горшке должна успеть просохнуть между поливами. Если в комнате жарко или сухо, опрыскивайте деревце водой.

19. Мирсина

Это милое деревце не доставит вам особых хлопот, если обеспечить ему рассеянный свет, температуру не ниже +14 °С, защиту от прямых солнечных лучей и влажную почву. Для этого поливайте растение 1–2 раза в неделю летом и 1–2 раза в две недели зимой. А чтобы мирсине у вас было совсем комфортно, опрыскивайте её и иногда выносите в тень на свежий воздух.

20. Толмия Мензиса

Это яркое растение любит свет и свежий воздух, но не переносит попадание прямых солнечных лучей. Рекомендуется держать толмию в помещении с влажным воздухом и регулярно поливать небольшим количеством воды, не допуская пересыхания земли в горшке. Опрыскивать её не нужно, да и другого ухода не требуется.

Огурцы на подоконнике: вредители и болезни

Хорошо тем, кто имеет дачу или хотя бы небольшой земельный участок – можно соорудить теплицу, и выращивать в ней вкуснейшие огурчики и помидорчики. Но вот что делать тем, у кого земельного участка нет, или же климат настолько холодный, что выращивание теплолюбивых огурцов сомнительно даже в теплице. На помощь в этом случае приходит домашний способ культивирования огурцов — на подоконнике с южной стороны.

Этот методы выращивания всем хорош, однако, свои проблемы тоже имеются. К их числу необходимо причислить возможность заболевания огурцов некоторыми типичными для данной культуры болезнями. Не исключено и поражение вредителями. В статье рассмотрим подробнее, какими болезнями и вредителями могут поражаться огурцы, выращиваемые на подоконнике, узнаем способы борьбы с этими проблемами.

Почему болеют огурцы

Необходимо отметить, что в домашних условиях шансов подхватить какое-нибудь заболевание или грибковую инфекцию, а уже тем более, вредителя, у огурцов гораздо меньше, чем при выращивании в теплице или в открытом грунте.

Уход в домашних условиях за культурой более простой, и защитных мер предпринимать можно меньше. Однако же, как ни ухаживай, все равно шанс подцепить заболевание остается: ведь микроорганизмы есть повсюду, переносятся людьми, домашними животными, вредители и споры вирусов могут и просто залететь в окно.

Однако, же, чаще всего вызывают заболевание огурцов вовсе не какие-то внешние «враги», а недостаточный уход. Некачественный полив (слишком обильный или, наоборот, скудный), неподходящая влажность воздуха, неправильная подкормка и прочие причины обычно и вызывают заболевания этой культуры. Итак, рассмотрим далее наиболее часто встречающиеся непосредственные причины заболеваний огурцов на подоконнике.

Во-первых, это полив холодной водой. Не забывайте про крайнюю теплолюбивость этой культуры, и знайте, что поливать огурцы всегда необходимо только подогретой водой.

А вот как происходит подкормка огурцов во время цветения, и как это делать правильно, указано здесь.

На видео – почему болеют огурцы:

Если вы при обрезке кустов использовали режущие инструменты, не прошедшие предварительное обеззараживание, в ткани растения вполне может проникнуть инфекция или споры грибка.

Выращивание огурцов в неплодородной скудной почве тоже часто становится причиной заболевания культуры.

Болезни огурцов на подоконнике

Рассмотрим самые часто встречающиеся заболевания, свойственные огурцам, растущим в домашних условиях.

Мучнистая роса

Эта болезнь грибковой природы — одна из наиболее распространенных. Необходимо отметить, что чем быстрее начнется в данном случае лечение, тем быстрее можно будет избавиться от заболевания.

Понять, что огурцы заболели мучнистой росой можно, внимательно осмотрев их листья. При этом заболевании листва покрывается характерным белесоватым мутным налетом, похожим внешне на рассыпанную муку. И хоть кажется, что налет едва покрывает листья, если не принять срочных мер, погибнуть может весь урожай. А здесь можно посмотреть на то, как происходит борьба с мучнистой росой на смородине, а также посмотреть фото самой проблемы.

Плоды на больных мучнистой росой растениях отличаются неприятным вкусом, имеют недостаточные сахаристые и хрустящие свойства.

Кроме того, часто они оказываются недоразвитыми, скрюченными, деформированными.

Лечение заключается в полном удалении всех пораженных частей растения. Кроме того, необходимо продезинфицировать почву в емкости, где находится заболевшее растение, а также в емкостях рядом. В тяжелых случаях может помочь опрыскивание инсектицидами. Также стоит больше узнать про то, как выглядит и какое бывает средство от тли на огурцах в теплице.

На видео – мучнистая роса огурцов:

Для борьбы с этой распространенной напастью используют такие препараты, как:

  • Каратан;
  • Топсин;
  • Байлетон.

Очень важно при приготовлении раствора соблюдать пропорции и все рекомендации из инструкции.

Антракноз (медянка)

Это заболевание также имеет грибковую природу. Антрактоз — коварное заболевание, поскольку «пожирает» не только листья, но покушается и на плоды. Признаком этого заболевания является появление бурых пятен на листьях, а затем иссушение и ломкость пораженной листвы. На плодах же из-за этого заболевания появляются некрасивые язвы.

Как ни печально, но медянка лечению не поддается. Растение, пораженное этой болезнью, придется выкопать и уничтожить. И сделать это необходимо как можно быстрее, чтобы коварный антрактоз не поразил соседние кусты. Уцелевшие экземпляры необходимо опрыскать в профилактических целях 1%-ным раствором бордосской жидкости.

Корневая гниль

Тоже очень опасное заболевание, свойственное домашним огурцам. Коневая гниль может поражать как взрослые кусты, так и совсем молодую рассаду. Опасность в том, что заметить первые признаки можно уже только после того, как болезнь полностью поразит корни.

Когда же гниль уже поднимется от корней, и пойдет дальше по стеблю, тут-то ее и можно будет разглядеть, однако, поделать уже будет ничего нельзя. Пораженное растение подлежит выкапыванию и уничтожению, как и в случае с антрактозом.

Чтобы не допустить появление этого опасного заболевания, необходимо тщательно дезинфицировать семена огурцов перед посадкой, чтобы погубить споры корневой гнили, если они имеются. Кроме того, нужно обязательно дезинфицировать почву перед посадкой (лучше — пропариванием), а при уходе за огурцами на слишком усердствовать с поливами. И очень важно избегать резких температурных перепадов.

Какие бывают лучшие сорта ранних огурцов для открытого грунта, и как они называются, указано в данной статье.

Как выглядят огурцы пучкового типа для открытого грунта сорта, можно увидеть здесь.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, какие семена огурцов лучше сажать в теплице.

Склеротиния (белая гниль)

Это грибковое заболевание тоже может поражать огурцы на подоконнике, и проявляет оно себя как белый налет на листьях и стеблях. Налет этот характерный — внешне похож вначале на вату, а затем трансформируется в слизь.

Для избавления от белой гнили необходимо присыпать пораженные части растения известкой либо медным купоросом. Но вначале необходимо обязательно удалить белые наросты. Отметим, что с этим заболеванием можно справиться только на ранних стадиях.

Когда гниль поразит большую часть куста, его придется выкапывать и сжигать, пока зараза не распространилась дальше.

Склеротинию вызывает обычно слишком высокая влажность воздуха в помещении, где огурцы растут. Для предотвращения этой болезни рекомендуется регулярно устраивать проветривания: особенно важна эта мера после поливов.

Серая гниль

Это заболевание поражает все части растения, включая листья, цветки, завязи и плоды. Проявляется серая гниль, как сероватый налет, который постепенно темнеет и становится мокнущим.

Причина болезни — тоже неправильный уход: слишком большая влажность воздуха и поливы холодной водой. Борются с серой гнилью также, как и с белой.

Борьба с вредителями

Узнаем также, какие вредные насекомые могут поражать растущие на подоконнике огурцы.

Паутинный клещ

Этот вредитель поражает огурцы наиболее часто: особенно любит он селиться в прогретых теплицах, но опасен и для растений в открытом грунте. Может он также поражать и домашние огурцы. Селится это насекомое на нижней стороне листвы, сплетая там свои паутинки. Именно наличие паутинок и подскажет, что растение оккупировал клещ. Лист по истечении короткого времени засыхает, а потом и отмирает вовсе.

Для того, чтобы клещ не поразил огурцы, важно поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха: этот показатель должен быть 80% до начала созревания плодов, и 90% после того, как огурцы начали наливаться. Если стоит слишком засушливая погода, а увлажнителя в комнате нет, просто опрыскивайте кусты периодически водой.

На видео – паутинный клещ огурцов:

Если паутинный клещ уже появился, справиться с ним поможет луковый настой. Настой готовится в следующей пропорции: 200 гр пропущенного через мясорубку лука (чеснок подойдет тоже) на ведро воды. А вот как происходит борьба с почковым клещом на смородине весной, указано в данном видео.

На поверхности листьев и стеблей домашних огурцов может также поселиться и тля — насекомое, очень быстро размножающееся. Сложность обнаружения этого вредителя на начальной стадии состоит в его миниатюрных размерах: длина тельца не превышает 2 мм. А обнаруживается тля, как правило, уже когда успела построить колонию значительного размера.

Тля селится на растении, постепенно приводя к усыханию листьев и стеблей. Справиться с напастью в домашних условиях поможет концентрированный табачный отвар.

Чтобы приготовить средство, нужно размешать в литре воды табак от двадцати сигарет (пачка!). После этого, воду необходимо довести до кипения, и 10 минут кипятить.

На видео – как побороть тлю на огурцах:

Чтобы отвар приобрел более удобоваримую для огурцов концентрацию, его разбавляют еще одним литром воды. Опрыскивайте этим раствором листья: обычно хватает одного раза, чтобы погибла вся колония тли. А вот почему возникает тля на смородине и вишне, и какие меры борьбы существуют, указано здесь.

Белокрылка

Это вредное насекомое тоже поражает листья огурцов, приводя к их постепенному пожелтению, скручиванию и отмиранию. Борются с белокрылкой тоже табачным отваром, но только более концентрированным, чем при борьбе с тлей. Кроме того, можно постараться собрать насекомых обычным пылесосом.

Оснастите этот полезный агрегат небольшой автомобильной насадкой, и тщательно обработайте всю поверхность листьев.

Профилактика

Узнаем, какие меры профилактики помогут огурцам на подоконнике расти здоровыми и крепкими.

Обязательной мерой профилактики является замачивание семян перед посадкой в марганцовке. Эта мера обеззараживает посадочный материал, помогает огурцам вырасти здоровыми и сильными.

Тщательно выбирайте почву для выращивания домашних огурцов. Чаще всего недостаточная дезинфекция грунта и приводит к тому, что в нем попадаются споры микробов, грибка, личинки вредителей.

Нежелательно копать землю на улице — предпочтительнее купить ее в готовом виде в магазине.

В период вегетации опрыскивайте кусты таким препаратом, как «Фитоспорин». Это средство помогает уничтожить в зародыше большинство опасных огурцам болезней и вредителей.

На видео – профилактика заболевания огурцов:

Тщательно ухаживайте за растениями, соблюдая все рекомендации по поливу, поддержанию влажности воздуха, подкормкам, освещению. Опытные огородники зная как посадить укроп на подоконнике, напоминают что укроп выдерживает температуру до -1, а вот при выращивании огурцов исключите резкие температурные перепады, а также сквозняки. Не забывайте, что поливать огурцы необходимо по утрам и исключительно теплой водой.

Мы узнали, какие болезни и вредители могут поражать растущие на подоконнике огурцы. Как вы видите, даже в домашних условиях культура не защищена от заболеваний: но важно и то, что при надлежащем уходе болеют огурцы дома намного реже. Выполняйте все несложные правила ухода, лечите растения вовремя, как только заметили первые признаки болезни — и есть все шансы увидеть хороший урожай вкусных овощей.

Ссылка на основную публикацию