Как улучшить структуру почвы на участке

Самый простой и быстрый способ улучшить почву на грядках

Какую почву вообще нужно улучшать? Если вы живете где-нибудь в пойме Дона, где луговые черноземы, а огород ваш находится вообще на месте старых полковых конюшен, то это редкая удача. На таком участке и урожай будет соответственным. Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свекла — две штуки в ведро уже не влезают! Разумеется, пытаться такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. А копать ее — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного.

Николай Курдюмов, автор бестселлеров про умный сад и огород, делится знаниями, наблюдениями и своим опытом в вопросах повышения качества почв. О том, как улучшить свою почву, вы можете прочитать в его книге «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих». Некоторые рекомендации автора представлены в этом материале.


Как улучшить свою почву?

Кардинальное стартовое улучшение почвы

На простых суглинках, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить грунт в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Если ваша почва — тяжелый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь — перегной и глина. В обоих случаях треть нового объема грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика — трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также — немного глины и песок.


Если у вас бедная супесь, нужны глина и перегной

В идеале во всех случаях нужна добавка сложных микробных заквасок — препараты типа «Стимикс» и «Фитостим», а также «Биофит-1» или «Геостим»: они за один сезон запустят гумификацию, превратят безликую смесь материалов в цельное микробное сообщество, свободное от инфекций. Помогут в этом и препараты «Сияние» и «Биовита-Агро», не повредят и двух-трехвидовые биоактиваторы типа «Байкал ЭМ-1» или «Восток ЭМ-1». Нет ничего из этого — просто заквасьте в бочке ведро старого компоста, добавив полкило золы и 1-2 л какой-то сладости типа патоки. Встанет пена дней через пять — тут же используйте: разводите водой в 10 раз и проливайте послойно грядки по ходу наполнения. А если продуете воздух в емкости, готово будет уже через день-два.

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете найти некоторые из вышеперечисленных препаратов. Загляните в подборку Биопрепараты.

Улучшаем состав грунта прямо на грядке

Итак, сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно в них, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см, ниже все равно слишком холодно. Затем запаситесь нужными добавками — перегноем, песком или глиной. Далее не спешите. Создать две грядки по 8 м за год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или же — хорошие помощники и деньги для них, но такое совпадение бывает весьма нечасто.


Улучшать почву нужно, создавая стационарную грядку

Как превратить глинистую почву в плодородный чернозем

Улучшая свою глинистую грядку песком и органикой, самый плодородный верхний слой необходимо вынуть и сложить с краю. Грунт со дна смешивают с песком и компостом. Верхний слой возвращают на место также с песком. Бывает, что только так удается радикально уменьшить плотность почвы.

После обогащения грядки органикой на протяжении многих лет в результате можно получить фактически чернозем. Комфортная зона для корней при этом углубляется почти вдвое, а структурированием почвы занимаются черви и корни.


Обогащенный органикой грунт. Фото из книги «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих»

Урожайная приподнятая грядка — отличный вариант для влажных зон

Если не лень, создаем на дне грядки «деревянный аккумулятор влаги». Для этого углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В нее — бревнышки или толстые ветки, в один ряд и в один слой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге невредно всыпать гидрогель (Terawet, Aquasorb, полиакриламид) — по кружке на 1 м².


В траншейку — бревнышки или толстые ветки

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая ее между деревяшками. Засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем. Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость изрядно добавляет растениям пространство и освещенность, а весной лучше принимает на себя лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок. В степной зоне нужны хорошая мульча и умный полив. Результат нашего потения — грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год.

Уже немало! Но это только начало. Почва еще не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочим. Теперь мы ежегодно будем улучшать ее природными силами — растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами — и сделают так замечательно, как вам и не снилось.


Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников

Сделать практически любую почву плодородной по силам каждому. Важно сразу определить, что за участок вам достался, и какие материалы требуются для его улучшения. Более подробно рассказано об умном землепользовании, когда при минимуме вмешательства в естественные процессы происходит максимальная отдача в виде достойных урожаев, в книге «Экодача — безопасный урожай. Курс органического земледелия для начинающих», а приобрести ее можно в официальном интернет-магазине издательства.

Улучшаем структуру почвы на участке

Добавление статьи в новую подборку

К сожалению, на некоторых участках земля непригодна для выращивания овощей. Но не стоит отчаиваться и приобретать участок с более плодородной почвой, ведь ее структуру можно улучшить.

Невозможно в краткой статье привести полную систему работ по восстановлению структуры почвы, так как по своему типу, гранулометрическому и химическому составам и целому ряду других показателей она очень различается. Но вместе с тем можно привести несколько общих для всех типов почв рекомендаций, которые при постоянном применении улучшат ее структуру.

Показатели структурной почвы

Структура почвы определяется несколькими параметрами, в том числе:

  • механическим составом;
  • содержанием химических соединений;
  • количеством и качеством органических веществ и живых полезных существ в почве, активно перерабатывающих гумус в хелатные формы соединений;
  • способностью впитывать и удерживать воду;
  • способностью возвращать воду по капиллярам в корнеобитаемый слой.

Лучшая структура почвы

Лучшими почвами для возделывания культур являются черноземы. Но даже такие высокоплодородные почвы со временем изменяют свои свойства.

Одни становятся песчаными, быстро теряют воду после полива и, высыхая, формируют твердую корку. Другие превращаются в жирную глинисто-подобную слипшуюся массу, по которой вода скатывается, не попадая к корням растений. Часть черноземов, потерявших структуру, при пересыхании напоминает пустынные такыры.

Как улучшить структуру почвы в огороде?

Если почва на вашем участке обеднела, ее можно “спасти” благодаря нескольким несложным мероприятиям.

Изменяем состав

Самый распространенный способ исправить бесструктурную почву – изменить ее механический состав и добавить значительное количество органики. Процесс этот длительный и физически тяжелый, но дает положительный результат.

Песчаные почвы обогащают внесением глины. Грунтовую смесь можно приготовить отдельно в соотношении 70% основного грунта и 30% добавки. Затем необходимо выделить грядку, перенести на нее грунтовую смесь, добавить 20-40% навоза, компоста, перегноя, других органических компонентов и тщательно перекопать верхний слой на глубину 15 см. В последующие годы на таких грядах систематически под все культуры, положительно реагирующие на применение органики, необходимо вносить перегной и компост.

Сплывающиеся черноземы обогащают песком (30% от массы основного грунта) и вносят зрелый компост или перегной из расчета 50-70 кг/кв.м. Перекапывают на 0,5 штыка лопаты. В последующие годы необходимо систематически вносить рыхлящие материалы – перегной, опилки (кроме хвойных) примерно 20 кг на кв.м. Под перекопку постоянно добавлять опавшие листья, ботву и другие отходы огородной продукции, мелко изрезанные (3-5 см) побеги ягодников и плодовых культур.

Обогащаем органикой

Усиленное применение минеральных удобрений, гербицидов, инсектицидов и других химических веществ дает единовременное повышение урожая, но почва в целом обедняется органикой, что разрушает ее структуру и снижает общее природное плодородие. Чтобы остановить разрушительный процесс, необходимы следующие агротехнические мероприятия:

  • Все растительные остатки (сорняки, здоровую ботву, опавшую листву, скошенную траву, навоз, опилки, солому) заложить на компостирование. Созревший компост вносить под все культуры при осенней подготовке почвы.
  • Чтобы компост, заложенный весной, созрел к осеннему внесению, его целесообразно обрабатывать рабочим раствором ЭМ-1 Байкал. Эффективные микроорганизмы препарата переработают растительные остатки в кратчайшие сроки. Освободившиеся минеральные соли и микроэлементы в доступных формах будут использоваться культурами, а грубая органика сформирует грунт в мелкие комочкообразные гранулы. Величина гранул со временем увеличится от размера пшеничного зернышка до мелкого ореха. Почвенный грунт станет воздушней, легче, освободится от сплывающейся корки после поливов и дождей.

Мульчируем

На всех типах почв необходимо перейти на возделывание культур с применением мульчи. Мульчирование создает благоприятные условия не только для растений, но и для почвенных обитателей, количество которых тоже ведет к улучшению структуры и повышению плодородия почвы (копролиты червей). Активизируется положительная микросреда, которая угнетает болезнетворную микрофлору и оздоравливает почву. Постоянное мульчирование участка является эффективным способом структурирования почвы и повышения плодородия.

Читайте также:  Томат мазарини: описание и характеристика

Песок, глина, мелкий щебень – это каркас почвы. Ее плодородие формирует гумус, активные формы которого можно также получить при помощи технологии вермикультуры. Калифорнийские черви очень быстро перерабатывают заложенные на компостирование материалы, превращая их в биогумус – самое активное и экологически чистое удобрение.

Калифорнийские черви, или Старатели

Сеем сидераты

Применение сидератов, или зеленых удобрений способствует быстрому улучшению структуры, качества и плодородия почвы. Сидераты за короткий вегетативный период формируют большую надземную массу и корневую систему, разрыхляющую почву. Их можно высевать весной и ранней осенью.

Зеленое удобрение можно полностью закопать в почву или скосить и пустить на компост, а остатки использовать в виде удобрения.

В статье приведены только некоторые наиболее доступные работы по восстановлению и поддержанию структуры почвы. Помните, осенние костры – враг почвенного плодородия. Чем больше растительных остатков вернется в почву, тем лучше будет ее структура.

Как улучшить почву на участке?

Время чтения: 17 минут Нет времени читать?

Чем ближе окончание строительства дома, тем чаще владельцы задумываются о разбивке красивого сада. И это неслучайно. Ведь одна из прелестей жизни за городом – возможность быть ближе к природе и наслаждаться ее красотой.

Но что делать, если вам достался участок с изначально скудной, неплодородной почвой? Или ранее плодоносившая земля настолько истощена, что на ней уже ничего не растет? Не все так трагично. Есть несколько способов, как правильно и без сумасшедших расходов улучшить почву. Но прежде, чем что-то предпринимать, необходимо изучить ее текущее состояние.

Почва – основа всего живого на нашей планете

Cледите за нами:

От чего зависит плодородие почвы?

Плодородной считается почва, способная наилучшим образом удовлетворять потребность растений в питании, влаге, воздухе и обеспечивать им оптимальные условия для роста. От чего зависит плодородие?

От механического состава

Почва на 50–60 % состоит из минеральных частиц, образовавшихся в результате разрушения горных пород и минералов. Их соотношение определяет профиль грунта и влияет на его свойства.

  • Песчаные почвы на 85–90 % состоят из песка. Они отличаются высокой воздухопроницаемостью, что очень хорошо. Но при этом плохо удерживают влагу – она либо просачивается в более глубокие слои, либо испаряется. Кроме того, песок – это минерал кварц, который не содержит питательных элементов.
  • Глинистые почвы состоят на 80 % из глины и на 20 % из песка. Глина с избытком удерживает влагу и содержит много полезных микроэлементов, но из-за плохой циркуляции воздуха эти вещества слабо усваиваются растениями.
  • Суглинок на 70 % состоит из глины и на 30 % из песка. При таком соотношении грунт обладает необходимой воздухопроницаемостью, богат питательными веществами, хорошо удерживает влагу.
  • В супесях такое же соотношение, но наоборот: песка в них до 70 %, а глины – до 30 %. Супесчаная земля склонна к быстрому высыханию и нуждается в частых поливах.
  • Торфяные почвы образуются там, где когда-то были болота. Они богаты органикой, легкие, рыхлые, хорошо удерживают влагу, но в них катастрофически не хватает минералов. Кроме того, торфяники обладают повышенной кислотностью.
  • Известковые почвы содержат до 50 % солей кальция (извести). Такая земля рыхлая, воздухопроницаемая, но быстро пересыхает. После дождей и полива на ней образуется корка.

Если попытка скатать из влажного грунта шарик или колбаску не увенчалась успехом, значит, вы имеете дело с песчаным типом почвы

От органической составляющей

Кроме минеральных частиц, в состав почвы входят органические вещества – полностью разложившиеся (гумус) и находящиеся в процессе разложения (биологические остатки). Органика содержит жизненно необходимые для растений питательные элементы, причем в сбалансированном и доступном для усвоения состоянии, поэтому именно она – основной компонент плодородия.

Чтобы земля хорошо плодоносила, органическая часть должна составлять не менее 10 % объема.

Органика придает грунтам темный цвет – неслучайно самые жирные из них называются черноземами

От структуры почвы

Если ком земли подбросить, он, упав, распадется на частицы. Это и есть почвенная структура. По этому показателю выделяют:

  • структурные почвы с размером частиц от 0,25 до 10 мм;
  • малоструктурные или пылеватые имеют размер частиц менее 0,25 мм;
  • бесструктурные, распадающиеся на глыбы и комки размером более 10 мм.

Структурные почвы – рыхлые, легкие, пористые, поскольку кроме твердых частиц они содержат воздух и влагу (до 50 % объема). Именно они наиболее плодородные.

В рыхлой земле растения не испытывают недостатка в воздухе, влаге, питании

От кислотности

Важный показатель плодородия – кислотность почвенного раствора. По уровню рН почвы подразделяют на кислые (4–6,5 единиц), нейтральные (6,5–7), щелочные (7–9).

Большинство растений тяготеет к нормальному уровню рН, поскольку в кислой среде многие микро- и макроэлементы хуже усваиваются, а токсичные вещества, наоборот, становятся более доступными.

Чтобы определить уровень рН на участке, используют бытовой измеритель кислотности (рН-метр) или лакмусовую бумагу. Кроме того, нужно знать особенности садовых растений, ведь среди них немало таких, которые предпочитают подкисленную землю. Это большинство хвойных пород, рододендроны, азалии, верески, гортензии.

Чем кислее почва, тем насыщеннее цвет гортензии

В каких случаях почву нужно улучшать?

Причин для улучшения почвы после строительства может быть несколько:

  1. Плодородный слой отсутствует – был снят или непоправимо поврежден во время стройки.
  2. Подобие плодородного слоя есть, поскольку участок когда-то был частью сельскохозяйственных угодий, но он истощен, запущен, зарос сорняками.
  3. После дождей на участке долго стоят лужи, а земля после высыхания покрывается коркой. Так ведут себя глинистые почвы, которые без дренажных работ и разрыхления малопригодны для разбивки сада.
  4. Нуждается в улучшении и песчаная почва. Она слабо держит влагу, под солнцем быстро перегревается, а ночью с такой же скоростью остывает, что приводит к температурному стрессу корней высаженных в нее растений.

Так выглядит бедная, непригодная для садоводства почва

Агротехнические способы улучшения почвы

Улучшить состояние садовой земли можно с помощью комплекса агротехнических мероприятий. Рассмотрим некоторые из них.

  1. Внесение добавок, позволяющих изменить механический состав и структуру почвогрунта.

Что вносить, зависит от того, чего не хватает:

  • В глиноземы добавляют крупнозернистый песок (10–12 кг/м²), компост, перегной (1,5–2 ведра/м² ежегодно), торф (слоем 3–5 см с последующей перекопкой).
  • В песчаную почву вносят порошкообразную глину (от 2 до 10 кг/м²), низинный торф, перепревшую органику (2–3 ведра/м² несколько раз за сезон).
  • Кислые почвы раскисляют с помощью гашеной извести, доломитовой муки (3–5 кг/м² каждые 4–5 лет).
  • Бедные суглинки обогащают перегноем, компостом, низинным торфом. Делать это лучше осенью, но, если пропустили осеннее окно, можно и весной, за несколько недель до посадки.
  • Если грунт нужно разрыхлить, добавляют торф – 15–25 % объема.
  1. Ежегодное внесение органических и минеральных удобрений.

Особенно важен NPK-комплекс, содержащий в нужных пропорциях азот, фосфор и калий. Положительно на структуру и плодородие почвы влияют органические источники азота – перьевая мука, роговая стружка, зеленые остатки растений.

  1. Мульчирование почвы органикой.

Для этого используют опавшие листья, остатки растений, солому, перепревшие опилки, хвою. Лучше всего чередовать зеленую мульчу с коричневой, постоянно поддерживая ее во влажном состоянии. Оптимальная толщина слоя – 5–10 см.

В новом саду мульчирование почвы нужно начинать хотя бы за год до посадки, в существующем – за несколько месяцев.

Сидерация полезна для глинозема, поскольку остатки растений позволяют его разрыхлить и структурировать. В саду можно высеять летние сидераты (гречиха, фацелия) и скосить их под зиму, и осенние (вика, клевер, рожь). Перезимовавшие культуры срезают и заделывают в почву весной.

Измельченные отходы после обрезки живой изгороди, деревьев, кустарников, многолетников – отличный ресурс для получения растительного компоста

Предложенные способы позволяют качественно улучшить почву, но, чтобы добиться нужного результата, понадобится 4–5 лет.

Не у всех есть желание самому заниматься почвой, да еще и ждать столько времени. В этом случае есть более быстрый способ решить проблему.

Завоз качественного грунта

Если плодородный слой отсутствует или на его восстановление понадобится слишком много времени и ресурсов, лучше завезти новый качественный почвогрунт.

Многим кажется, что это слишком дорогое удовольствие. Но затраты будут не такими уж большими, если все правильно спланировать.

Чтобы выровнять участок, часто используют обычный планировочный грунт – самый дешевый в линейке. Он также подходит под мощение и гравийную отсыпку.

Для газона рекомендуем использовать растительный грунт. Это дерновая земля, набранная в экологически чистом месте и завезенная на участок. Для травы не нужна слишком плодородная почва, главное, чтобы она была хорошо структурированная. Оптимальная глубина насыпного слоя – 15–17 см.

Проект озеленения
участка от Sad-dizain

Плодородный грунт нужен садовым растениям. Им засыпают:

  • окантованные клумбы и грядки – для многолетних и однолетних травянистых растений необходимая глубина плодородного слоя составляет 10–15 см;
  • посадочные ямы для деревьев и кустарников;
  • приствольные круги деревьев (диаметр 2–3 м, глубина – 20–30 см), кустарников (диаметр 1 м, глубина – 15–20 см).

Такой подход позволяет использовать адресные почвосмеси и в одной композиции высаживать растения, предпочитающие разные виды почв.

Читайте также:  Листовая капуста: выращивание

Благодаря адресным грунтам любители кислых почв (хвойные породы) и щелочных (самшит) прекрасно уживаются на одной клумбе

При подготовке проекта ландшафтного дизайна мы делаем анализ почвы и, если нужно, даем рекомендации по улучшению ее состояния или готовим обоснованные предложения по завозу нового грунта. Какой из вариантов выбрать – решать вам.

Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа

Грядки своими руками: улучшение почвы, повышение плодородия

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло — дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Какую почву нужно улучшать?

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской — столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне — чуть не ведро с куста, свёкла — две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать — только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её — преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках — первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва — тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Сначала разметьте стационарные грядки: вы будете улучшать почву именно тут, не трогая проходов. Зачем делать лишнее? Глубина улучшения — не более 35 см: ниже всё равно слишком холодно.

Затем запаситесь нужными добавками: перегноем, песком или глиной. А затем — не спешите. Уверяю вас: создать две 8-метровые грядочки в год — очень хороший темп. На это ведь здоровье нужно! Или хорошие помощники.

Я знаю два способа кардинального повышения плодородия почвы в грядках. Можете их совмещать по своим возможностям.

Гряды по Хольцеру

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это — первичный запас медленной органики и “губка” для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала — огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона — жарко и сухо. Солнечная подветренная — жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра — влажно и не жарко, теневая с ветром — не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной — будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений — злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов — всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала — это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки — продольными жердями. Огромное достоинство вала — ранний и быстрый прогрев грунта. Между грядами образовалась траншейка — в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину — стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки — не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

Как изменить состав почвы

В моих ранних книгах — “по Джону Джевонсу”. На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон — американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель “био-интенсивного мини-земледелия” (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных — согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка — это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше. Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву — этим займутся черви и корни.

Как сделать плодородную грядку своими руками

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку — брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета — быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков — тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, “Сиянием” или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка — выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и Дальнего Востока — идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна хорошая мульча и умный полив.

На фото — грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани. Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа — на улучшенной почве, два слева — на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие — кормить почвенных тружеников сидератами и всяческой органикой. Другой важный труд — не мешать им. Остальное они сделают сами. И уверяю вас — сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Улучшить плодородие почвы с наименьшими затратами труда можно

Как улучшить плодородие почвы, если она стала похожей на потрескавшуюся от зноя пустыню, не дает желаемого результата, да исил ее обрабатывать становится все меньше. И хоть нашего дачника ленивым не назовешь: с рассвета до поздней ночи перекапывает свои 6 соток, выдергивает каждый сорнячок, не щадя спины, бегает между грядок с 15 литрами воды в каждой руке — но урожай все хуже, растения — слабее, и болезни нападают отчего-то даже на самые неприхотливые культуры, а семена, лет 10 назад буквально выстреливавшие из земли, вообще не всходят.

Четыре кита плородия почвы

Всю душу отдаешь огороду, а вместо благодарности — мешки гнилых томатов да ведро мелкой картошки. Оглянемся вокруг и подумаем, в чем же мы ошиблись? Что делаем не так? Как помочь почве снова стать плодородной, а огороду безхлопотным, радостным и урожайным? Давайте попробуем меньше суетиться, а больше думать!

Читайте также:  Описание сортов огурцов для выращивания на урале

Мульчирование — первый шаг к плодородию почвы

Все, конечно, знают, что в лесу сорняки не выпалывают и опавшие листья не убирают, никому и в голову не придет поливать березы или окучивать грибы. Под толстым слоем прошлогодних листьев, коры, упавших веточек земля прохладная, влажная. А на родном огороде в летний полдень земля раскаляется, покрывается трещинами, сколько ни рыхли и не поливай.

Вот и первый ответ: в лесу почва никогда не бывает голой. Прошлогодние листья, остатки травы укрывают ее толстым слоем, не давая влаге активно испаряться. Благодаря этому создаются идеальные условия для микроорганизмов, которые перерабатывают органику в питательные вещества, необходимые растениям. Почва остается рыхлой, воздушной, живой.

Попробуем и мы создать на своем огороде похожие условия.

  1. С осени укроем наши опустевшие грядки толстым слоем соломы, опавших листьев, измельченной коры. Это не позволит почве промерзнуть зимой, особенно в малоснежные годы. К весне органика перегниет и станет дополнительным удобрением.
  2. В течение всего лета будем подкладывать на грядки выполотые сорняки без семян, сено, солому. Под слоем мульчи корни растений не страдают от перегрева, в засуху им практически не требуется полив, так как испарение влаги минимальное. Правда, во время затяжных дождей во влажной среде быстро развиваются грибковые заболевания, но эту проблему можно решить, заблаговременно обработав посадки фунгицидами.
  3. Из-под слоя мульчи не может прорасти большинство сорняков, а значит, освобождается время, которое раньше затрачивали на прополку.

Мульчирование почвы способствует улучшению ее структуры. Постепенно оседая, мульча смешивается с ее верхним слоем. Почва становится рыхлой, хорошо пропускает влагу и воздух. Ее нет необходимости рыхлить и перекапывать. Когда приходит пора высаживать рассаду, можно проделать углубления посадочным конусом, а затем только добавлять мульчу по мере надобности, это заменит традиционное окучивание.

Сидераты на смену удобрениям и лопате

Что еще нужно для того, чтобы улучшить структуру почвы, сделать ее более рыхлой, обогатить азотом, кальцием, калием и фосфором, активизировать полезные микроорганизмы? Специалисты вам ответят: сидераты. Этот способ обогащения почвы был известен в глубокой древности. Он зародился в Китае, а затем попал в Европу, где сразу получил признание, особенно в странах Средиземноморья.

В качестве сидератов можно использовать горчицу, люцерну, фацелию, рожь, ячмень. Для обогащения почвы азотом прекрасно подходят бобовые.

  • Сидераты можно посеять, когда с грядок убран урожай, обычно с третьей декады июля до начала августа.
  • Многие дачники высевают их весной, до посадки основных культур. В этом случае скашивать нужно в мае.
  • Иногда сидераты сеют под зиму. Тогда их либо оставляют расти до весны, либо срезают и засыпают сверху мульчей. Весной почва на этом месте будет пушистая, питательная и не потребует вспашки.

Овощеводы спорят о том, оставлять ли сидераты на грядке или перепахивать. Сторонники перекопки говорят, что таким образом улучшается влагоемкость и водопроницаемость почвы, улучшается ее структура. Противники считают, что перекапывание плохо действует на живущие в почве микроорганизмы и дождевых червей.

Гораздо полезнее распределить скошенные сидераты по поверхности грядки, прикрыть соломой от пересыхания. Тогда в скором времени зеленая масса превратится в компост, обитатели почвы переработают ее и превратят в ценнейшее удобрение. В обоих случаях корни сидератов оставляют в земле. Разлагаясь, они становятся пищей для дождевых червей — лучших восстановителей плодородия почвы.

Органические удобрения — залог урожая и основа природного земледелия

Если земля на вашем участке бедная и тяжелая, ей просто необходима органика. Самым ценным органическим удобрением считают навоз. В нем содержится масса микроэлементов, которые играют важнейшую роль при росте и развитии растений: азот, фосфор, калий, кальций, магний. Выделяемая им углекислота важна для процессов теплообмена и фотосинтеза. Для удобрения огорода используют коровий и конский навоз, реже — овечий и свиной. Навоз можно заменять птичьим или кроличьим пометом.

Другие органические удобрения — зола, озерный ил, торф, компост, перегной. Они также богаты микроэлементами, с их помощью можно отрегулировать кислотно-щелочной баланс на грядках в зависимости от предпочтений растущих там культур. И, конечно, органика значительно повышает урожайность и вкусовые качества плодов.

Смешанные посадки — секрет урожайной грядки

Еще один замечательный способ улучшить и обогатить структуру почвы — применение смешанных посадок. Пряные и лекарственные травы, которые активно используют на смешанных грядках, очень полезны для проблемных почв.

Посаженные между овощными культурами, они улучшают вкус плодов. Помидоры становятся вкуснее по соседству с петрушкой, свекла — с укропом, а картофель — с тмином и кинзой. Главное, о чем нужно помнить при организации совместных посадок, это следующее: не сажать рядом растения, относящиеся к одному семейству, учитывать высоту разных культур, их потребность в солнечном свете, сроки вегетации.

Помимо несомненной пользы для почвы, смешанные посадки экономят много места и всегда выглядят оригинально и очень красиво. Они отлично подходят для маленьких участков.

Выбрав некоторые из способов, а еще лучше — используя их вместе, вы сделаете почву на своем участке более плодородной, питательной, теплой и превратите свои 6 соток в настоящий райский уголок.

Как повысить плодородие почвы

Чтобы получить богатый урожай, важно знать, как повысить плодородие почвы простыми агротехническими методами и не нарушить естественную микрофлору.

Какие бывают типы почвы

Выделяют несколько видов грунта:

  • глинистый. Плохо пропускает воду, медленно прогревается, дает низкую урожайность. Исключением является глинистый чернозем;
  • суглинистый. Включает полезные элементы, имеет рыхлую структуру, позволяющую выращивать разные культуры;
  • песчаный и суперпесчаный. Содержит песок, который не удерживает влагу. Считается бедным, малопригоден для огорода;
  • подзолистый. Отличается повышенной кислотностью. В нем мало нужных веществ для растений;
  • солонцы. Включают сернокислый и хлористый натрий. При чрезмерной влажности липкие, тяжелые. Летом высыхают, твердеют.

Чтобы определить вид почвы, намочите комок и слепите, как из теста, жгут. Попробуйте соеденить концы, сделав кольцо. Если шнур эластичный и плотный — грунт глинистый. Появившиеся трещинки говорят о суглинистой структуре, а песчаная земля совсем не держит форму.

Как улучшить глинистую почву

Разрыхлите структуру, добавив на 1 м² по 30 кг песка. Вскопайте участок осенью на глубину свыше 25 см. Перед этим внесите на 1 м² по 0.3 г золы и 0.5 г извести. Для улучшения микрофлоры обогащайте грунт навозом и компостом.

Если дача расположена в глинистой зоне, сейте семена на незначительную глубину, чтобы корневая система лучше насыщалась кислородом и влагой. Рассаду высаживайте под наклоном. Так она быстрее прогревается солнцем, активнее плодоносит.

Как повысить урожайность на песчаной почве

Наполните ее питательными веществами. Для этого смешайте известь и навоз в соотношении 0,2: 2 кг на 1 м². Вносите удобрение 2 раза в год. Осенью на глубину 25 см, весной — 15 см.

Вскапывая участок в марте, равномерно распределяйте минеральные, органические подкормки в пропорции 1:2. Добавляйте их несколько раз в течение весенне-летнего периода.

Улучшают плотность и плодородность песчаников сидераты. Растения нормализуют микрофлору, ускоряют формирование гумуса, задерживают влагу, обогащают азотом. К ним относятся:

Сидераты полезны для любой почвы.

Солонцы и кислый грунт

Чтобы выровнять кислотность, добавьте на 1 м² земли 1 кг извести, подпитайте органикой с минеральными удобрениями. Во время взрыхления весной и осенью вносите древесную золу.

Улучшить солонцы можно фосфогипсом. На 1 м² достаточно 200-300г средства. Чтобы убрать соль из нижних слоев, уменьшить количество кальция, вносят сернокислый кальций.

Хороший вариант — купить чернозем и поднять с его помощью уровень участка.

Дождевые черви

Природные культиваторы разрыхляют комки, улучая проникновение кислорода в грунт. Деятельность червей образовывает биогумус — экологически чистое удобрение. На 1 м² земли способна жить внушительная колония, улучшающая структуру почвы. К тому же, черви безопасны для человека и окружающей среды.

Органические подкормки

Можно сделать жидкую растительную подкормку.

  1. Соберите крапиву, подорожник, одуванчики, клевер.
  2. Порежьте, неплотно заполните деревянную емкость.
  3. Залейте бадью водой, накройте крышкой, выставьте на солнце.
  4. Средство быстро забродит. Подождите 15 дней, процедите жидкость.
  5. Разводите концентрат водой 1:10 и используйте для полива.

Полезно удобрять огород натуральным компостом, в который входят азотистые, углеродные органические отходы. В железный бак уложите слоями ветки, сухую траву, листья, ботву овощей, фруктовые отходы, опилки, навоз, бумагу. Засыпьте ингредиенты землей. Через 12 месяцев компост потемнеет, что свидетельствует о его созревании. Если его регулярно перемешивать, разложение произойдёт быстрее.

Севооборот

На одном месте нельзя сажать одни и те же культуры. От этого почва беднеет, повышается кислотность. Чтобы она не истощалась, чередуйте посадки. Например, в первый год посейте на грядке чеснок, лук, а на второй посадите баклажаны. Картофель лучше растет в земле, где раньше была свекла или капуста.

Смешанные грядки

Эффективный способ повышения плодородия — смешанные посадки. Посейте с основной культурой растение спутник. Такая тактика улучшает вкус урожая, снижает риск заболеваний, предупреждает истощение огорода.

В качестве спутников используют:

  • пряности;
  • лекарственные травы;
  • растения с маленькой корневой системой.

Базилик повышает урожайность томатов, огурцов, лука. Кориандр делает плоды картофеля, свеклы вкуснее и крупнее. Горчица благотворно действует на все садовые культуры.

На нашем сайте вы можете купить растительный грунт, который обогатит землю полезными веществами, повысит ее урожайность.

Ссылка на основную публикацию